VIAJE испанското пътешествие

#vanlife, #кемперван, s #lifeontheroad; потърсете в някой от тези хаштагове в социалните медии и ще откриете, че разглеждате милиони излъскани изображения, изобразяващи две двойки (с куче), които живеят мечтата си в любимия си „подвижен дом“ (кемпер).

Моят партньор Ана и аз си помислихме, че може да е забавно да се впуснем в базирано на Испания пътешествие „шофиране и гмуркане“ в нашия собствен дом. И все пак, след като прекарахме много месеци на път през последните две години, не си правехме никакви илюзии относно реалностите на #vanlife.

Свободата на този вид пътуване позволява фантастично съществуване, но свързаните снимки в Instagram трябва да идват с хаштагове като #squabblingcouple, #toiletfacilities? и #i-wish-i-had-климатик.

Предишни пътувания с микробуси до испанското крайбрежие ни бяха прекарали по дължината на Франция, опитвайки се да избегнем платените пътища, но не мога да реша кое е по-лошо – безкрайни кръгови кръстовища по задните пътища (французите са ги измислили) или спиране за помпане на евро в машини за таксуване след всеки няколко мили от, несъмнено превъзходна, магистрала.

Така че пътувахме с Brittany Ferries от Портсмут до Сантандер в северозападна Испания и напълно пропуснахме Франция.

Преминаването отнема 24 часа, но спестява износване, разкъсване и пробег на микробуса и е страхотно релаксиращо (ако времето позволява).

Дестинациите за гмуркане бяха предварително планирани с помощта на туристическите служби на Мурсия, Бенидорм и Валенсия.

Нещата започнаха зле, след като се приземих – ужасен нощен сън някъде на четири часа път с кола южно от Сантандер в една от най-яростните електрически бури, които съм виждал.

Уморен, взех лошо решение да паркирам под дърво в паркинг за камиони. Впоследствие дървото е ударено от мълния с оглушителен експлозивен звук.

ние войници на юг когато температурата се повиши, минавайки през Саламанка, заобикаляйки Мерида и с кратка спирка в Севиля, за да се видя с приятели и да се запасите с храна и вода, преди да се отклоните на изток за седемчасовото пътуване до Кабо де Палос, Мурсия.

Предпочитаме да „биваме в див лагер“, когато и където можем, вместо да спираме в официални къмпинги, така че трябва да сме самодостатъчни с много вода, слънчеви панели, инвертор на 240 V и нашия (частично) домашен душ под налягане .

Барове, кафенета и центрове за гмуркане ни предоставят допълнителни съоръжения за баня.

Винаги има шанс да бъдете преместени от полицията, когато къмпингувате диво в някои страни, но ако сте разумно прикрити и не оставяте следи, това обикновено не е проблем.

Бях ходил преди в Кабо де Палос за гмуркане, когато поради объркване с графика за гмуркане пропуснах най-достъпната му останало El Naranjito, така че исках да го добавя към нашия триседмичен, 10- график за гмуркане.

В кемпер можете да сменяте гледката толкова често, колкото пожелаете, а Кабо де Палос ни даде страхотна гледка към морето до малък залив.

Пристигнахме късно и паркирахме сравнително близо до няколко други обитатели на микробуси със същата идея – добър знак, че вероятно е добре да спрем за една нощ.

Когато слънцето изгря, се отправихме към близкия център за гмуркане Islas Hormigas. Ана облече a сух костюм и избрах моя 6 мм костюм в цял ръст, за което по-късно щях да съжалявам. Сварете на лодката или замръзнете под вода?

В нощта на 13 април 1943 г. 51-метровият Isla Gomera пътува за Барселона от Картахена. Тя започна да се накланя силно към левия край при лошо време, пое вода и изхвърли товара си с портокали, потъвайки без загуба на живот. Испанската дума за портокал е naranja, което дава на сайта любимото име El Naranjito.

Останките се намират на 28 м от носа, 35 м от палубата и дъно на 45 м от морското дъно, с шамандура, прикрепена към носа. Докато слизахме при средна видимост, температурата на моя компютър падна от 22° до тракащите зъби 14° на 35м за мен в моя Неопренов.

Гмуркайки се със стандартен 21% микс, аз също открих, че си пожелах нитрокс, докато времето ни без декомпресия изтичаше. Останките са приказно непокътнати и ние преплувахме през рулевата рубка, над един от двата товарни трюма и до средата на кораба, оставяйки ни само няколко минути, за да вземем всичко, преди да се отправим обратно към шамандурата за класически снимки на гмуркане/лък.

Наличните дълбочини покриват редица желания за гмуркане. Говори се, че слънчевите риби редовно посещават въжетата за шамандури, но едва по-късно по време на пътуването ще видим такава.

