Гмуркане в далечния запад на Куба

PIERRE CONSTANT е бил на поредното си епично гмуркане до неочаквани места – този път той се е сблъсквал с морски, земни и въздушни създания извън утъпканите пътеки, от Западна Куба до Залива на прасетата 

При вливането на Мексиканския залив в Атлантическия океан, Куба е архипелаг от 4,195 острова и рифове в северната част на Карибско море. 

Кий Уест се намира на 150 км през пролива на Флорида на северозапад, Бахамските острови са на 22 км на север, Хаити на 77 км на изток, Ямайка на 140 км на юг и Мексико на 210 км на запад през канала Юкатан.

Също така прочетете: Морски тюлени? Няма такова нещо!

Най-големият остров в Карибите, Куба, е дълъг 1,250 км, предимно равнинен, но с някои хълмисти равнини. Най-високата му точка се намира в планините Сиера Маестра на югоизток. Населението от 11.3 милиона говори главно испански, хаитянски креолски и английски.

Карибското течение носи топла вода от екватора, а Куба има тропически климат, като през по-голямата част от годината духат североизточни пасати. Сухият сезон продължава от ноември до април, а средните температури на въздуха са 21°C през януари и 27°C през юли.

Западна и централна Куба е „орогенен пояс“ – планинска верига чрез издигане – създадена през периода Креда. Варовикът от юра и креда е забележим на запад под формата на масивни вериги и разкрития. 

Системите от активни разломи причиняват няколко земетресения всяка година, а последното голямо „земетресение – едно с магнитуд 7 или повече – беше през януари 2020 г.

Пътуване от Хавана

Китайският автобус Yutong на Viazul стигна от Хавана до Пинар дел Рио за три часа. Оттам изминаването по криволичещия път през хълмовете до Винялес отне 45 минути. 

Сгушено сред тучна зелена планинска природа, малкото градче беше акцент на всяка туристическа карта. Бях наел кола, за да продължа пътуването си до Мария Ла Горда в далечния запад, и се явих в агенцията същия следобед, за да проверя дали ще е готова на следващата сутрин.

„Не можем да сключим договора за компютър сега, защото нямаме електричество“, казаха ми. „Включен е за три часа и изключен за девет часа. Върни се преди 6 часа.” Човекът не беше приятелски настроен. 

"Bienvenidos a Cuba, viva la Revolucion!“, помислих си. 

След като електричеството беше пуснато отново, уреждането на договора отне повече от час. Човекът беше побойник и аз се появих развълнуван. Hyundai Grand i10 – за който бях платил висока цена – беше ударен и надраскан от всички страни. Не беше благоприятно начало.

На следващия ден рано потеглих. Отне три часа и половина по ужасен път с дупки, за да стигнем до Мария Ла Горда и държавен хотел в залива Кориентес. 

Той гледаше към пролива Юкатан на запад и към Карибите на юг, с бял пясъчен плаж и линия от кокосови дървета, ограждащи тюркоазените води. Слънцето беше високо и наоколо почти нямаше жива душа. 

Стаята ми на горния етаж в старата сграда от жълт цимент беше ОК. Чувствах се като у дома си, след като посетих спокойния център за гмуркане, до плажния бар и ресторанта. След забързаната Хавана всичко се чувстваше релаксиращо. 

Две големи водолазни лодки със стоманен корпус бяха закотвени на кея и имаше нови алуминиеви резервоари. С кубинска пура в ръка Рафаел, мениджърът по гмуркане, имаше хладното лице на Ричард Гиър.

6,000 години история

Ловци-събирачи от североизточната част на Южна Америка, хората от Гуанахатабей се заселват в Куба преди 6,000 години, като в процеса причиняват изчезването на ендемична фауна като ленивеца. 

След това, преди 1,700 години, пристигат говорещите аравакан ​​предци на таино. Те се занимавали със земеделие и произвеждали керамика. Изтласкани на запад, потомците на Гуанахатабей бродеха из Западна Куба, докато Таино отглеждаха маниока, памук и тютюн. 

Христофор Колумб изследва североизточното крайбрежие през 1492 г. и южното крайбрежие две години по-късно. Куба е напълно картографирана от Себастиан де Окампо през 1508 г. 

След като победил свирепия Тайно, островът паднал в ръцете на испанците през 1514 г. и било основано селище на южния бряг. Местното население може да е било приятелски настроено, но все още е било избито или поробено от нашествениците. 

През 1519 г. Ернан Кортес започва своето завоевание на империята на ацтеките от Сантяго де Куба през Юкатан. Местното население е до голяма степен унищожено от болести като морбили и едра шарка след 1550 г., докато нашествениците се научават как да отглеждат тютюн и да го пушат в пури. 

