НЕОПИСУЕМ!

ВОДОЛАЗИ ЗА КОРАБ, водолази на кораба, виждате ли останките?“ Колко трудно би могло да бъде намирането на 60-метрова останка с носа, стърчащ над водата?
„Капитан към водолазите, в 2 часа е от кораба“.
Трудно е да се повярва, че просто преминаването на един конкретен айсберг от грешната страна може да ви изпрати на мисия. Но ако трябва да бъда честен, търсенето между величествени айсберги се чувства по-скоро като бонус, отколкото като наказание. Това също показва, че трябва да проявите пълно уважение към тази потенциално враждебна среда.
Само преди няколко дни все още бяхме в Ушуая в Огнена земя. „Огнена земя“ е донякъде зловещо звучащото име за тази красива част на Аржентина. Ушуая има своето очарование и драматичният фон на Андите е невероятна гледка, но повечето хора го използват като врата към най-добрата мечта за пътуване – Антарктида.
Бяхме си осигурили място на mv Plancius много предварително, защото броят на експедиционните кораби, които предлагат възможности за гмуркане, не е толкова голям.
Plancius е холандски океанографски изследователски кораб, изведен от експлоатация от Кралския холандски флот и има закален от лед корпус. Корабът се обслужва от международен екипаж от около 40 души – половината за поддържане на кораба и половината като хотелски персонал.
Има осем служители на експедицията, включително нашият ръководител на гмуркане Келвин и двамата водолазни водачи, Питър и Фроде.
Но преди да стигнем до бялата пустош на Антарктида, трябва да преодолеем още едно малко препятствие, като преминем покрай „Дрейк“.
Векове наред името е всявало страх в сърцата на моряците. Там иначе безпрепятствените вълни на Южния океан преминават през тесния и плитък проход Дрейк и в този процес създават непредвидими и понякога много лоши морски условия.
Екипажът ни уверява, че Дрейк е необичайно спокоен и ние го възприемаме като управляем, но корабът все още очевидно се търкаля. Понякога вълната е достатъчна, за да събори чаши и столове.
В резултат на това повече от половината пътници имат характерната бяла точка от лекарството за прилошаване зад ушите си.
Ако искаше, корабният лекар можеше да изкарва много приличен живот от продажбите на тези лепенки.
На сутринта гласът на Себастиан, нашият ръководител на експедицията, звучи на прекъсвания по интеркома, придружен от обичайния пукащ звук. „Добро утро…gggggg…, добро утро…gggggg…е…gggggg….събуждам се, закуската е…gggggg…сервирана в …ggggthirtggggg. Слънцето е…gggggg… и…gggggg… е -1 градуса. Днес ще започнем…gggggg…в 9…gggggg…със зодиак…gggggg.“ Не съм убеден, че има някакъв трансфер на информация, но всички се събудихме, за да се подготвим за закуска.
Първото ни гмуркане от пътуването се използва като проверка, за да се уверим, че цялото оборудване е функционално и сме правилно претеглени. За щастие не е на скучен участък от бреговата ивица, а на останките на Governøren, голяма китоловна фабрика.
По време на китоловна експедиция през 1915 г. корабът се запалил и капитанът го накарал да заседне, когато огънят излязъл извън контрол. Останката все още седи на същото място с носа си доста над водолинията.
Поради постоянно плаващия лед, горните части са почти лишени от живот. Въпреки това, на няколко метра дълбочина, инкрустиран живот е колонизирал някои части на кораба. Морски пръски и анемонии могат да бъдат намерени на дъното около него.

