Комодо на връв за обувки

ИНДОНЕЗИЯ Гмуркач

Е, може би трудностите го разтягат малко, но не е нужно да струва откупа на монарх, за да се насладите на това, което в момента се смята за едно от най-вълнуващите места за гмуркане в света – така казва ТОМ ВИЕРЪС

ИНСТРУКТОР ХОРХЕ ИМАШЕ вече ни информира, че теченията ще бъдат силни при Shotgun, вероятно по-силни от всичко, което бях преживял досега.

Също така прочетете: Komodo Aggressor тръгва от май – с отстъпки

Очаквайки вълнуващо гмуркане, бяхме спуснати от двете лодки в края на канал между островите Гили Лауа Лаут и Гили Лавадарат и веднага се спуснахме на чакълестото дъно на около 25 метра.

Сравнително слабо течение ни понесе нежно през каньона, очите ни бяха широко отворени, за да забележим потенциални големи хищници, преминаващи през него. Освен акулите редовни посетители са мантите, но засега се съсредоточих върху цветните меки корали и впечатляващите морски ветрила, които предлагаха възможности за широкоъгълна фотография.

Също така прочетете: Флорес, вход към Комодо

Стигнахме до голяма, защитена арена с пясъчно дъно, Fish Bowl. Група гигантски тревали се рееше в откритото течение на около 10 метра над нас. Само няколко метра по-нататък гъста група скобари описаха кръгове около арената, летейки отгоре, докато се наслаждаваха на почивка от теченията.

След няколко минути продължихме към билото Shotgun. Изкачихме се няколко метра и един от водачите ни беше първият, който „пое возенето“, изчезвайки над билото с голяма скорост.

Един след друг ние го последвахме в Shotgun, но преди да го направя, се уверих, че моята текуща кука е на разположение и големият ми корпус на камерата е прикрепен към моя BC.

Не оставаше нищо друго освен да го пусна и да прегърна пътуването. Наистина летях, докато минавах над склона. За да усетим по-добре течението, хванахме няколко мъртви коралови скали само на няколко метра зад склона и се задържахме, зависейки.

След няколко интензивни секунди се пуснахме и прекарахме остатъка от гмуркането, носейки се на 10-15 метра, минавайки покрай прекрасни коралови градини и рибни рояци по пътя си.

Можех да видя как това гмуркане спечели името си. Наистина беше като да бъдеш изстрелян от Fish Bowl и да влезеш в дрифт гмуркане.

Национален парк Комодо не само предлага огромно разнообразие от видове риба и корали, но и цял набор от условия за почти всеки гмуркач.

Комодо отдавна беше включен в моя списък с желания. Освен подводния живот, нямах търпение да видя отблизо прочутите комодски варани. Така че, когато имах шанса да направя няколко фотографски задачи в Индонезия, за мен и партньора ми беше ясно, че по някакъв начин трябва да стигнем до националния парк.

Многобройни доклади в интернет препоръчват пътувания с борд на живо, тъй като някои от местата за гмуркане в и около островите Комодо са трудни за достигане с дневни лодки.

Като снимка-журналист, който току-що е завършил следдипломна квалификация по морска биология, не се давя в пари и разходите за пътувания с борд могат лесно да достигнат хиляди. Но някои изследвания ни доведоха до Amalia, лодка, построена през 2014 г., управлявана от Uber Scuba Komodo и с отлични отзиви.

Така че няма да пиша за една от онези лодки, за които само малка част от гмуркачите могат да си представят, че плащат.

Няколко седмици по-късно бяхме на ферибота от Сумбава (един от съседните индонезийски острови), който се насочваше към град Лабуан Бахо, сърцето на гмуркането на Флорес и център за пътувания до Националния парк Комодо.

Labuan Bajo се състои от една главна улица, която се простира по крайбрежието и е пълна с десетки центрове за гмуркане, ресторанти и туристически офиси. Поради това повечето пътници ще намерят това, от което се нуждаят, без да се налага да пътуват на дълги разстояния.

ЗАЕТИЯ UBER SCUBA офисът беше лесен за намиране и след бързо настаняване очаквахме с нетърпение четиридневно пътуване през централно и северно Комодо.