Испанските колонисти споделят ДНК с местните жени. Те създават захарни и тютюневи плантации и внасят роби от Африка. Колониална Куба е била честа мишена на пирати и френски корсари.

През 1741 г. британците превземат залива Гуантанамо и по-късно Хавана и поемат контрола над западната част, отваряйки търговията със северноамериканските и карибските колонии. След това британците разменят Куба с Флорида. 

Испания последва Великобритания в официалното премахване на търговията с роби през 1820 г., но Куба продължава с робството през 19 век, към края на който има бум на кубинската захар. По-голямата част от това отиде в САЩ и за изграждането на нови пътища и железопътни линии.

След успеха на Френската революция и въстанието на черните роби в Хаити, собствената декларация на Куба за независимост дойде през 1868 г., последвана от война за независимост (1895 г.) и предаване на САЩ (1898 г.). Най-накрая през 1902 г. се ражда независима Република Куба. 

Кубинската революция се провежда между 1953 и 1959 г., годината, в която марксисткият лидер Фидел Кастро с Че Гевара отваря нова страница от кубинската история.

Параисо Пердидо

Беше първият ми ден на гмуркане, слънцето навън, небесносиньото и заливът като езеро, почти без ветрец. Към лодката се присъединиха група от 12 американски студенти с техен университетски професор, работещи в областта на опазването. С малко опит в гмуркането им отне много време, за да се подготвят за своето „освежаване“. 

Paraiso Perdido беше 25-минутно пътуване с лодка до Cabo Corrientes, следвайки бреговата ивица от издигнат коралов варовик. Водата беше топла на 27°C, така че нямаше да имам нужда от дребосък. 

Видимостта под вода беше отлична. Офшорният риф беше заобиколен от бял пясък. Дъното беше пълно с кафяви на вид горгонии, с няколко розови вазообразни гъби, златистожълти тръбни гъби и бъчвовидни гъби. 

Морският живот беше жизнен. Стадата риби включват грухтене на сини ивици (Haemulon sciurus) и френски грухтене (Haemulon flavolineatum) с техните жълти диагонални ивици. 

Креолската лубана (Clepticus parrae) беше типичен карибски вид в комбинация от синьо, черно, лилаво, жълто и бяло. Малък, но атрактивен синьоглав уран (Thalassoma bifasciatum) бяха много активни. 

Чудесата включват испанската свиня риба (Bodianus rufus), наполовина лилаво-розово отгоре и наполовина жълто на корема. Дорсално черна с бели диаманти и крещящо червено коремче, женската риба папагал (Sparisoma viride) беше зашеметяващ. 

Лилави обикновени морски фенове (Gorgonia ventalina) изобилстваше. Малко училище от сребърен бар жак (Caranx ruber) с черна ивица отзад и друга в долната опашна част перка мигновено мина покрай мен.

Акуарио и Алмиранте

Acuario беше истински аквариум в 8 метра вода. Гладката хоботна риба (Lactpphrys trinqueter) беше изискан, както и неуловимата френска риба ангел (Pomacanthus paru). Четириоката риба пеперуда (Chaetodon capistratus) с черно петно ​​от задната страна бяха очарователни. Син танг (Acanthurus coeruleus) бяха навсякъде.

Алмиранте беше крайбрежен риф, предшестван от бяло пясъчно дъно. Плъзнах се над прерия от градински змиорки, преди да стигна до спускащата се в дълбините площадка. Нишковидни гъби в оранжево, лилаво-червено или кафяво бяха многобройни и видях храсти от меден кафяво-черен корал с добър размер. 

Самотна страхотна баракуда и crevalle jack (Caranx хипопотами) обикаля в синьото. Тридесет и четири метра надолу, атрактивна свинска риба (Anisotremus virginicus) с жълти хоризонтални ивици и двойна черна ивица на синкаво-бялото лице ме остави без дъх. 

Учудих се на кралица ангел (Holacantus ciliaris), синьо и жълто лице с вълни от люспи с жълти ръбове отстрани. креолски губан (Clepticus parrae), тъмно синьо с черна глава, струяща се във формация. бермудски уклей (Кифосус сектатрикс) и бяло грухтене (Haemulon plumieri) наблюдаваше водолазите с любопитство.

Patio de Vanessa беше плитко гмуркане. Слязох на сушата от морски фен, който приюти две прекрасни черупки с език на фламинго (Cyphoma gibbosum) в жълто-оранжево, с квадратен дизайн по гръбния ръб. Лентова пеперуда (Chaetodon striatus) ми напомни за Галапагос. Сива риба ангел (Pomacanthus arcuatus) изглеждаше като принц.