НА НЯКОЛКО МЕСТА все още можете да намерите илюминатори в корпуса. Средната част на останката, която изглежда силно разбита, предлага възможност за разглеждане на трюма – или това, което е останало от него.
Докато студената вода се справя добре със запазването на повечето останки, солеността на антарктическите води има тенденция да отрича запазването. Големият цъфтеж на водорасли направи водата сравнително зелена и видимостта е доста лоша.
Имаме голям късмет с нашето второ гмуркане, защото това означава, че първото истинско гмуркане на айсберг от пътуването дойде бързо.
За съжаление цъфтежът на водораслите, присъстващ и в пристанището на Неко, е оцветил водата в зеленикаво и е намалил проникването на светлина в обикновено чистите води.
Айсбергът е сравнително малък и можем да видим много от него. Неочаквано, или по-скоро зелено, два любопитни тюлена крабоеди ни идват на гости.
Изглежда, че са обучени на въздушен кучешки бой, защото постоянно се гмуркат зад нас и от слънцето. Те показват за кратко усмихнатите си лица, преди да изчезнат отново.
Сравнително големи ледени късове текат към повърхността. Очевидно айсбергът е заседнал на дъното и парчета са се отчупили.
След гмуркането ни е позволено да направим кацане на континента Антарктида, посрещнати от (миризмата на) стотици пингвини Gentoo. Истинско удоволствие е да влезеш между всички тези членове на Министерството на глупавите разходки на Монти Пайтън.
Интеркомът отново оживява: „Келвин със съобщение за водолазите, това е обичайното ви 25-минутно предупреждение, тръгваме след 15 минути.“ Това типичен британски гмуркащ хумор ли е?
Както и да е, това е още един ден на гмуркане и досега всички са изгубили представа за времето. Тук часовникът не е важен – графикът на събитията се определя от времето.
Докато се окомплектоваме, се наслаждаваме на величествената гледка към живописния канал Lemaire, известен още като „Кодак Гап“. Стръмни скалисти скали, покрити със сняг, се издигат почти вертикално от водата.
Тъй като е дълъг около 10 км и широк между 500 м и 1 км, той създава тесен канал. Може би най-лесният начин да си го представим е като антарктическа версия на Големия каньон. Има по-лоши локации, в които да се подготвите.

Гмуркаме се на остров Pleneau, който се намира на южния вход на канала Lemaire. Тази зона е известна с морските леопарди, но въпреки че видях ранен крабояд, изваден на лед, нито един от тези големи хищници не се появи.
От друга страна, забелязваме гигантски антарктически изопод. Това е извънземно същество, което прилича на огромна мокрица. Въпреки че „гигант“ може да се счита за преувеличено, те лесно са с размер на малка ръка. Те имат четири антени, два чифта челюсти, пластини на гърба си и няколко чифта бодливи крака. Те са плашеща гледка, но гигантските антарктически изоподи са безобидни животни.
Като цяло това е скалисто дъно, с късове гранит и камъни от базалт. Ако се вгледате внимателно, те са покрити с дребни същества, като кукички, амфиподи и голямо разнообразие от морски звезди.
Следобед отново се опитваме да намерим морски леопард, този път на остров Петерман. Този скалист бряг е почистен от лед, минаващ през протока Пенола, и животът се крие на дълбочина или в пукнатини.
Още веднъж, въпреки че това е редовно свърталище на морски леопарди, никой не се появява.
Но антарктическата слънчева звезда е истинска находка. Странно е усещането, че търсите в Гугъл това животно, когато разберете, че броят на регистрираните наблюдения пада някъде между 99 и 1000. Колко странно!
Този е на една ръка разстояние от нас. Има 20-40 ръце в зависимост от възрастта си и лесно може да достигне 40 см размер.
Отново виждаме изобилие от антарктически лимпи. Някои от тях се движат и показват елементарните си очи, които засичат движението на близки обекти.
Миг по-късно три пингвина Gentoo прелитат. Моментът свършва за част от секундата. Леле, тези черно-бели пичове са бързи!
Гмуркаме се и близо до украинската база Вернадски. Плитък рафт пада, за да образува стръмна стена, покрита с живот. Големи бергове не могат да се носят в тази зона, така че стръмните стени са защитени от разтъркващия ефект на ледниковия лед.
Слизаме на брега, за да посетим гарата и да се срещнем с персонала. Украинците ни приветстват топло и Саша, един от персонала, може да сподели много антарктическа история, наука и култура. За символичната сума от един паунд стерлинги Великобритания продаде станцията на украинците, които й дадоха сегашното й име. Най-вероятно те провеждат невероятна наука, но истинската им репутация идва от домашно приготвената водка Vernadsky и бара, който е отворен 24/7.

