Вихрени впечатления

Случайно попаднах на тази мисия преди няколко години, докато бяхме на пътуване за DIVER до претъпкания със същества Кабо де Палос, в района на Мурсия, югоизточна Испания.

Убеден по този начин, че Средиземноморието наистина не е мъртво, реших да разбера сам къде другаде в Испания това море продължава да процъфтява.

Научих за островите Мидес, докато разговарях с водач за гмуркане по време на пътуване до островите Колумбретес, друго чудо на Средиземно море, разположено на 2.5 часа път с лодка за гмуркане край източното крайбрежие на Испания.

Възможно ли е това трио дестинации за гмуркане да представляват първите три в Испания? Ако е така, чувствах се длъжен да завърша комплекта.

Проучването ми, преди да се появя в град l’Estartit, портата към островите Миди, се състои само от разглеждане на няколко YouTube видеоклипове и поглед към карта, за да видите точно къде се намират островите. Харесва ми да посещавам нови места от студ.

Между другото, ако сте виждали и двете версии на използваното име, „Medes“ е каталонски, а „Medas“ испански, така че и двете са правилни.

Когато пристигам там, е в началото на сезона и не съм в най-добрата си форма, след като бях шофирал от Севиля през силните юнски жеги без климатик и спах в кемпера си до бензиностанция предната вечер.

Вместо безплатно диво къмпингуване, избирам най-добре изглеждащия къмпинг, който мога да намеря. Къмпинг Рифорт е най-близо до града. Има басейн, бар, чисти перални и на 41 години изглежда съм най-младият човек тук.

Има не по-малко от 12 центъра за гмуркане в град l’Estartit и моите приятели от туристическия офис на Валенсия любезно ме обединиха с Les Illes Hotel & Diving, който открих през първия си следобед, карайки колело към яхтеното пристанище.

Не ме изненадва да открия, че няма паркинг точно до яхтеното пристанище или центъра за гмуркане – тези крайбрежни горещи точки често са натиснати за място – но се радвам да чуя думите „не се притеснявайте, ние ще изберем ставаш” от мениджъра на центъра за гмуркане по телефона по-късно същата вечер. Откривам, че това е обичайна практика за гостите му.

Това, което е изненада, е, че островите Медес се намират само на няколко километра от брега. Някак си очаквах, че ще бъдат на дълго разстояние с гмуркаща лодка.

Карлос, който пристига да ме вземе на сутринта на нашето гмуркане, ме поздравява топло, както и собственикът на центъра за гмуркане Genis Dalmau, когато пристигнем, и двама от неговите водачи, Markoss и Guido.

Повечето от другите половин дузина гмуркачи на нашата лодка са французи и се гмуркат с друг водач, докато Маркос и аз трябва да се занимаваме сами, с германски странично монтиран мъж, който ни придружава.

L'Estartit е само на кратко разстояние с кола от границата с Франция, а френските гмуркачи са хлябът и маслото на центъра, представляващи 70% от неговите гости. Балансът идва от други места в Европа, но те виждат много малко британци, по-късно ми казва Гуидо.

Освен за гмуркачи с шнорхел и екскурзии с лодка, Медес е основно дестинация за гмуркане. Стъпването на самите острови е строго забранено, освен ако не сте жълтокрака чайка – които са сред основните обитатели.

Харесва ми факта, че мидийците, образувани от два големи острова, които се спускат в група сателитни острови в единия край, са само на кратък скок с лодка. Докато стигнем до нашия определен буй за гмуркане, току-що сме облекли сухите костюми.

Всички френски водолази се гмуркат мокри, като само моята група избра мекия вариант. Ако температурата на водата е по-ниска от около 23°C, искам да остана сух! Между 25-30 м надолу, накъдето се насочваме, ще имаме нещо от порядъка на 14-16° през юни.

Броят на лодките и водолазите, които ежедневно посещават островите, е ограничен, а определените зони са маркирани с различни по цвят и форма шамандури. Някои са разпределени за центрове за гмуркане, други са частни, а други са за къпещи се и гмуркащи се с шнорхел. Други отделят лодки под и над 9м.

Под повърхността островите са известни със своите големи морски ветрила, морски пещери и групери, всички от които са в горната част на моя списък с желания.

Маркос иска да ми покаже чифт върхове, така че лодката се завързва за буй и ние слизаме от кърмата, за да ги намерим.

Френските водолази се насочват в обратната посока, така че ще имаме този сайт за себе си.

Облекчение е да си във водата. Изсушаването в горещ климат означава, че се чувствате супер удобно в хладна вода, но, разбира се, готвите, докато сте на лодката.

Спускаме се по стена с острова до дясното ни рамо. Водата е бистра, с няколко присъстващи частици по средата, но без течение, и светлината е добра.