След почти 40 години опазване на природата ще се изненадам да намеря гмуркач, който не е чувал за красотата на рифовете на Националния парк Комодо, а повечето от нас ще са виждали комодски дракони в документални филми.

Паркът се състои от три основни острова (Ринка, Падар и, най-големият, самият Комодо) и няколко малки. Първоначално създадена през 1980 г., за да защити най-големите гущери в света, през 1991 г. е определена за обект на световното природно наследство от ЮНЕСКО.

Днес не само драконите, но и невероятното разнообразие от видове под водата привличат любителите на природата от цял ​​свят.

Паркът се намира близо до сърцето на Кораловия триъгълник, зоната, която обхваща най-голямото разнообразие от морски видове, и неговото положение между Индийския и Тихия океан води до гигантски водни маси, които преминават през тесните проходи между островите.

В зависимост от прилива, те съдържат както хладна, така и топла вода, течаща или от север на изток (Тихия океан), или от изток на север (Индийски).

Това смесване на вода води до силно продуктивна среда, както и до силните течения, присъщи на района. Местата за гмуркане гъмжат от живот, гордеят се с повече от 1000 вида риби и почти 300 вида корали, като няколко вида китове и делфини редовно пресичат тези води.

За сравнение, в Карибите има само около 600 риби и 60 вида корали. Очаквахме цветни, богати на риба гмуркания в потенциално предизвикателни, но интересни условия. След няколко седмици на Бали и Сумбава вече имахме красиви гмуркания и течения под коланите си и очаквахме много.

Рано на следващата сутрин се качихме на една от дългите, тесни местни транспортни лодки и се насладихме на 90 минути на красива природа, докато се опознавахме с нашите спътници. Uber Scuba предлага обиколки с шест и три нощувки, а гостите на по-кратката обиколка могат да бъдат разменени по този начин, без да се налага Amalia да се връща в Labuan Bajo. Това му позволява да обикаля Националния парк Комодо през цялата година в седмичен ритъм.

Когато заобиколихме последния нос, Amalia се носеше в пълен блясък в малките вълни. Ние разтоварихме багаж и продължи направо към една от рейнджърските станции, откъдето могат да бъдат посетени комодските варани. Това би било добре дошъл компонент от гмуркането, особено след като ще имаме малко време за Флорес след това.

Походът ни беше доста кратък и повечето от драконите дремеха почти неподвижни, засенчени от обедното слънце, но беше страхотно изживяване. Ако искате да видите максимална активност на гущерите, трябва да планирате поне един допълнителен ден и да помислите за допълнителна обиколка.

НЯКОЛКО ЧАСА ПО-КЪСНО Хорхе Труеба, един от основателите на проекта Amalia, ни информира за безопасността, гмуркането и самата лодка.

Освен корпуса, изглежда, малко е останало след преобразуването му преди три години, за да издаде предишната му история като транспортен кораб. Сега има място за 10 гмуркащи гости и осем души екипаж.

Корпусът на камерата ми беше стегнат, настройките бяха зададени, екипировката за гмуркане беше готова и резервоарът беше напълнен до 210 бара. Заехме позициите си на двете 7-метрови стъклени лодки и се отправихме към площадка на няколкостотин метра.

Изчезнахме под вълните и веднага ни посрещнаха цветни коралови гори и гъст облак от малки рифови риби.

Гмуркахме се в три групи и по малко по-различни маршрути, като избягвахме всякакъв намек за „задръстване на гмуркачите“ (допълнително предимство на гмуркането от лодка, а не от дневна лодка). Скоро се натъкнахме на малка група белопръхи рифови акули, почиващи под трапезни корали. Пет минути по-късно голяма костенурка преплува покрай нас и почти изглеждаше изненадана да ни види, преди да продължи да хапе корали.

Обратно на борда, талантливият готвач на лодката вече беше приготвил следобедната закуска и ни посрещна с пресни плодови сокове.

Отпуснахме се в огромните чували на слънчевата тераса и се насладихме на тропическите слънчеви лъчи върху кожата си. Следващото по програмата беше единственото нощно гмуркане.

