ВОДОЛАЗ НА САМОЛЕТ
Нова Британия, стари самолети
Рабаул в PNG е едно от онези отдалечени, по-малко гмуркани места, но САИД РАШИД го намира за много възнаграждаващо – не на последно място заради изненадващите останки от самолети
Невероятно непокътнат японски биплан от Втората световна война.
ТЪРСЕНЕ НА ВОДОЛАЗИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО гмуркане празник често завършват в египетското Червено море, Малдивите или може би Бали – невероятни дестинации. Но какво ще стане, ако търсите приключения извън утъпканите пътеки? В епоха, в която международните пътувания станаха почти твърде лесни, е по-трудно да се намерят такива места, но все още има няколко места, където малко туристи се осмеляват да стъпят.
Независимата държава Папуа Нова Гвинея или PNG може просто да ви подхожда. Нова Гвинея, вторият по големина остров в света, е разделена на западна половина, която образува индонезийските провинции Папуа и Западна Папуа, и източна половина, която е PNG.
По-нататък на изток се намират Нова Британия, Нова Ирландия и Адмиралтейските острови, които заедно с някои по-малки острови образуват архипелага Бисмарк, всички от които се намират точно над Австралия.
Много от документалните филми за дивата природа за скрити племена и невероятна флора и фауна, с които съм израснал, са заснети в PNG. Това е една от страните с най-голямо културно разнообразие в света, но и сред най-малко проучените в културно и географско отношение.
Известно е, че има многобройни групи от неконтактни народи и изследователите смятат, че във вътрешността му има толкова много неоткрити видове растения и животни. Освен това може да се похвали с повече от 800 говорими езика, несравними в никоя друга страна.
Летях до Сингапур, след което се качих на полет на Air Niugini до столицата на PNG, Порт Морсби. Засега не повече от полет до някъде другаде в Азия, но продължавах към далечния източен край на Нова Британия, почти на същата географска дължина като Бризбейн в Австралия.
След дълго спиране отлетях за Рабаул за първата ми седмица гмуркане. Беше само 90-минутен скок над драматични планини, покрити с гъста джунгла, прекъсвани от случайни малки селца, които биха били напълно откъснати без малката си писта. Можех да разбера как някои племена остават скрити с години.
Появява се в DIVER март 2019 г
РАБАУЛ Е ИЗВЕСТЕН като градът, който беше погребан под дебел слой пепел след вулканично изригване през 1994 г. Той беше и една от основните японски бази в Тихия океан през Втората световна война. Японците бяха превзели пристанището от австралийците, смятайки го за стратегически ценно поради близостта му до Каролинските острови, мястото на тяхната военноморска база на Трук – перфектен плацдарм за нахлуване в останалата част от Нова Гвинея и в крайна сметка Австралия.
Японските сили бързо се окопават в укрепени тунели и бункери. По-късно във войната Съюзниците решават, че пълната атака за възстановяване на Рабаул е твърде рискована и вместо това извършват бомбардировки, които потопяват много кораби.
Но до края на войната все още имаше значителен японски гарнизон в Рабаул и големи количества оборудване впоследствие бяха изоставени.
На Съюзниците отне повече от две години, за да върнат пленените японски войници, а усилията за почистване продължиха до края на 1950-те години. Кораби, самолети и оръжия остават в района и местните ми казаха, че все още намират стари тунели, оборудване и боеприпаси в заобикалящата джунгла.
Някои местни музеи изглеждат нещо повече от бунища за подобни реликви.
СЛЕД ПЪТУВАНЕ от почти 40 часа от Обединеното кралство, първият ми ден в Rapopo Plantation Resort беше малко размазан, но бях посрещнат с ледена кокосова вода, персонал, който ми пееше серенади и, разбира се, цветен гирлянд.
Курортът се намира в южните покрайнини на Рабаул. Районът вижда малко туристи, така че има малко места за настаняване.