Кабо де Палос също може да се похвали със стабилно защитен морски резерват, пълен с живот от групери до баракуди и облаци от по-малки риби, и е еталон за испанските морски резервати. Всички, с които говорихме за гмуркане по време на нашето пътуване, бяха ентусиазирани от него.

Сухата горещина на Испания е благословия, когато трябва да изсушите екипировката за гмуркане и докато бяхме готови да продължим към Бенидорм, всичко беше почти сухо.

Важно е оборудването да е сухо торбички също, ако няма време за сушене на комплекта. моя Неопренов и ботушите придобиват интересен аромат след многократно гмуркане.

Остров Бенидорм беше друга дестинация за повторно посещение, но искахме да се гмуркаме през деня, а не през нощта, както правех преди, и с центъра за гмуркане Nisos по този повод.

Гмуркането едно от двете обаче започна зле. Блискащо повърхностно течение направи спускането по шамандурата от RIB до рифа много трудна работа, видимостта не беше това, което Нисос очакваше и отново замръзнах… ръкавиците си. Съчувствах на собствениците на центъра за гмуркане Джеси и Хосе, опустошени, че любимият им сайт за посещение не работи, когато се преместихме за второ гмуркане.

Сега акостирали от подветрената страна на острова, с извисяващите се хотели на Бенидорм като фон на морска миля или две, ние паднахме в приказно чиста топла вода на 20 метра. Два октопода се промъкнаха в дупки на морското дъно и почти веднага след това двойка орлови скати прелетяха покрай тях и изчезнаха в синевата.

Отвесните стени на острова приличаха на купчина палачинки. Спуснахме се на 10 метра до морското дъно и видяхме домашни чехли и бодливи омари, голоклонки и морски змиорки.

Чувствах се щастлив, че Джеси и Хосе вече могат да се похвалят на прага си.

Плуването предлага възможност на гмуркачите да играят и тук. След като излязохме от единия, видяхме още пет или шест орлови лъча да прелитат покрай тях във формация, изчезвайки, но след това се връщат за втори поглед. Джеси прекара време със слънчева риба (или pez luna на испански), докато ни чакаше да се върнем на лодката.

Използвахме официален къмпинг за две нощи, докато се гмуркахме в Бенидорм – градът не е място за див лагер, ако можете да помогнете.

Прекарването на две нощувки на дестинация ви позволява да оставите целия си комплект за гмуркане в центъра за гмуркане за една нощ и да го вземете на сухо, преди да напуснете района.

последния път, когато се потопих себе си в такова богато разнообразие и изобилие от рибни видове вероятно бях по време на последното ми посещение на Червено море. Видове от групер
от платика до морска риба и стадата на по-малки риби изпълваха всяко пространство, гледката се прекъсваше само от студените термоклини, докато се спускахме на 25 метра.

Плъзгахме се покрай огромни стени, гмуркащи се сякаш в нищото и простиращи се високо над нас към повърхността в невероятна чистота на водата. Привлекателните пропасти предлагаха убежища за омари, а станциите за почистване се използваха зад всеки завой.

Един на всеки пет от групера изглеждаше от любознателния вид до степен, в която фотоапаратът ми се превърна в щит.

Куполните портове привличат много видове, но преди това не бях смятал групера за суетен. Изследвахме два от островчетата през нашите гмуркания и копнеехме да видим повече.

Натъкнахме се на военни боеприпаси от времето, когато тук се провеждаха тестове на оръжия. Тези острови биха се поддали идеално за гмуркане на живо с борд – нещо като островите на братята Симилан или дори, смея да кажа, мини-Галапагос на прага на Европа (макар и с по-малко пелагични видове). Правилата за гмуркане се спазват стриктно, като групите трябва да завършат гмуркането си на мястото за акостиране, от което са тръгнали.

Стадо риба тон препускаше покрай кърмата, докато се свивахме на сенчести места за пътуването с лодка обратно.

Използвахме „услугата“ за нощно сушене на центъра за гмуркане за последен път, преди да се отправим към крайната ни дестинация L'Ametla de Mar.

Жълт проблясък премина под мен, когато потопих лицето си във водата, после още един. Чайки седяха в редици по тежкия пластмасов ръб на конструкцията, в която се носехме, докато нашият водолазен водач слизаше по стъпалата на лодката, за да се присъедини към нас.

Бяхме в средата на колосална мрежа с дълбочина 15 метра, една от няколкото, всички затворени в дъното. Следващото ни гмуркане ще бъде в границите на ферма за червен тон.

Червеният тон е застрашен от изчезване в дивата природа, така че подобно гмуркане може да се счита за противоречиво. Аргументите за и против отглеждането на риба продължават, но Tuna Tours организира екскурзии за гмуркачи и фрийдайвъри, като нейната плюшена лодка тръгва от рибарския град L'Ametla de Mar три пъти на ден. Бяхме намерили идеално диво място за къмпинг точно извън града до красив залив, сенчести борови дървета, осигуряващи добре дошло облекчение от жегата.