Южно Тобаго – река, море и океан

„Как е водата, Ранди?“ Джон Остин, съсобственик със съпругата си Уенди на R & Sea Divers. Неговият началник ръководител на гмуркане, с повече от 20 години опит в гмуркането в Тобаго, отговори: „Черно е, човече!“

Бяхме в Тобаго по покана на Уенди, R & Sea е член на Асоциацията на водолазните оператори на Тобаго (ATDO). Тя и Джон се бяха преместили там от Бейсингстоук преди 15 години след инициал празник посещение и още няколко през следващите 18 месеца. Когато R & Sea Divers се появиха за продажба, те го купиха.

Бяхме отседнали в Shepherd's Inn, бивш Toucan Inn, закупен и ремонтиран от Колин „Шепи“ Шепърд през 2014 г. Разположен на южния край на Тобаго в Краун Пойнт, той е достатъчно далеч от оживения център на града, но на пешеходно разстояние от много барове и ресторанти и на пет минути с кола от плажа, където можете да намерите съоръжението за гмуркане и лодката.

Погледнахме Джон и Ранди изпитателно. Водата не изглеждаше черна от мястото, където стояхме, по-скоро бледозелена. „Това е Ориноко – времето беше лошо във Венецуела“, обясни Джон. Все още не много по-мъдри, разопаковахме нашия комплект.

Към нас се присъедини Соня, на празник със съпруга Адам, колеги-гости в Shepherd's Inn. Те се редуваха да се гмуркат всеки ден, докато другият се грижеше за петмесечното им момченце Оушън. Днес беше ред на Соня.

R & Sea Divers обикновено предлага персонализирано гмуркане в малки групи, но може да се погрижи и за по-големи групи от водолазни клубове. Днес бяхме само тримата.

Ранди и капитан Шомари помогнаха да пренесем екипировката ни на лодката за гмуркане, акостирала на плажа. Шомари умело маневрира с лодката в по-дълбока вода, преди да заобиколи върха на Краун Пойнт и на изток, където Атлантическият океан се среща с Карибско море.

След като преминахме върха, видяхме, че водата става тъмнокафява. Според Ранди струята на река Ориноко в континенталната част на Южна Америка се носи нагоре по течението на Гвиана, близо до бреговете на Тобаго и сестринския остров Тринидад.

Това, каза той, е един от факторите, които правят гмуркането в Тобаго специално.

възникват речни отвеси където богати на хранителни вещества води от дълбоко вътрешността, включително кал или отломки, пометени във водата от дъждовни бури, се изтласкват далеч в морето от течение. Това оказва огромно влияние върху рифовете и морския живот. Това, което видяхме, беше резултат от скорошни дъждовни бури във Венецуела, на 100 мили.

Поради Гвианското течение потокът може да бъде доста силен около Тобаго. Flying Reef е дрифт-гмуркане с различна сила на течението в зависимост от приливите и лунния цикъл. Ранди ни каза да стоим наблизо, защото в тъмната вода видимостта вероятно щеше да е ниска. Няколко пъти ни напомни за стандартния едноминутен модел на търсене в случай на раздяла.

Претърколихме се в леко бурните води и се спуснахме бързо като група. Ранди вдигна своя SMB.

През първите няколко метра водата беше млечнозелена, с 5-7 метра видимост и забележителен халоклин, където солената вода на океана се срещаше с прясната вода на Ориноко. По-навътре преминахме в „черната“ вода на Ранди – в действителност много тъмнокафява супа.

Приближихме се заедно, докато видимостта намаля още повече, докато на около 10 м не изплувахме отново в млечнозелена вода.

Чрез друг халоклин, видимостта се подобри до 10-12m. Слязохме до 14 м и пясъчно морско дъно, осеяно с коралови блокове, невероятен брой гигантски гъби и големи листа от меки корали, които се развяваха в течението.

Опитахме се да останем заедно на средното течение, но след пет минути, когато се обърнах да направя снимка, течението се вдигна и ни раздели на две приятелски двойки. Летейки над рифа, потърсихме издайнически признаци на въздушни мехурчета, но след минута, в която не забелязахме нито мехурчета, нито Ранди и Соня, следвахме плана и се изкачихме.

За щастие го направихме близо до лодката и Шомари ни забеляза, без да се налага да използваме SMB. За краткото време можехме да видим, че Ранди и Соня, на малко по-различна дълбочина, са били отнесени на доста голямо разстояние.

След като ни качиха, решихме да слезем отново, но всички да се поддържат на едно разстояние.

В дъното течението беше спаднало леко и докато продължавахме, групата спираше като една за фотография, избледня почти до нищо. Раздалечихме се и прекарахме последните 20 минути от гмуркането в изследване на рифовете, намирайки голяма покрита с корали котва и верига на пясъка.