Рапопо изглежда е едно от най-хубавите места, но малкото други туристи, които срещнах, бяха или експати, или на мини-почивки далеч от местните мини или плантации, основната търговия на PNG.
Гавин, собственик на центъра за гмуркане Rabaul Kokopo и бивш военноморски офицер в Австралия, беше прекарал последните две години в управлението на един от само няколко центъра за гмуркане в района и единственият, свързан с PADI. Той управлява три бързи лодки, които могат да ви отведат до много от обектите в рамките на 30 минути.
Първият ми ден от гмуркането беше на стена на местен остров, наречен Little Pigeon. Водата беше около 30°, така че шорти и жилетка бяха на дневен ред.
Рифът изглеждаше здрав, с много корали, инкрустирани с гъби и ветрила надолу, доколкото можех да видя.
Очаквах малко по-добро виждане, но не се оплаквах. Цветни криноиди осеяха прекрасните рифове и аз обичам да ловувам сред тях за малки същества.
Почти веднага забелязах идеално маскирана скарида, която се криеше в протегнатите ръце на своя сговорчив гостоприемник. Това красиво гмуркане изми паяжините от изморената ми глава.
Остров Пиджън също е дом на останки - не реликва от Втората световна война, а голям траулер, потънал в средата на 2-те години. Течението беше силно и правеше гмуркането предизвикателство.
Планирахме да отидем малко по на север към Рабаул, за да се гмурнем с „Deep Zero“, едно от многото останки от самолети в района. Този изтребител Мицубиши, свален в една от многото битки над Рабаул, се намира точно до плажа на около 35 метра.
Много от останките са собственост на най-близкия собственик на земя, така че първо потърсихме разрешение от възрастен мъж, седнал на плажа.
Той ни каза, че баща му е видял самолета да бъде свален в битка с два съюзнически изтребителя преди повече от 70 години.
Пилотът беше направил контролирано кацане в последния момент, така че знаеше точно къде се намира. Платихме му малка сума пари и продължихме с нашето гмуркане.
Останките бяха частично затрупани, но можех да видя колко е непокътната. Видимостта не беше невероятна и пясъчното дъно не подобри нещата, но цялото очертание се виждаше. Приближавайки се, станаха ясни подробности за двигателя и кабината, включително седалката и циферблатите.
Погледнах в пилотската кабина и си представих как пилотът се бори да контролира своя самолет, докато се опитваше да избегне градушката от стрелба. Това беше първият път, когато видях самолет под вода и беше точно такъв, какъвто си го представях – машина, която наистина е извън стихията си.
В отдалечена Нова Британия наличието на оборудване за гмуркане е ограничено, така че техническото гмуркане, гмуркането с разширен обхват или дори гмуркането с нитрокс обикновено не е опция. Времето ми без декомпресия изтече бързо и ние се изкачихме бавно нагоре по рифа и обратно до плажа.
Старецът все още беше там и аз му показах моите снимки на неговата нула. Той беше над луната и ми каза, че никога преди не го е виждал.
ЖЕЛАЯ ДА ПОСЕЩА повече останки, научих за морски биплан, който се гмуркаше само няколко пъти в годината, но беше почти непокътнат. Лежеше на няколко часа плаване от курорта, покрай вулкана, който бе нанесъл толкова много щети на града.
Той остава активен, като от конуса излиза дим, сажди и понякога огън. Когато го подминахме, видяхме нещо като боклук да плува на повърхността. Оказа се, че е пемза, изхвърлена от вулкана, някои парчета колкото главата ми.
Понякога приливът го събира в области, които се простират докъдето стига окото.
Свикнал съм да виждам пластмаси, но никога камъни, плуващи по повърхността на морето.
Имахме само рибарски път в далечината за компания на отдалеченото място за гмуркане. Още беше рано сутринта, когато влязохме във водата, но рифът беше пълен с цветове и слънчевите лъчи правеха онези красиви шарки по коралите, които само ние, гмуркачите, имаме късмета да видим.