На 20 метра забелязвам, че се появяват морски ветрила, въпреки че ми казаха, че живеят на плитко като 12 метра. Markoss ме води до здрава гора от фенове, увенчаващи връх на скалата като лилава и жълта коса. Това е единственото място, където съм виждал фенове с такъв размер и изобилие в Испания.

Гуидо ми казва по-късно, че отделът по биология в UAB (Universidad Autonoma de Cataluña) е наблюдавал морските фенове чрез няколко проекта, за да проучи ефектите от гмуркането и температурата на водата върху тях, и че центърът е работил с изследователите на морските вентилаторно трансплантиране.

„Тази година имахме достатъчно късмет да ги видим да се размножават два пъти през юни“, каза той. „Имахме късмет, защото това е събитие, което се случва само за два дни.“

Преминаваме към втори връх и групер се присъединява към нас за няколко минути, игрив звяр и един от многото, които предаваме по време на гмуркането. Впечатлен съм от сайта, който предлага надежда за други райони на морето, които са под напрежение, но все още не се радват на такава защита.

Веднага харесвам това място и ако нямах ангажименти за гмуркане другаде след няколко дни, с удоволствие бих останал поне седмица. Ние изследваме не по-дълбоко от около 30 м при това първо гмуркане, но ми казаха, че има още какво да се види по-дълбоко.

Пиейки кафе на следващата сутрин, Гуидо и аз обсъждаме нашия план за гмуркане с помощта на карта на сайта. Време е за пещера и още по-малко гмуркачи се присъединяват към нашата лодка тази сутрин.

Слънцето все още е ниско на изток, морето е плоско, копринено, а въздухът е прохладен. Обичам това време на деня и се наслаждавам на разходката с лодка, разговаряйки с Гуидо, докато островите се разрастват.

Лодката акостира на шамандура близо до скала от източната страна на острова. Отправяме се надолу до 18 метра, за да намерим входа на пещерата и мястото Делфиновата пещера, кръстена на статуята, седнала на скала наблизо.

От гледна точка на гмуркането това е пещера, среда над главата, която не изисква официално свидетелство за гмуркане в пещера и където дневната светлина е видима през цялото време.

Рамо до рамо изчезваме през входа. Тъмно е повече от тъмно и

Оставям фенерчето си изключено, за да помогна на очите си да се приспособят. Гуидо ми каза, че пещерата е дълга 50-60 м и е огромна. Лесно има място за петима водолази перка един до друг и вероятно пет високи.

Просто мога да различа малко по-светъл син оттенък в другия край, който предполагам трябва да е нашата изходна точка. Пещерата минава точно през тази част на острова.

Вътре не се случва много – камъни и камъни по пода, голи скални стени и предполагам, че същото важи и за тавана – но простото изживяване да си вътре е привличането.

Синият оттенък става по-голям и по-ярък, като в крайна сметка се отваря към зейнал вход, където сега се намираме на 24 метра. Те също така наричат ​​това място Катедралата, по-подходящо име според мен.

Известните любители на морето обичат да живеят в тази изходна точка, заобикаляйки входа на пещерата като жълти мустаци на кормилото и филтрирайки храната, докато водата тече през и до пещерата.

Търся групер, тъй като казах на Гуидо преди гмуркането, че би било чудесно да му направя няколко снимки с един, ако е възможно.

Гмуркайки се обратно в пещерата, ние сканираме вътрешната уста с нашите факли. Хващаме сянка на риба тук или опашка там, но те не са в игриво настроение. Може би не са ранобудни?

Не сме супер дълбоки, но с единични танкове трябва да продължим. Връщаме се обратно по пътя, по който дойдохме, и отново обикаляме 50-60 метра надземна среда.

Не бях забелязал на влизане, но оригиналната ни входна точка също има две други входно/изходни точки с много по-ниски покриви.

Групарите също са мрънкащи и тук и всичко, което виждаме, е едно, което се измъква от входа на пещерата и в синевата. Гуидо вдига рамене и ние отписваме подозрителното снимка-стреляй.

Харесвам атмосферата на това място, призрачна, но спокойна, гмуркането лесно, но изпълнено с приключения. На излизане спираме при статуята на делфина и го потупваме.

Предполагам, че като няма налични модели групери, делфинът ще трябва да се справи.

Обратно на лодката, питам Гуидо кога според него е най-доброто време за посещение. „От юни до септември“, казва той. „През това време видимостта и биоразнообразието достигат своя връх. Септември е правилният компромис между вода, живот и брой водолази. Но имайте предвид, че тъй като морският резерват е добре управляван, местата никога не се чувстват прекалено пренаселени.

Чувствам, че съм се разклатил в точния момент, въпреки че по-късно чувам, че е възможно да стана свидетел и на риба със стръв тук.