рибата изглеждаше много по-изобилен, отколкото бях виждал където и да било другаде в Карибите. Буци сиви и френски ангели доминираха на мястото, без да обръщат внимание на нашето минаване, докато хапеха рифа. Рибите тромпети бяха навсякъде, маскирани в листата и достатъчно големи, за да бъдат лесно забелязани. Жълтоивият скобар в големи стада търсеше убежище сред меките корали и около котвата. Видяхме и риби, които не бяхме виждали досега в Карибите.

Първата подводна цветна снимка, направена някога, беше на щипка, край Флорида през 1926 г. Никога преди не бях виждал такава, но разпознах отличителната му форма и шарка.

Боядисани омари и бели петна и гигантски зелени мурени се криеха в пукнатини. Раци стрели с размерите на чинии за вечеря стояха, за да уловят преминаваща плячка.

От магазина за гмуркане скочихме в нашата кола под наем, уредена за нас с Sheppy Auto Rentals, оригиналния бизнес на Колин Шепърд на острова.

Това ни позволи да изследваме южната част на острова всеки ден след гмуркане, обикновено вземайки магазин за роти за обяд. Заедно с местна бира, огромен роти с пълнеж от нахут, картофи и пиле мина много добре – и всичко това за под £3 всеки!

Република Тринидад и Тобаго спечели парите си от нефта и газа, пробити край по-големия столичен остров, където са базирани повечето фирми и правителството. За разлика от тях Тобаго е сънливо и тихо, с туризма и гмуркането като основна, но много малка индустрия.

Приходите от петрол са намалели, но правителството не е направило много за пускането на пазара на Тобаго и туристическият му бизнес страда. Годишният брой посетители е намалял през последните 10 години от 100,000 17,000 на XNUMX XNUMX.

Проверявайки условията на следващия ден, Ранди ни даде някои опции за места за гмуркане и решихме да отидем на запад към планината Ървайн и да се гмурнем с Maverick. Потокът Ориноко минава на изток от Тобаго, така че няма да бъде засегнат.

Бях избрал моя макро обектив въз основа на опита от предишния ден, но бях щастлив да се гмурна в развалина, за която Джон ми беше казал, че е пълна с макро живот.

Прескачайки леките вълни, можехме да видим, че видимостта леко се е прояснила. Минахме покрай Пиджън Пойнт с красивия му плаж и над найлоновия басейн, наречен от принцеса Маргарет, защото тя смяташе, че водата е чиста като нейните чорапи и правеше човек да изглежда с 10 години по-млад. След това минахме покрай плиткия риф Buccoo, популярен сред гмуркачите с шнорхел и лодките със стъклено дъно.

Шамандурата за акостиране на Maverick е на две мили от плажа Mount Irvine. Той беше пътнически и товарен ферибот, построен през 1960 г. за транзит между Тринидад и Тобаго и след близо 40 години служба беше потопен от ATDO и компанията за развитие на туризма като изкуствен риф на 32 метра, стоящ почти изправен върху плоско пясъчно морско дъно.

С дължина 60 м и ширина 11 м останките могат да бъдат изследвани с едно гмуркане, въпреки че с горната част на рулевата рубка на 24 м, границите на деко обикновено ограничават времето за гмуркане до около 40 минути.

последвахме швартова линия надолу към върха на останката. Вис беше по-скоро на около 15 м и почти не усетихме течение. Голямо училище от дъгови бегачи дойде да ни посрещне, преди да стигнем до колоритната палуба, инкрустирана с корали, големи горгониани и меки корали. Рибите бяха навсякъде.

Ранди заведе Адам на обиколка на останките, докато Матеуш и аз се съсредоточихме върху по-малкия живот на повдигнатия нос, мачта и рулева рубка.

Много красиви, но опасно бодливи огнени червеи висяха на морските клони; няколко пълзяха по палубата. Damselfish и по-чисти морски ловци се стрелнаха наоколо, а дребните муцунки стърчаха комично от почти всяка дупка. Една любопитна риба с бели петна, очукана и липсваща по-голямата част от „файла“, ни следва около палубата известно време.

След 35 минути се отправихме нагоре по линията. На 5 м възел обозначава дълбочината на безопасно спиране. Едно движение привлече вниманието ми – във възела се криеше миниатюрна тънка риба.

Обратно на борда, Адам попита Ранди за гигантската риба под кърмата. Ритах се, че не ги последвах, докато Ранди ми обясняваше, че са кобия, при това големи.

Обратно в Mount Irvine Bay се разхладихме в плиткото, докато Шомари изтича до малкия бар на плажа, за да провери развитието на Световното първенство. Последва втори, много мързелив бимбъл при стената на планината Ървайн, на ръба на северния край на залива.

Интересни скални образувания и плувни канали, направени от скални камъни и коралови блокове на пясъчното морско дъно, ни накараха да открием много едри скаларии, групери, оранжеви и бели петниста риби, голямо, но срамежливо бодливо прасе, красиви остроноси пухкавици, рисувани омари и бяло риф октопод заровен в прорез в стената.