Кабесо де Лудо

На кратко разстояние от Мария Ла Горда, стар циментов кей е домакин на колекция от кралски рибарки, припичащи се на слънце. Плажът се простираше на юг към Cabo Corrientes, завършвайки върху коралови отломки. 

Навлязох в гора от сламени палми във Флорида, известна като Guano de Costa. Черни с червени глави, пуйки лешояди летяха напред-назад над бреговата линия. Пътека в палмовата гора очертава ръба на соленоводна лагуна, обитавана от каймани: „Те не са агресивни!“ Казаха ми.

Cabezo de Ludo лежеше близо до Cabo Corrientes и се гмуркаше в стена, където срещнах петнист бодлив омар с добър размер и голям тигров групер (Mycteroperca tigris). Скалната красота ангел (Холакантус трицветен) имаше златисто-жълта глава с черно тяло.

Прелетя орелски лъч, а на другия край на скалата бях изненадан да видя кремавобял марулен морски охлюв (Elysia crispate).

Отегчен от храната в Мария Ла Горда, която предлагаше малък избор, малко зеленчуци и замразена риба от дни, тръгнах да карам до близкото село – но открих, че колата не пали! 

Преминаващ механик установи, че горивната помпа е спряла да работи и батерията е изтощена. Трябваше да се обадя на компанията за отдаване под наем в Пинар дел Рио за резервни части и камионът се появи чак след мръкване.

Кадена Мистериоза

Cadena Misteriosa беше друго гмуркане в стена, граничещо с вътрешна лагуна. Диамантен жилен лъч излетя от пясъка с риба на върха.

Жълтоглава морска риба (Halichoeres garnoti) привлече вниманието ми, както и redband parrotfish (Scarus aurofrenatum). Връщайки се над върха на рифа, се сблъскахме със силно течение от юг и ни беше трудно, изпомпвайки диво въздух!

Анкла де Франсоа беше повърхностна и тиха. Рафаел, водачът на гмуркането, показа питомна млада риба лъв между ръцете си и посочи страхотен млад петнист барабан (Equetus punctatus) в черно и бяло, с изящната си форма на полумесец.

Автомобилът ми вече работи отново, стигнах до село Ла Бахада за обяд. При Майте casa specific, кубинска нощувка и закуска, те се съгласиха да осигурят рибна храна, ако бях готов да чакам 90 минути за нея. 

„Следвайте пътеката покрай морския бряг до Poza de Agua Dulce“, казаха ми. Това беше сладководна дупка близо до морския бряг в националния парк Guanahacabibes и идеална за плуване. В дома на Maité чакаше кралско ястие: снапер с ориз, черен боб, зеленчуци и папая за десерт.

След като приключих с гмуркането си в Мария ла Горда, се отправих към Кабо Сан Антонио. Най-западната точка на Куба е на 75 км път с кола в пустинята на националния парк Guanahacabibes. Близо до центъра за посетители в La Bajada попаднах на миграция на червени раци по пътя. 

„Имаш ли резервна гума?“ – попита водачът. 

„Да, защо питаш?“

„Има 50% шанс да имате спукана гума от един от ноктите на рака“, казаха ми. 

Валеше и не ми се искаше да имам проблеми, така че отложих пътуването и вместо това отидох в гората с местен рейнджър. Ендемичните птици бяха очарователни: пчелното колибри; кубински изумруд, колибри с тъмнозелено оперение; кралската птица карета и кубинската пеуи. В плитка пещера кубинска боа ловувала прилепи.

Финал във Винялес

На следващия ден се върнах към националния парк Guanahacabibes, с диви прасета, които се разхождаха край пътя, както и Desmarest hutia, дебел кафяв гризач с лице на капибара и белоопашат елен. 

Ендемична кубинска игуана се припичаше на клон на слънце, а каймани се носеха лениво по повърхността на лагуна. Кабо Кориентес и Кабо Сан Антонио са били убежища за британски, холандски и френски пирати през 16-ти и 17-ти век.

Противопоставяйки се на управлението на Испания и търговския монопол на пристанището на Севиля, тяхната контрабанда беше норма през деня. В района са открити няколко останки от кораби.

Върнах се при колата, нервен, че ще ми свърши горивото, преди да стигна до Пинар дел Рио. Няколко дни във Винялес се оказаха чудесни за разходки сред природата, посещение на тютюнева плантация и дегустация на уникален ром от малки плодове гуаяба. Варовиковите пещери включват вълнуващата Куева де Палмарито, подземна река и езеро.