С непокътнатите корали и риби, които не обръщат внимание на нашето присъствие, се чувстваше така, сякаш никой друг никога не е посещавал мястото. Двойка малки рифови акули изглеждаха безразлични.
Не бях сигурен какво очаквах, но определено не беше това, което видях след това.
Изправеният болт изглеждаше като напълно непокътнат биплан. Макар и покрити с корали и гъби, двете крила все още бяха на мястото си и дори деликатните подпори между тях бяха там. Само гигантският поплавък сякаш се беше отчупил, въпреки че все още лежеше на мястото си.
Хората често наричат останките като подводни музеи, но това наистина беше един. Някои части от фюзелажа дори са запазили оригиналната боя. Ако този самолет беше някъде другаде по света, щеше да стане експонат на сушата. Ние, четиримата щастливи водолази, можехме да не бързаме.
На връщане спряхме в малък залив в подножието на вулкана, за да се потопим в George's Wreck, японски товарен кораб, който някога е снабдявал гарнизона.
Той е кръстен на човека, който го е открил, след като е разговарял с част от екипа му в бар в Австралия през 1960-те години.
Рифът падна в дълбините много бързо и само предните секции на кораба бяха достъпни, като кърмата падаше над 60 метра.
Повредата от бомбата, която потопи този кораб, беше ясно видима, с метални фрагменти, разпръснати от силата на експлозията. Криноиди и гигантски цевни гъби покриваха горната част на останките.
Трюмът беше точно под повредената зона и корабът или току-що бе доставил товара си, или превозваше нетрайни предмети, защото трюмът беше празен.
По време на обсадата на Рабаул много малко кораби са успели да се разтоварят и японците бързо осъзнават, че подводниците са единственият начин да останат снабдени.
Скрити сред обраслите скали по този участък от брега имаше много малки тунели, в които подводниците се разтоварваха през нощта. Въпреки че е твърде далеч за посещение, казаха ми за пещери, достатъчно големи, за да изплува подводница вътре.
Въпреки че голяма част от него беше погребана от вулканичното изригване през 1990-те години, пристанището съдържаше много от японските военни кораби, предназначени да бъдат черешката на тортата за моите няколко дни в Нова Британия.
За съжаление GPS-ът на Гавин спря да работи в този момент и местоположенията не бяха известни достатъчно точно, за да се опитаме да се потопим и да разгледаме.
РЕШИХМЕ ДА СЕ ОТКАЖЕМ пристанището и се насочете на юг към две места, за които Гавин знаеше, че има неексплодирали боеприпаси и друг боен самолет. По пътя спряхме на друг неназован товарен кораб, наречен Sake Wreck на товара си от бутилки, които все още могат да бъдат намерени в района.
Децата, играещи на плажа на един хвърлей от корабокрушението, бяха заинтригувани от непознатите, нахлули в частната им детска площадка. Тази останка се намираше само на около 10 метра дълбочина и до голяма степен се беше разпаднала, по-голямата част от нея беше затрупана само с части от палубата и такелажа, стърчащи навън – но това, което остана, се превърна в магнит за морския живот.
Привлечени от моите мехурчета, ято гигантски прилепни риби ме поздравиха, когато влязох във водата и ме следваха почти през цялото гмуркане, като кученца, очакващи лакомства.
Бях във водата с още двама водолази, но те като че ли не искаха да се сприятеляват с тях.
Много други риби и същества правят части от тези останки свой дом – гигантски крокодил и риба-камен дебнат малки риби. Цветни голоклони пълзяха по пясъка, а сребристи риби стръв се въртяха хипнотично около една от мачтите.
Тръгнахме на юг, към очертания риф, който стърчеше много, преди да падне в дълбините.
