Walt Stearns обсъжда как да комбинирате слънце и светкавица за по-динамична картина.
Фотография от Уолт Стърнс.
Притежаването на блус не е непременно лошо нещо, когато става дума за това подводна фотография. Като подводни фотографи, ние желаем идеалните условия, необходими за заснемане на зашеметяващи широкоъгълни изображения. Започва с отлична прозрачност на водата и изобилие от слънчева светлина, която придава на океана ярък ярък син оттенък.
Следва привличащ вниманието обект – който може да бъде гигантски скат манта, преминаващ над главата, гмуркач, изследващ останки, морска костенурка или акула, плъзгащи се по стената и т.н. Какъвто и да е обектът, който ще стане фокусна точка на картината, ще искате да добавите подходящо осветление, за да сте сигурни, че е правилно осветен на преден план. Но има още една стъпка, която ще трябва да предприемете, за да заснемете онзи примамлив нюанс на синьото на фона, който добавя последния щрих към емблематично изображение.
Постигането на това ниво на симетрия между слънце и стробоскоп е форма на изкуство, за овладяването на която много талантливи подводни фотографи са работили усърдно.
Рисуване със светлина
Думата фотография идва от гръцките думи „photos“, което означава светлина, и „graphos“, за рисуване, скица или рисуване. Казано по някакъв начин, сензорът в нашата камера е нашето платно, докато трите основни променливи на камерата – ISO, бленда и скорост на затвора – служат като наши инструменти за рисуване. Палитрата, която използваме, за да манипулираме тези три променливи, за да създадем желания резултат, е известна като триъгълник на експозицията.
Както всички знаем, по-дългите скорости на затвора замъгляват движението, по-късите скорости работят към замръзване; по-малките отвори увеличават дълбочината на фокуса; и ISO намалява или усилва чувствителността на сензора на фотоапарата към светлина.
В макро фотография, трите променливи на триъгълника на експозицията са посветени почти изцяло на оптимизиране на светлината, осигурена от светкавица. Като се има предвид, че избликът на осветяване от подводна светкавица продължава приблизително 1/1,000 от секундата, приносът към експозицията, осигурена от светкавицата, ще бъде еднакъв, независимо дали скоростта на затвора е бавна или висока. Причината да изберете по-високи скорости на затвора при или малко по-бавни от максималната скорост на синхронизиране на фотоапарата е да отмените каквото и да е количество околна светлина, което може да присъства.
Когато естествената светлина е премахната от уравнението, вниманието на фотографа се насочва към настройките на мощността, контролиращи мощността на светкавицата и стойността на блендата на обектива. За постигане на най-голяма степен на детайлност на фокуса и разделителна способност в повечето макро обективи е необходима стойност на блендата между f/19 и f/32. ISO настройките на камерата рядко са ан издаване при макро работа, тъй като е обичайно да се работи в диапазона от 100 до 200 ISO. За разлика от това фотографите на пейзажи и природа на открито работят с триъгълника на експозицията по различен начин, като поставят по-голям акцент върху ISO, блендата и скоростта на затвора на фотоапарата, с настройки, базирани на много по-голямата наличност на околната слънчева светлина.
Триъгълник на експозицията срещу диаманта на експозицията В сферата на широкия ъгъл подводна фотография, класическият триъгълник на експозицията става неадекватен, тъй като не е подходящ за факторизиране на елементите на светкавицата и слънцето едновременно. За да направите това, е необходима различна методология, използваща по-адаптивен модел, предпочитан сред студийните фотографи. Нарича се експозиционен диамант.
Някои илюстрации го показват като два съседни триъгълника или квадрат, разположен като диамант с ISO, бленда, скорост на затвора и светкавица, представени в неговите четири основни основи. Версията, която предпочитам, поставя блендата срещу ISO и настройките за мощност на светкавицата срещу скоростта на затвора.
В известен смисъл диамантът на експозицията е нещо като плъзгащо правило. Страната на блендата описва вентилите за светлината, преминаваща през оптичните елементи на лещата към сензора, което се диктува от ириса на лещата, без да се взема предвид източникът или източниците на тази светлина . Както бе споменато по-рано, промените в блендата – намаляване или отваряне – водят до количествено измерима промяна в оптичната дълбочина на рязкост.
От друга страна, ISO на камерата може да се регулира, за да компенсира изместването на блендата чрез увеличаване или намаляване на чувствителността на сензора на камерата към светлина. Компромисът при повишаване на чувствителността на сензора към светлина усилва наличието на шум, намаляването на чувствителността намалява наличието на шум.
С изключение на високоскоростната синхронизация, скоростта на затвора по същество няма ефект върху експозицията на обектите на преден план, създадени от светкавицата. Когато снимате с широк ъгъл, превключването между скорости на затвора от 1/60 (по-бавното увеличава риска от замъгляване на движението) и 1/200 до 1/250 (ограничението, което повечето фотоапарати могат да използват за синхронизиране със светкавица) ще има незначителен ефект върху експозицията на обекти на преден план.