Плая Гирон

Playa Giron на Bahia de Cochinos (Заливът на прасетата) на южния бряг беше втора част от моето пътуване. За да стигнете до там, бяха необходими няколко пътувания с автобус Viazul през Хавана.

Един casa specific управляваше собствен център за гмуркане, а собственикът на гмуркач Хулио имаше дългогодишна репутация за предоставяне на персонални услуги. 

Хуан Карлос, асистентът на Хулио, се появи със своята ретро матово-сребриста кола, теглеща самоделно ремарке. „Руска Волга, модел 1989 г., от най-добрата страна в света“, обяви той. 35-годишната кола беше издържала времето си, но „работи страхотно с новия си двигател Hyundai“.

Стигнахме до Пунта Пердикс, виейки на зигзаг между рояци червени сухоземни раци, известни като зомби раци. Те се предлагат в четири цветови морфа: черно, червено, жълто и зелено и се отправят към морето, за да хвърлят хайвера си, въпреки че много от тях са смачкани в процеса и осигуряват безплатна храна за пуйките лешояди. 

Яйцата на тези, които го правят, се излюпват в морето, където ларвите живеят като планктон и се връщат на сушата като мегалопа ларви.

В Playa Giron гмуркането беше на брега. Водолазите се качват на издигнатия варовиков шелф, скачат в морето и плуват 100-150 м над пясъчните плитчини. Условията на повърхността обикновено са перфектни, въпреки че може да е грубо, ако духа вятър. 

Облечен в неговия 7мм Неопренов, Хулио ме отведе направо до спирката. Видимостта беше добра и склонът беше пълен с лилаво-синьо-червени нишковидни гъби, оранжеви гъби, вазови гъби и класическите жълти тръбни гъби, но малко риби. „Виждате ли, хората трябва да живеят“, казаха ми. 

Минахме покрай потънала обърната рибарска лодка, където два големи раци Сантойо (Митракс спинозисимус) с впечатляващи нокти се скри. Сива риба-ангел обикаляше покрай мен, докато потъвах на 27 м, и голям скобар Cubera (Lutjanus cyanopterus) се оказа любопитен. 

Бодлив омар беше нащрек пред дупката си. Синя и бяла по-чиста скарида с дълги нокти (Periclimenes yucatanicus) танцува в анемоната си.

В зависимост от времето, Хулио ме заведе до места за гмуркане с каньони и плуване на дълбочина. Това беше възможност да се срещнем с нови представители на Хипоплектрус род, който има не по-малко от 18 вида. Свързани с групера, тези малки селца се намират от Бахамите до Юкатан. 

Имам снимки на индигото (Хипоплектрус индиго); срамежлив (H guttavarius); златен (H gummigutta); забранено (H puella) и масло селце (H едноцветен) сортове.

Куева де лос Печес

Cueva de los Peces беше описан като гмуркане в пещера. Едва на 100 метра от морския бряг, тази дупка имаше прясна вода отгоре и солена отдолу. Тектонски разлом, минаващ по крайбрежието, свързва различни Cenotes.

Спускайки се до 70 метра, това беше тъмна бездна между прави стени, но имаше ограничена привлекателност за човек, който се е насладил на великолепното гмуркане в пещери в Юкатан.

По-възнаграждаваща беше разходката в гората с опитен наблюдател на птици Леонсио. Това ми позволи да видя ендемичната кубинска малка сова; великолепен кубински трогон, националната птица; и очарователното кубинско момиче в ябълково зелено, бяло и червено. 

В пещера, пълна с ямайски плодови прилепи, кубинска боа дебнеше в тъмнината. Куба е пълна с природни чудеса за тези, които имат време и отдаденост.

Към края на пътуването си бях на автогарата на Сиенфуегос, чакайки автобуса Viazul за Тринидад. Залата беше претъпкана, хората говореха високо по телефоните си, а други крещяха на заден план. Местен автобус беше отменен и пътниците гневно се събираха около мъж, който отговаряше. 

В пуст офис звънеше безмилостно телефон – всичко звучеше като в лудница. Един състрадателен кубинец изведнъж се наведе към мен и прошепна: „Съжалявам, сеньор, това е Куба… сложно е.“

Също в Divernet: БЪДИ ШАМПИОН! – КУБА, АРХИВИ НА РАЗРУШИНИ ИЗНЕНАДАВАТ ИСПАНСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ, КАРИБСКА ПЕРЛА THE JARDINES DE LA REINA, АМЕРИКАНСКИТЕ КРОКОДИЛИ НА КУБА