Вануату отвъд Кулидж

Тихоокеанските острови Вануату са нещо повече от емблематичната останка на Президент Кулидж, казва френският гмуркач PIERRE CONSTANT, след като откри това, когато реши да тръгне по свой собствен „местен път“ на остров Еспириту Санто. Той направи снимките

На втория ми ден в Порт Вила, круизен кораб с 1,000 пътници от флота на Royal Caribbean пусна котва в залива Меле. Голям бизнес идваше във Вануату.

Това беше моят пример да избягам от тълпите с екскурзия до историческа пещера и обект на световното наследство на малкия остров Лелепа. Срещнах препоръчания гид, който се беше втурнал към пристанището с моторна лодка. Той ми даде цена – еквивалента на около £80 – но не беше безплатен в деня, който исках. Така че попитах един френскоговорящ Ни-Вануату за „местния път“. 

„Хващате микробус до Au Bon Marché Manples, сменяте го на друг, който се насочва на север към Lelepa Landing. Преминете с лодка до остров Лелепа. В село Натапао тръгнете наляво по крайбрежието и вървете 20 минути“, казаха ми. „Ще намерите пещерата на Феле“. 

Така че това направих. В селото една жена ме насочи в правилната посока. „Там ще намерите хора“, увери ме тя. Разхождах се из крайбрежна гора, обградена с панданови дървета, и внезапно се озовах в основата на висока 40 м набраздена скала от бяла вулканична пепел. Беше зловещо място, без душа наоколо. 

С факла на челото се впуснах в пещерата, движейки се между големи паднали блокове по посока на часовниковата стрелка в обширна кръгла камера с висок коничен таван. Това е мястото, където крал Рой Мата е убит от брат си през 13 век. Сайт табу, в който говоренето би било неуважително. 

Отначало не виждах нищо, но след това започнах да различавам малки дупки, издълбани в стената, и линии от къси черни ленти, нарисувани с въглен. По-късно ми казаха, че това е лунен календар на 3,000 години. 

Връщайки се по стъпките си, забелязах трохус и черупки от миди на пода. Вкаменена черупка на наутилус беше заклещена под перваза.

Най-накрая вляво от входа се появиха рисунки с въглен: кит, символ на късмет за началото на сезона за засаждане на ям; пиле, за улов на риба; и антропоморфна фигура с вдигнати ръце – самият Рой Мата. 

В селото заваля дъжд. Намерих убежище в къщата на лодкаря Ману, дъщеря му Саманта предложи папая и си поговорих приятно със семейството.

Това беше добро преживяване. Въпреки това, гмурканията, които направих от Порт Вила на остров Ефате в тази първа част от пътуването ми във Вануату, бяха голямо разочарование, защото толкова много от обекта бяха изловени. Време беше да се преместим на север към главния остров Еспириту Санто.

Ферибот до Еспириту Санто

Пътуването с оборудване за гмуркане и оборудване за подводна фотография, летенето между островите не беше опция за мен. Имайки предвид високата цена на вътрешните полети и таксите за свръхбагаж, хванах ферибота на Вануату от Порт Вила до Луганвил на Еспириту Санто. 

24-часовото преминаване се извършва през островите Малакула на север. Настаняването в 10 сутринта се случи с час закъснение. Планираното заминаване в 12 часа беше отложено за 2. Не смейте да се качвате на кораба твърде рано, защото ще бъдете поканени да слезете отново. 

Веднъж на ферибота, климатизираният салон за пътници имаше удобни жълти седалки. Беше хубаво и прохладно в началото, въпреки че се оказа ужасно студено посред нощ само с тениска. 

Лодката беше пълна, с хора, които спяха на постелки в коридорите. Чувствах се подходящо потопен в автентичната култура на Ни-Вануату. След четиричасово спиране в Малакула на следващата сутрин най-накрая слязохме в Луганвил в 2.30:XNUMX.

Очаквах гмуркането в Еспириту Санто и избрах да започна от място на 20 км северно от Луганвил, по пътя на източното крайбрежие. Това беше в Turtle Bay, местоположението на летище по време на Тихоокеанската война и близо до някои привлекателни сини дупки. 

Гмуркане в северозападния край на остров Мавеа разкри чиста вода и приличен риф, но липсата на рибен живот отново беше причина издаване. Срещнах костенурка ястребова костенурка, самотна голяма баракуда и червен скобар, но не много други там. 

Френска двойка с малкия си син сподели зодиака с мен, но по време на повърхностния интервал той се напълни с вода отзад поради наднорменото тегло. Бързо се върнахме в базата, успяхме точно навреме.

На самолета

На следващата сутрин бях сам с южноафриканския водолазен водач за екскурзия до Shark Point на североизточната страна на остров Billota, на 30 минути. Исках да видя сребристите акули, свързани със сайта, но вместо това видях само плаха сива рифова акула. 

Водата беше невероятно кобалтово синя. Привлекателно цветен и здрав, рифът е издълбан в множество дерета.

Изненадващо училище от голямо око (Caranx sexfasciatus) се завъртя около мен за минута, преди да изчезне към слънцето без повече приказки. Беше вълнуващо, с достатъчно време за няколко добри снимки! 

Неонови училища (Плочка от птерокезио), променлива (Caesio varilineata) и стремежи с ножична опашка (Caesio caerulaurea) направи тайни изяви. Акцентът беше малък облак от бели петниста риба хирург (Acanthurus guttatus), играе трудно за получаване.

В списъка ми с кофи беше остатък от самолет от Втората световна война, открит през февруари 2 г. в над 2020 метра вода – изтребител Vought Corsair F30U-4 от Тихоокеанската война. Летището Turtle Bay е построено върху кокосова плантация в края на 1 г. от Seabees, известен още 3-ти военноморски строителен батальон на ВМС на САЩ. 