Ранди забеляза огромен кралски рак под малък надвес, последван от нещо много рядко за виждане, особено на дневна светлина – късоноса риба прилеп с червени устни.

Когато влязох да снимам естетически предизвиканото създание, едно леко движение под мен ме накара да подскоча.

Перфектно замаскирана риба-каменка ме предупреждаваше за близостта си.

Там, където ръбът на скалата срещаше пясъка, танцуващи движения, подобни на тези, правени от детски барабани, привлякоха вниманието ми. Малки 2 см рибки с дълги гръбни перки като панделки изглеждаше зад всеки ъгъл. Отне един на линия потърсете по-късно, за да откриете, че са били младежи с високи шапки. Още един първи за мен!

Със средна дълбочина от 13 м успяхме да се гмурнем за 81 минути, преди неохотно да се върнем на повърхността.

Вечерята не дойде достатъчно скоро, тъй като се насладихме на вкусни кокосови скариди и риба за деня в ресторанта до басейна на хотела. За малък хотел храната далеч надмина очакванията ни.

След като Соня и Адам обиколиха острова на следващия ден, ние разполагахме с лодката за себе си. Искахме да се върнем на планината Ървайн и да разгледаме две места. Отново бяхме с макро обективи, така че търсехме дълги плитки гмуркания.

Разширението Mount Irvine беше продължение на второто гмуркане от предишния ден. Тъй като беше отлив, усетихме леко вълнение, докато изследвахме малък залив, образуван от скалите отгоре, и продължихме през каньони и надвеси.

Една млада, любопитна костенурка ястреб се приближи, за да ни провери. 15-метровото морско дъно се беше оформило в странни, еднакви пясъчни неравности, които не бях виждал преди. Докато плувахме над голям камък, на пясъка отдолу имаше огромен южен скит с липсваща опашка. Размахът на крилете му беше повече от 1.5 метра.

холандски риф, точно до плажа, беше второто ни гмуркане, кръстено на инкрустирано с корали оръдие, открито там и първоначално смятано за холандско, но всъщност френско. Друг кралски рак, гигантска зелена мурена и много сиви и френски ангели бяха открити около камъни, покрити главно с мозъчни корали и твърди корали, морски ветрила и меки корали. Неоново синя челюстна риба лежеше в пясъка.

Две релаксиращи гмуркания, добавящи до 150 минути, оставиха нашите карти с памет почти пълни.

Бяхме щастливи да се гмурнем с Maverick отново, в полза на Соня, този път с широкоъгълен, за да отидем в търсене на cobia.

Сега вятърът развяваше морето на малки вълни с бели шапки и небето беше по-облачно. След неравномерно каране Шомари и Ранди успяха бързо да намерят малката шамандура за акостиране.

Видимостта беше малко по-ниска от преди и не можахме да различим пясъка от палубата. Около релсите се стичаха риби и целият корпус беше покрит с тубастрейски слънчев корал, бунт от ярко оранжево и розово.

Заобиколихме кърмата и последвахме Ранди надолу към морското дъно, за да надникнем под товарните трюмове, рухнали от бури.

Cobia не беше там, но, което ни изненада много, видяхме друга късоноса червеноуста риба прилеп, кацнала на перките си, подобни на ръце.

Обратно в рулевата рубка надникнахме през илюминатори и прозорци, наблюдавайки как морският живот си върши работата. Един прозорец беше почти изцяло покрит с горгониани морски ветрила. Докато се изкачвахме, показах на Соня малката риба-пила във възела на въжето.

Обратно при стената на планината Ървайн имаше малко повече вълнение, но отново намерихме оригиналната късоноса прилепна риба и проучихме една пещера.

Френска риба-ангел се приближи до Матеуш със закачена от едната страна ремора, която очевидно я притесняваше. Отново и отново то се търкаше в неговата камера и метална показалка, за да се опита да измести нежелания си гост, за съжаление без успех. Малко можехме да направим, за да помогнем.

Последните ни две нощувки на юг трябваше да прекараме в Plantation Beach Villas в Black Rock, малко по-нагоре по карибския бряг от Crown Point и на 20 минути с кола от центъра за гмуркане. Твърди се, че мястото е идеално за гледане на гнездящи ястребови, зелени и кожести костенурки от януари до септември.

Местната SOS организация за костенурки може да ви предупреди, ако бъдат забелязани костенурки да снасят яйцата си, което правят през нощта.

Шон, управителят, ни разведе вила с три спални и три бани, построена в плантационен стил с голяма тераса, идеална за партита.

Беше уредил прислужницата на вилата Бети да ни приготви едно от най-известните ястия в Тобаго, пелау, вкусна комбинация от ориз, боб и пиле.

Последният ни ден гмуркане на юг трябваше да бъде и за Адам, така че бяхме изненадани да видим усмихната Соня в центъра за гмуркане. Адам й подари последния си ден на гмуркане, за да прекара качествено време с Оушън – и също така да гледа решаващ мач на Англия.