Отново видимостта не беше невероятна, със странни влакнести частици, суспендирани във водата. Дали това беше някакъв страничен продукт от местната кокосова индустрия или от вулкана? Изглежда никой не знаеше.
Рифът беше пълен с живот. Под мен патрулираха сребърни акули и жак, карайки рифовите риби да се паникьосват и да търсят прикритие навсякъде около мен. Цветни криноиди протегнаха ръце, за да съберат храната си.
На около 20 метра на скалистия склон, Гавин беше развълнуван да ми покаже нещо, което изглеждаше като малко разкритие на мъртви корали. Не можех да го разбера, докато не ми хрумна, че сме тук, за да търсим неексплодирали бомби, а това беше опашката...перка на един от онези 500-паундови, които никога не уцелват целта си.
Очаквах тази голяма бомба с класически вид, разположена спретнато на пясъка, но те бяха почти изцяло заровени в развалини и пясък – шест от тях, разположени на няколкостотин метра. Ако бях попаднал на тях в Обединеното кралство, както правят водолазите, щеше да бъде създадена забранена зона и щеше да бъде изпратено обезвреждане на бомби, за да ги направи безопасни, но в PNG те са просто още една туристическа атракция.
МОЕТО ПОСЛЕДНО Гмуркане в Нова Британия приключи, когато се качих на върха на рифа, за да видя още една разрушена Zero.
Макар и в по-лошо състояние от другите, в които се бях гмуркал, това, което беше останало от фюзелажа, изглеждаше така, сякаш някой току-що го е полирал специално за моето посещение.
Разположен само на около 4 метра, това би било идеално място за гмуркане с шнорхел. Витлото, двигателят и опашката липсваха и може би бяха спасени отдавна, но, изложен на този плитък риф след войната, бях впечатлен, че дори тази малка част от самолета е оцеляла. Беше прекрасен начин да завърша седмицата си в Рабаул.
Бях пропуснал много от местата, в които исках да се гмурна в района, но пътуването ми не беше пропиляно – то отвори очите ми за част от историята, за която знаех малко. Много от останките са или забравени, или все още предстои да бъдат намерени.
Новата лодка на Гавин пристигна в деня, когато тръгвах, оборудвана със сонар за странично сканиране, който той се надява да използва, за да очертае изцяло морското дъно около Рабаул. Докато пиша това, той вече е открил някои нови останки.
Туризмът тук все още е в начален стадий и ако искате да отидете някъде без целия блясък и блясък, които могат да накарат други места да изглеждат малко прекалено, сега е моментът да отидете.
ФАЙЛ С ФАКТИ
ДА СТИГНАТ ДО ТАМ>Саид лети през Сингапур с BA, но са възможни маршрути през Филипините, Джакарта и Австралия. От Сингапур той взе Air Niugini до Порт Морсби, след това кратък вътрешен полет до Рабаул. Туристически визи се издават при пристигане.
Гмуркане и НАСТАНЯВАНЕ> Център за гмуркане Rabaul Kokopo, rabaul-kokopodive.com; Rapopo Plantation Resort, rapopo.com
КОГА ДА ИДВАМ> Целогодишно. От юли до януари се считат за най-добрите месеци, но внимавайте за силните пасати през месеците януари и юли. Температурата на водата е 29-31°C.
ЗДРАВЕ> Антималарийните лекарства са много важни. По време на посещението на Саид хипербарното съоръжение в Порт Морсби не работеше, така че най-близката камера беше в Австралия. Добрата застраховка е жизненоважна.
ПАРИ> PNG кина.
ЦЕНИ> Полетите на Саид струват £1650. Dive Worldwide може да приспособи пакети за разглеждане на останките и рифовете на Рабаул като част от 20-дневно „PNG приключение“ с двоен център от £5395, включително полети, 16 нощувки, 20 гмуркания с лодка, повечето ястия и трансфери, diveworldwide.com
Информация за ПОСЕТИТЕЛ> Папуанова Гвинея.пътуване
