Тропик на Рака

ЧЕРВЕНО МОРЕ ИМА ПОВЕЧЕ ОТ 1200 риби и 300 вида корали. Прочутият Коралов триъгълник в Тихия океан може да се похвали с 2228 риби и 605 корала. Споменах това сравнение с подводния фотограф Дейвид Дубилет от National Geographic.

„Кораловият триъгълник е като гмуркане в тропическа гора с акри различни видове“, отговори той. „Червено море е като разходка в английска селска градина – малко от това и малко от онова.“

Винаги съм смятал, че този отговор обобщава Червено море перфектно. С разнообразието от рифове и острови, които седят над Тропика на Рака в Южен Египет, винаги трябва да очаквате неочакваното.

Бях съсобственик на един от малкото центрове за гмуркане в Шарм през 1980-те години на миналия век, така че е съвсем естествено да копнея малко за старите дни – приключенския дух, отчаяните екипажи за гмуркане, нежните, спокойни бедуини, огромни празни египетски пустинни пейзажи, безлюдни места за гмуркане и недокоснати останки.

ЗАПОЧНАХ ПЪТУВАНЕТО СИ в новата изкуствена лагуна на пристанището в Порт Галиб, южно от международното летище Марса Алам.

Не беше твърде натоварено, но достатъчно натоварено за празник-творци, щастливи да избягат от продължителния зимен блус на Европа.

Настаних се в хотел Marina Lodge, където се намира Emperor Divers, чиито дневни лодки на флота са акостирали на кея точно пред хотела. Това е професионална операция, която посещава местни, но доста безразлични места на крайбрежен риф до бреговата линия и крайбрежната рифова маса, особено подходяща за стажант-водолази и, ако имате късмет, може да се сблъскате с дюгонг, пасящ на морската трева, или да видите огромното зелено костенурки в Марса Мубарак или Рас Шона.

В Рас Ел Торфа дори имах шест афалини, които доплуваха зад мен със скорост, почти на едно докосващо разстояние, очите им твърдо вперени в някаква мисия по крайбрежието.

Какво добре дошли обратно в Червено море си помислих – очаквайте неочакваното!

Генералният мениджър Люк Аткинсън ми разказа за маршрута на борда на Emperor „Deep South“ до рифовете Сейнт Джон, с периодични посещения до Забаргад и Роки Айлънд, така че това се превърна в мой резервен план, ако всичко останало се провали на юг.

Междувременно той ми предложи да се отправя около 100 мили на юг до Хамата. Звучеше като моето тихо място, далеч от влудяващите тълпи на ривиерата само с няколко курорта, фокусирани върху гмуркачи и гмуркачи с шнорхел, и еднодневни екскурзии до огромния рифов комплекс на Fury Shoal.

Тогава се сблъсках с Кристоф Клаузен от Orca Dive Club, който ми каза, че пътува до неговия център за гмуркане в Wadi Lahmy Azur Resort в Хамата. Той каза, че съм добре дошъл да се хвана на стоп и да го проверя.

Тръгнахме на следващата сутрин, на юг по крайбрежието с неговия калейдоскоп от пустинни и рифови цветове по пътя към Порт Бернис и границата със Судан.

Кристоф сподели историята на развитието на района по пътя и направи спиране на входа на огромния национален парк Wadi el Gemal.

Последният път, когато пътувах по този път, беше около 1990 г., когато нямаше летище и хотели, само странната бедуинска колиба на плажа и разпръснати мангрови гори. Минахме покрай редица недовършени хотели, чакащи следващата вноска в брой, ако има подем в египетската икономика.

След седмици предстояха избори и навсякъде имаше огромни снимки на президента Сиси.

Кристоф изглеждаше оптимистичен за бъдещето на Египет и чувстваше, че нещата за неговите 100 милиона души най-накрая започват да се подобряват. Имаше само 65 милиона, когато работех там само преди едно поколение!

МИНАХМЕ ПРЕЗ ПРИСТАНИЩЕТО НА ХАМАТА с шепата си лодки и се претърколих в курорта с 4*, който изглеждаше приятно празен (от гледна точка на госта).

Имаше кратък кей през масата на рифа точно пред центъра за гмуркане, позволяващ на гмуркачите с шнорхел и всички нива на гмуркане да посетят домашния риф, където ми казаха, че често се наблюдават голобрани испански танцьорки.

Отскочихме този следобед и имаше много неща за наслада. Беше класическа сцена на Червено море, с океана точно на прага и безпроблемно достигане до крайбрежния риф. Вечерта хотелът внезапно се напълни и беше сервирана отлична селекция от вкусна храна на предимно германските семейства.

Спокойният и приятелски настроен клуб за гмуркане Orca, управляван от Alaa с инструктори по гмуркане Hazem и Gondel, направи идеална база. През следващите две седмици направих ежедневни пътувания до Fury Shoal, с избор от 35 рифа и острови. Близо до брега и на кратко разстояние от пристанище Хамата се намират островите Сиюл, перфектна група от пясъчни коралови острови. Фонът на крайбрежната планинска верига и западните залези създават фотогенични спирки между гмурканията.