Всяко увеличение или намаление на една от тези променливи обикновено изисква известно количество промяна на другата. Формулите Светкавица + околна светлина = експозиция представляват този баланс между ролята на светкавицата при осветяването на обекта(ите) на преден план, като в същото време осигурява достатъчно околна светлина за правилно осветяване на фона за по-динамичен ефект.
Като странична бележка: Задаването на функциите на фотоапарата на вашия фотоапарат в приоритет на блендата (A или AV) е непрепоръчително, тъй като тази настройка диктува всички аспекти на експозицията въз основа на това къде е поставена блендата, оставяйки фотоапарата да определи правилната скорост на затвора и в някои случаи и ISO.
Недостатъкът от предоставянето на този контрол на камерата е рискът тази скорост на затвора да надвиши скоростта на синхронизиране, разрешена за светкавица или падане твърде бавно, изобразявайки неочаквано замъгляване на движението. Програмният режим (P) е още по-лош с това, че докато имате ISO контрол, няма да имате никакъв за бленда и скорост на затвора. Това е причината ръчното снимане да е най-добрият начин за постигане на висококачествени подводни изображения.
Вкарване на всичко в игра
Заимствайки мотото „Планирайте своето гмуркане, гмурнете се по своя план“, подводните стрелци трябва предварително да определят настройката на камерата въз основа на параметрите на гмуркането, включително дълбочина, местоположение, водни условия и обект.
При широкоъгълен, моят предпочитан диапазон за f-стопове е f/8 до f/11, което ще осигури много щедра дълбочина на полето. Дори при f/5.6 пак ще имам голяма дълбочина на полето, за да запазя почти всичко на фокус на преден план.
Това, което трябва да отбележа тук, е вместо да се фокусирам прекалено върху дълбочината на рязкост, да наблегна повече върху способността на лещите да генерират вид на дълбочина на измерението.
Да не се бърка с дълбочината на рязкост – обхватът на това, което е на фокус и какво не е – Dimensional Depth е повече за това как се интерпретира широкоъгълна сцена. Дълбочината на измеренията е феномен, създаден от оптичната природа на широкоъгълен обектив – и особено на супершироки праволинейни обективи и лещи тип рибешки очи – които създават принудителна перспектива, която кара всичко в изображението да изглежда по-далеч, отколкото е било. Същата тази черта дори ще заблуди зрителя да повярва, че чистотата на водата в изображението е по-добра, отколкото е била в момента.
Това, което често наричам „Голяма широка лъжа“.
Личният опит показва, че най-добрият начин да създам удобно пространство за мърдане, за да променя стойностите на диафрагмата си нагоре и надолу, включва намирането на най-подходящата ISO настройка за ситуацията. Например, когато околната светлина е силна (ярък слънчев ден, дълбочина под 60 фута, дъно с бял пясък и т.н.), 200 ISO е добро място за начало, ако можете да задържите скоростта на затвора на 1/125 до 1/180 от секунда и f-стоп на f/8 или дори f/11.
Когато има по-малко околна светлина (облачно небе, по-голяма работна дълбочина, подводна видимост не е добра, тъмно дъно и т.н.), увеличаването на усилването на сензора на фотоапарата до 400 ISO е добър начин да запазите желаните стойности на блендата и затвора. Знам, че в тези ситуации скоростта на затвора играе по-голяма роля за контролиране на движението, отколкото за контролиране на светлината при експозиция. И така, включването на 1/125 от секундата като моята основна скорост на затвора ми позволява да се концентрирам върху блендата.
След като съм под водата, започвам с потвърждение, че всички променливи, определени преди гмуркането, са в правилния диапазон. Ще взема няколко показания на измервателните уреди от различни зони във водния стълб. Текущият ми фотоапарат, Nikon D850, като повечето дигитално SLR и безогледални камери, има три основни режима на измерване, от които да избирате: матрично (оценъчно), централно претеглено и точково. Измежду трите предпочитам централно претеглено измерване, тъй като то обхваща централната част от 20-30% от кадъра, като по този начин осигурява по-голяма точност при определяне на количеството околна светлина, което присъства нагоре и надолу по водния стълб.
Като част от това упражнение ще правя мислени бележки за обкръжението си, включително къде е разположено слънцето, дали е слънчево или облачно и дали дъното е тъмно или светло. Подобно на Goldie Locks, вашата цел е да определите „точната“ зона на блендата, необходима за улавяне на перфектното ниво на околна светлина.
Акцентирайте, а не унищожавайте
След като изчислите кои настройки на блендата и ISO балансират най-добре, вниманието ви може да се насочи към това колко запълваща светкавица ще е необходима за снимката.
По-голямата част от подводните стробоскопи, налични в момента за широкоъгълни приложения, имат GN между 22 и 33. Някои производители като Retra представят оценките си във ват-секунди от 100 W и 150 W, които работят приблизително по същия начин. GN оценка от 22 на един от тези светкавици обикновено се базира на ISO от 100. Числото 22 означава количеството осветеност, което може да генерира, за да постигне експозиция при f/22 на нещо на разстояние три фута. Удвоете разстоянието, същата експонация се намалява почти наполовина до около f/11. Утроете разстоянието до девет фута, реалистично може да го получите около f/5.6 може би f/6.3.