ОТТЕГНАХ СЕ В НАШИЯ сладка кабина и смених широкоъгълния си с макро обектив и се уверих, че светлините и батериите са напълно заредени.

Тъмнината не направи нищо, за да намали внушителността на рифовете, разкривайки набор от пясъчни змиорки и мурени, морски кончета, морски охлюви във всички нюанси и дори пищна сепия.

Следващите дни донесоха няколко прекрасни гмуркания. В допълнение към гигантските сладкоустни и бялоперите рифови акули в Касъл Рок, силните течения в Златния проход и впечатляващите коралови рифове в Татава Бесар, ние също се гмуркахме в Бату Болонг, за мен най-важното.

На повърхността малката скала не разкрива нищо от това, което се крие под нея – склон, обрасъл с корали, който се спуска, на някои места вертикално, до около 70 метра. Това е територия за лов на пелагични видове – риба тон, скумрия и сиви рифови акули.

Както при почти всяко място за гмуркане в парка, течението в крайна сметка определя дали гмуркането е възможно или не и в това отношение опитът на инструкторите е безценен. Обикновено те скачат във водата за проверка в последния момент и определят течението чрез наблюдение на поведението на рибите и движението на водата.

Хванахме добър времеви прозорец в Бату Болонг, само с доста леко северно течение, но с маси рифови риби. Не беше лесно да реша на какво да се съсредоточа там.

Над рифа от една страна от нас свободно плуваше гигантска мурена, а над главите ни силуетите на гонеща се скумрия описваха кръгове. Обичайно е да се гмуркате от защитената страна, тъй като откритата позиция на това място за гмуркане често причинява непредвидими течения, водещи до вихрови водни движения, които могат да ви разтърсят като пране в машина.

Останахме зад скалите, за да избегнем теченията от откритата страна, и прекарахме последните минути в плитките води, които гъмжаха от живот. Късното следобедно слънце се изливаше през горните водни слоеве на рифа, създавайки красива светлина.

Последната вечер направихме три прекрасни гмуркания, преди да закотвим в закътан залив. Хорхе беше обявил, че ще направим кацане, но не беше обещал твърде много.

Гумените лодки ни прехвърлиха на един от многото усамотени плажове, където част от екипа беше заета с няколко часа подготовка на площадката. Очакваха ни столове, килими, огромен лагерен огън, музика и дори малко пясъчно стълбище.

Кацнахме точно навреме за залеза, който оцвети небето в кърваво червено и потопи този фотогеничен пейзаж в блясък. Гледайки тази великолепна обстановка със студена бира в ръка, почти станах малко сантиментален, че всичко е свършило.

Но оставаха още две гмуркания, преди да се наложи да се върнем към Лабуан Баджо. Гледайки как индонезийците танцуват край огъня, останахме няколко часа, преди да се качим на борда на Amalia и да паднем щастливи в леглата си.

10^TH И КРАЙНО гмуркането беше в Манта Пойнт. Това обикновено е домакин на няколко дневни лодки от Labuan Bajo, така че гмурканията обикновено са по-претъпкани, отколкото на много други места в парка. Това е дълго дрифт-гмуркане, извършвано в зигзагообразни модели от почистваща станция до почистваща станция в огромна пустиня от развалини.

Казаха ни, че с малко късмет можете да наблюдавате струпвания на манти от до 15 животни. Късметът обаче липсваше и забелязахме само една манта, която много бързо изчезна в далечината. Гмуркането обаче все още беше забавно и се натъкнахме на две малки стада от редки големи риби папагал, както и някои млади чернопери рифови акули.

След добър час най-накрая изплувахме, за да бъдем уловени от водата от екипажа на Amalia. Дните зад нас бяха пълни с впечатления от вида гмуркания, които не се срещат всеки ден и ще ми трябва известно време, за да ги обработя всички – да не говорим за портфолиото ми от нови снимки.

Хорхе предложи да се върнем през зимния сезон, когато условията са по-добри за южната част на парка.

Лесно можех да остана на борда и да създам нов дом на лодката, но засега трябваше да се сбогуваме с Комодо, макар и не без „до скоро“.