ПРЕЗ НОЩА, Plancius се насочва по-на юг от обикновено и в ранните часове пресичаме Полярния кръг, отивайки към остров Detaille.
Не само че много малко хора се гмуркат толкова далеч на юг, но и имаме фантастично време. Можете ли да си представите ясно синьо небе, слънце и гмуркане на фона на невероятната природа на Антарктическия полуостров?
След бърз брифинг на място, поемаме към водата по протежение на източния бряг на острова, която бързо се спуска, образувайки стръмна стена. Отново, винаги доминиращият лед рови пейзажа и по-заседналият начин на живот се среща по-дълбоко по стената. Някои жълти гъби и големи ципести украсяват стените, с хидроиди и анемони, които размахват пипалата си в течението.
В Port Lockroy, стара британска станция, се гмуркаме в Jougla Point на остров Wiencke. Това място някога е било разположена на брега китоловна станция и труповете са били изхвърлени на място.
Същото важи и за под водата и щом стигнем дъното, виждаме купчина китови кости. Маслото, останало в тях, ги прави отлична основа за процъфтяване на анемониите. Сцената създава призрачно гмуркане в зелените, мрачни води.
За съжаление морското дъно се състои от много мек седимент, някакъв вид вулканична пепел. Трябва само да се доближите до дъното, за да разбъркате тинята, фина като прах, и тя виси много дълго време. един перка-kick може да намали фотографския потенциал.
Paradise Harbour оправдава името си, а удивителното време, което ни посреща, е дар от небето. Идеални условия за гмуркане на айсберг!

ПОГЛЕДНАТ ОТ ВИСОКО, може да се впечатлите от размера на айсберга. Това обаче е буквално „върхът на айсберга“. Веднъж долу ще получите добро впечатление за реалните му размери. Стената продължава да се спуска и спуска, докато се свлече в тъмната бездна.
Там, където слънцето осветява айсберга, виждате всички нюанси на синьото и поне 50 нюанса на бялото. Това е динамична игра на светлина и сянка – слънчева светлина, смесена с формите и формите на леда. Магия е!
Отблизо виждате блестящо и замъгляващо сияние, причинено от смесването на морска вода с прясна вода от айсберга, и забелязвате разликата в плаваемостта.
На връщане на север корабът хвърля котва на остров Десепшън. Deception е уникален в света, тъй като е връх на активен вулкан. Калдерата има диаметър от около 15 км и тесен 500-метров вход от едната страна, наречен Нептунов мех, през който корабите могат да плават в наводнения кратер.
Така че се озоваваме в Антарктида, гмуркайки се като активен вулкан, а не ежедневие! Назъбените скали на Whalers Bay се извисяват над нас и малко сняг пада, докато се подготвяме да се гмуркаме.
В Whalers Bay китовите кости, дървените бъчви и други артефакти от ловци от 20-ти век се виждат до изоставени сгради от британска научна станция, евакуирана след изригването през 1969 г.
Отново има много напомняния за китолова, но черешката на тортата е посещението на млад тюлен леопард. Някои от гмуркачите имат късмета да го видят да плува акробатично около тях.
По време на вечерята въпросът как да се опише Антарктида у дома предизвиква оживена дискусия.
Например, как можете да опишете ефекта от отчупване на парче айсберг по време на гмуркане? Пукането звучи като експлозия на динамит под вода и можете да почувствате вълната на натиск в стомаха си.

КАК ОПИСВАТЕ другарството и духа, които се развиват на такава експедиция? Всички стигаме до едно и също заключение, че думите не могат да опишат красотата на Антарктика, нито пък снимките могат да я оправдаят. Има твърде малко суперлативи, за да го опишем и не можете да уловите същността на преживяването.
Просто трябва сам да изживееш мечтата.
Едно феноменално гмуркащо приключение е към своя край, но ние се връщаме с невероятни преживявания, отбелязани в бордовите ни дневници, и незаличими спомени.