Части на Корпуса на морската пехота на САЩ са базирани там през март и април 1943 г. с пилоти, летящи на Corsair F4U-1 при техните набези срещу японците в Гуадалканал. 

Corsair беше изтребител с висока производителност с рекорд от 11:1 за успех срещу японски Zeros. Самолетът с три лопатки имаше сгъваеми крила и пилотска кабина „птича клетка“, разположена далеч назад зад носа, с последваща липса на видимост, което правеше кацането трудно за пилота. Самолетът беше дълъг 10.3 м с размах на крилата 12.5 м и носеше шест 12.7 мм картечници M2 Browning.

Джони, собственикът на мястото от Ни-Вануату, знаеше местоположението на останките, въпреки че нямаше индикации за повърхността. „Тук е…“ каза той с размахващ жест, но беше като да търсиш игла в купа сено.

Предложих водачът да влезе първо да разгледа наоколо. Нейната предпазна наденица изскочи пет минути по-късно - с чист късмет тя беше намерила дебелото покрито с водорасли въже, което щеше да ни отведе до останките. 

Видимостта беше прилична. Непокътнатият самолет лежи върху белия пясък на около 300 метра от брега на максимална дълбочина от 33 метра, сочещ юг югоизток и без лопатки на витлото. Трябва да се е разбил малко след излитане, вероятно поради повреда на двигателя или загуба на опората.

Опашката беше счупена пред руля и усукана надясно. Стъклото на пилотската кабина беше изчезнало, както и арматурното табло и инструментите, но мястото на пилота остана празно. 

Две дружелюбни групери играеха на криеница около носа. Сребърна сладка устничка (Diagramma pictum) се приближи към мен. Времето за гмуркане беше 30 минути. 

Известните сайтове

Двете най-известни места за гмуркане в Санто бяха твърде туристически за мен. Million Dollar Point в Луганвил, където огромни количества високоценно американско военно оборудване са били изхвърлени в края на Втората световна война, е много прехвалена туристическа атракция, но бях гледал видеоклипове на мястото със зеленикава вода и покрит с водорасли хардуер и не не се чувствам мотивиран.

Освен това исках в тази статия да не се спирам на прочутия 200м Президент Кулидж, военният кораб на ВМС на САЩ от Втората световна война, почиващ на дълбочина между 2 и 20 метра – макар и само защото е бил толкова добре покрит и обикновено по такъв начин, че да се предположи, че няма друга причина да посетите Вануату.

Разбира се, трябваше да посетя развалината поне веднъж, но имах лоша видимост през деня. Използването на моите светкавици доведе само до обратно разсейване, така че се спрях на околната светлина за изображенията, които се появяват тук.

Синята дупка Матевулу

Но също така в списъка ми с желания беше Синята дупка Матевулу, близо до летище Turtle Bay. Малка входна такса (около £6) се изисква в полето за честност. Мястото може да се превърне в обществен плувен басейн за деца през деня, така че го потопих рано сутринта в неделя – докато всички бяха на църква. 

На максимална дълбочина от 18.5 м този сладководен извор е резултат от дъждовна вода, изтичаща под земята от планините на западната страна на Санто.

Тук се препоръчва шорти, където температурата на водата е 25°C. Сред остро издълбаните варовикови скали дъното е тинесто, но има лехи от зелени мъхове, както и красиви подводни растения. 

Животът на рибата, изненадващо, беше кръстоска между сладководни и соленоводни видове. От 49 сладководни вида на Санто, 10 са ендемични, а около острова са регистрирани 917 вида морски риби. 

Любопитни малки стада петнисти измети (Scatophagus argus), квадратна и сребриста с тъмни точки и мангрова червена риба (Lutjanus argentimaculatus), сребро със светли ленти и червено перки, бяха често срещани. 

Други видове включват скалния флагтейл (Kuhlia rupestris), с черни върхове на опашката и вермикулирана заешка риба (Siganus vermiculatus), училищата на които прелистваха дъното. Срещнах и три сребърни вале (Pseudocaranx dentex) с жълто перки и забележим кил в основата на опашната част перка. 

Доста трупи лежат под водата и много корени и треви по бреговете на синята дупка. Една река се простира на изток, след това на юг, за да се влее в Turtle Bay. Излизайки след 55-минутно гмуркане, забелязах мрачен спящ (Eleotris fusca) близо до ръба на тинестия бряг. Сладководните змиорки, за които ми беше казано да очаквам, ги нямаше.

Експедицията Санто 2006 беше последната голяма научна експедиция, която посети Вануату, откакто Джеймс Кук и Луи Антоан дьо Бугенвил за първи път пристигнаха поотделно в края на 1760-те години. С 233 участници и бюджет от милиони долари, той обхвана всички аспекти на изследванията над и под повърхността, включително пещерно гмуркане, и доведе до забележителна книга от 572 страници, Естествената история на Санто.

Вануату блести като снимка на рая от разстояние, въпреки че реалността е малко по-различна. Порт Вила и Луганвил са туристически дестинации, които привличат предимно австралийци с високи доходи и новокаледонци, а храната и квартирите там никак не са евтини.

Въпреки това, ако решите да избегнете добре утъпканите маршрути, ще откриете, като глътка свеж въздух, колко хубави, дружелюбни и гостоприемни са Ни-Вануату. 

Всичко, което трябва да направите, е да седнете и да сте готови да споделите времето си и някои истории. Портите ще се отворят пред вас, с искрени усмивки на доброта и любопитство.

Също в Divernet: Среща с президента, 20-те най-добри гмуркания на останки в света