Sha'ab Sataya или Делфиновият риф, с обитаващата група въртящи се делфини, е задължителното гмуркане на външните източни рифове, където редовно виждахме около 50 делфина, а понякога и много повече. Беше популярно бягане, но ви е позволено само да плувате и да се гмуркате с шнорхел с тях и съвсем правилно да не ги докосвате.

Те плуваха в методични кръгове в безопасността на вътрешната лагуна, тихо спят и почиват от ловуването и храненето си в открити води.

Рифовете Sha’ab Malahi, Abu Galawa и Claudio предлагаха огромни подобни на храм твърди коралови образувания, в превъзходно състояние, с огромни пещери и проходи за плуване, осигуряващи отлично разнообразие и вълнение.

И накрая, Sha'ab Maksur, най-източният риф, предостави проблясъци на пелагични риби: риба тон, сив риф и обитаващи белопърши акули и манта. Меките корали бяха многобройни върху двете вертикални стълбови колони на южното плато, което го правеше различно от другите твърди коралови структури на рифовете Fury Shoal.

СЛЕД КЕЗУАЛНОТО гмуркане при напускане в Абу Дабаб, плавахме през нощта до системата Сейнт Джон от около дузина рифове и плитчини. В течение на два седмични чартъра се гмуркахме в Хабили Али, Гота Сорая, Денгеръс, Гота Кебир, Ум Арук, Абу Басала, Парадайс и пещерите Сейнт Джон. Всички бяха първокласни и разнообразни, включително рифови маси и вертикални стени, с пясъчни плата, обикновено с множество огромни вертикални коралови колони и трапезни корали.

Там, където течението удари рифа, също имаше възможност да се видят големи неща: манти, океански белопери, сиви рифови и обитаващи бели акули, баракуда, риба тон, риба тон и тревали.

Меките корали висяха ярки и красиви от твърдите коралови стени и не можеше да се избегне тази запазена марка на Червено море, бръмчащият слой от яркочервени антиаси, милиони от тях.

Платата бяха пълни със сини петна, скорпиони, мурени, риби лъвчета, риби клоуни и анемонии, риби Пикасо, сладкоустни и риби знаме.

Пещерата на Свети Йоан беше прекрасна! Насочвани в един файл, наблюдавайки нашата плаваемост и перки, се промъкнахме през 60-минутно гмуркане в страхопочитание от лабиринта, който си проправи път през рифовата маса до лагуната и обратно.

Стъклени риби, чистачки и изящно оцветени малки твърди коралови клонки и чашковидни корали изпълниха дълбоките ъгли и покривите на пещерите.

Беше време за Забаргад и Роки Айлънд, крайната ми мисия, на 20 мили от границата на Судан и почти шамар на Тропика на рака.

Първо се гмуркахме в Роки Айлънд, с неговите огромни стени, подобни на катедрала, зашеметяваща светлина и чисти сини води.

Група от около 50 делфина ни посрещна, когато акостирахме. Взехме RIB преди закуска до северната точка и паднахме до 40 м с превъзходна всестранна видимост.

Беше онова определено страхотно, неутрално плаващо подводно преживяване, макар че този път без глави на чук, само проблясъци на сиви рифови акули.

Върнахме се обратно към лодката по течението, минавайки през огромни горгонии и черни корали, с изобилие от здрави меки корали и морски живот. Беше прекрасно да се върна.

След второ гмуркане се отправихме към Забаргад, подобен на северния остров Тиран по размер, но много по-отдалечен и по-малко посещаван. Имаше само още една лодка.

Отлично гмуркане до източната точка разкри красиви трапезни корали в плитчините. Сини петниста скатове и мурени сякаш осеяха рифа.

Най-накрая дойде време да тръгнем на север. Минавайки близо до точката Ras Banas, можехме да видим военните постове и бедуинските лагери, разпръснати по протежение на полуострова. Отново се гмурнахме през плитчината Фюри, след което отплавахме за една нощ до рифа Елфинстоун, който за последен път бях посетил преди около 20 години.

Елфинстоун стана високо оценен сред гмуркачите, с океанската бяла връх и други големи наблюдения на акули и великолепния риф. Бях поразен от броя на дневните лодки, закотвени на рифа, дори RIBS от местните центрове за гмуркане, което със сигурност трябва да е изтощително, неравномерно пътуване за гмуркачите. Малките и средни предприятия са от съществено значение.

Независимо от това, Elphinstone направи магията си и направи две отлични гмуркания по северното и южното плато, носейки се по огряната от слънцето източна стена. Отново имахме само проблясъци на акули, въпреки че към края, ниско във въздуха, самотен океански бял връх кръжеше в синьото.

Обратно на борда, по-новите водолази, някои с GoPro, развълнувано сравняваха първата си близка среща с истинска акула, смеейки се как са паднали до 50 бара и се опитваха да се върнат на борда, тъй като тя кръжеше все по-близо и по-близо и те осъзнаха, че са в ловната зона на голям хищник! Хани и Амр, разбира се, ги бяха насочили обратно на безопасно място.