Този експоненциален спад в осветеността се дължи на факта, че водата е 800 пъти по-плътна от въздуха и може да съдържа частици, които отнемат светлината под формата на планктон и/или прах. Дори когато сте благословени с видимост от 100 фута, вие все още снимате през мъгла.
По-често, отколкото не, основната роля на дадена светкавица в широк ъгъл подводна фотография е да осветите обекта по такъв начин, че присъстващите по-ярки цветове да се изведат, без да се разкрива откъде идва източникът на светлина.
За да постигна този по-естествен вид с моето осветление, аз съм склонен да избягвам използването на TTL, тъй като открих, че неговата система за измерване е много проблематична при разграничаването на светлината от светкавицата, която удря обекта на преден план, и околната светлина на заден план . Ако фонът е много ярък, сензорът може да се заблуди, че има достатъчно светлина, излъчвана от светкавицата, за да я прекъсне преждевременно.
Често срещан резултат е експозиция, излизаща плоска, без цвят и детайли с издухан фон. За разлика от това, снимането в режим TTL на дълбочини, където околната светлина е по-слабо изразена, създава обратния ефект, тъй като измерването регистрира само светлината, която се връща от обекта на преден план непосредствено пред обектива, като същевременно игнорира светлината, присъстваща на заден план.
Поставянето на светкавиците в ръчен режим поставя целия контрол във ваши ръце, така че вие решавате колко малко до колко светлина е необходима.
Повечето подводни светкавици, подходящи за широкоъгълни, осигуряват пълна, 1/2 и 1/25 мощност в ръчен режим. Освен ако не снимате на слънце, за да осветите обект, който е директно осветен отзад, вероятно няма да имате нужда от пълна мощност. В повечето случаи между 1/2 до 3/4 мощност върши работа.
Както при всеки процес, ще има известно количество опити и грешки, за да се създаде усещане за това колко е необходимо за включване или изключване.
Най-прекрасното нещо за дигитално фотография е, че можете да направите пробна снимка или две и да я изведете незабавно на LCD дисплея на вашия фотоапарат, за да установите дали току-що направената експозиция излиза с твърде много или твърде малко запълваща светкавица.
За да обобщим, когато морето е синьо, покажете го на вашите снимки. До следващата колона, приятно снимане!
Бутане на плика
Знаете истината; „не винаги можеш да получиш това, което искаш“. С всякакъв аспект на природата на открито фотография, ще има случаи, когато условията на средата не са идеални, оставяйки ви да се справите с ръката, която ви е била раздадена.
Един от тези дни се случи по време на пътуване до района на Ривиера Мая в Мексико, където имах само един ден, запазен за гмуркане в Cenote Angelita.
Това, което прави Cenote Angelita интересен е, че това е кръгла дупка, подобна на мивка, която е дълбока около 180 фута. Характеристиката, с която е известен този сенот, е дебел слой сероводород на 100 фута. Голяма разрушителна купчина, покрита с разбъркана група от големи дървесни стволове и клони, се издига над този слой, за да създаде илюзията за остров, заобиколен от гъста мъгла. Един проблем, с който се сблъсках този ден, беше, че небето беше изключително облачно, което намали нивата на околната светлина до почти нищо. Исках да заснема водолаз, кръжащ над разрушителната купчина, като в същото време покажа както сероводорода на дъното, така и намек за слънчева светлина, идваща отгоре. Това означаваше, че ISO трябва да бъде изключително високо.
Повишаването на ISO на моя Nikon D500 до 2000 ISO, като в същото време намалих скоростта на затвора до 1/60, ми осигури работещ f/4.8 на обектив Nikon 8-15 рибешко око. Дори и с толкова широко отворена бленда, този обектив рибешко око все още има изненадващо добра дълбочина на полето. Основната роля на моите светкавици в това уравнение (чифт Sea & Sea YS-250s) беше да осигурят малко запълване на разбърканите клони отстрани. Заснет с фотоапарат Nikon D500, обектив Nikon 8-15 mm рибешко око с две Sea & Sea YS-250 стробоскопи със следните настройки: ISO 2000, скорост на затвора 1/60 от секундата, бленда f/4.8, стробоскопи, ръчно зададени на ¼ мощност.
от купчината за разрушаване, която е най-близо до мен. Преминаването толкова високо на ISO ми доказа нещо друго: цялата тази идея за страх от шума на сензора в изображението е малко надценена.
Да, рискът от използване на високо ISO може да доведе до известно визуално изкривяване, определено като зърнистост в изображение поради липса на светлина. И да, имаше известен шум в по-сенчестите зони на кадъра, но нищо, с което малко намаляване на шума в пост не можеше да се справи. Но ето ви го. Cenote Angelita с всички елементи; слънчева светлина светлина, филтрираща се отгоре, осветяваща белия облак сероводород отдолу, докато водолазът кръжи с осветяващия лъч на ръчната си светлина.
Тази статия беше публикувана първоначално в Гмуркач Северна Америка #14.
Абонирайте се цифрово и четете още страхотни истории като тази от всяка точка на света в удобен за мобилни устройства формат. Линк към статията.
