АЛФОНС ГО ПРАВИ ПРАВИЛНО

СЕЙШЕЛСКИ Гмуркач

Това не е най-евтиното място за посещение, но със сигурност е най-предпочитаното – КАТ БЕЙТС пътува до Алфонс в Индийския океан, където ултра чувствителността към околната среда е даденост

Биологично разнообразие на остров Алфонс

ПРЕЗ НОЕМВРИ, ВРЕМЕТО НА спокойните североизточни пасати, посетих един от външните острови на Сейшелите. Алфонс обхваща само 800 хектара и се намира на 250 мили от столицата Махе. Това е триъгълен коралов атол, който се простира на запад към африканския бряг и защото

поради отдалеченото му местоположение, морската му дива природа е плодородна.

Полетът отнема по-малко от час и ние кацнахме на скритата писта и скоро отпивахме от кокосов орех. Нашият брифинг за добре дошли стана още по-интересен, когато наблюдавахме красива сива чапла, която грее крилата си край басейна.

Алфонс е свързан от няколко години със схема за игра „хвани и пусни“ и риболов с муха, а новото ръководство на острова също има желание да популяризира своите места за гмуркане. Работейки с Island Conservation Society (ICS), той налага строги кодекси на поведение за запазване на рибните запаси, като не се разрешава риболов на местата за гмуркане. Мениджърите на центъра за гмуркане Сам и Луси ни разказаха какво можем да очакваме да видим през нашите четири дни на острова.

Очаквах да има по-малко избелени корали в отдалечения Алфонс, отколкото в други части на Индийския океан, но също и по-малко от онези червени и лилави пухкави меки корали, които са толкова плодовити в Червено море.

Очаквах разнообразен морски живот, защото Алфонс е на юг от банката Амирантес, която го отделя от 1000 метра дълбока вода. Бях чувал да се разказва за кучешки тон и жълтопер тон, платноходка, уау и дорадо на кацанията, в допълнение към акулите с чук, сребристите акули, мантите и китовете.

Опазване и устойчивост в Alphonse Dive-Centre

УЧАСТВАЛ СЪМ в много проекти за опазване през годините ми като гмуркане инструктор, и беше заинтригуван от вниманието към детайлите в центъра за гмуркане Алфонс.

Като част от заниманията на децата на острова са създадени гигантски стенописи на морски същества от открити пластмасови отпадъци (отпадъци, които може да измият на плажа, а не отпадъци от острова).

Подложките за напитки бяха направени от стара въдица; абажури от счупени шамандури; стенно изкуство от усукани подпори за лодки, а основният бар беше украсен с пелагични риби, изваяни от плаващо дърво.

Ден първи: Първи впечатления и първоначален опит с гмуркане

Центърът за гмуркане приема не повече от шест гмуркачи седмично. Мениджърите му влизат редовно във водата и има a ръководител на гмуркане, капитан на лодка и DM стажант. Персоналът на ICS също влиза редовно във водата, за да наблюдава здравето на коралите и да записва наблюдения.

Камерите ни бяха събрани сутринта от едно от голф бъгитата на острова и ние го последвахме на нашите екологични велосипеди. Пет минути пътека с палми по-късно и се качвахме на моторната лодка Zanbren, за да стигнем до първото си място за гмуркане, едно от 30-те, за които се твърди, че са достъпни в рамките на половин час с кола.

Бездната е на североизточната страна на атола. Спускайки се по стената при 30° вода, можех да видя пред себе си най-малко 30 метра (поне можех да видя толкова далеч, ако бяхте махнали големия брой морски фенове от пътя).

Без течение беше удоволствие да снимам горгониите и черните корали на техния по-син от син фон. Ако не беше дълбочината от 25 метра, можех да остана там цял ден.

В по-плитки води бяхме почерпени с големи стада от едроока баракуда и синя линия. Хирурги и мавритански идоли също минаваха в изобилие.

DIVE TWO ПРЕДОСТАВЯ МНОГО ОТ възможности за забелязване на по-големи пелагични видове. Платото на Орлово гнездо ни позволи да се понижим и да се плъзнем над градината с твърди корали.

Надникнаха за любопитен поглед многобройни орлови лъчи, мраморен лъч и зелени и ястребови костенурки с великолепно чисти, психеделични черупки.

Риба тон, гигантски тревали (които екипът нежно наричаше GT) и императорска риба с жълти точки се появиха, но без да позират твърде дълго. Дружелюбна кръгла риба прилеп ни следваше през пълните 55 минути, отваряйки и затваряйки стиснатите си устни, сякаш водеше разговор.

След като обядвахме, излязохме отново с мениджъра Сам само на 15 минути от брега до Arcade, U-образно място с комбинация от топография на стена и наклонено дъно.

Докато се спусках, изненадана 2.5-метрова сърповидноперка лимонова акула мина покрай мен като ябълката към знака ми за лира на барабан за машина за плодове.

Името на мястото за гмуркане започна да придобива много по-голям смисъл, тъй като синя линия, жълта козя риба, бохарска риба, ято от повече от 200 големи очи, Наполеон и гигантски сладкоустни, всички се блъскаха за място на рифа, сякаш играеха игра на тетрис.

Това, което ме порази след първия ден от гмуркането, беше небрежната срамежливост на стайните риби и костенурки на Алфонс. Това, че не съм свикнал с гмуркачите, определено оказва влияние върху поведението им и съответно върху броя снимки, които успях да направя на лицата им.

Южният край на северна риба беше често срещана тема на това пътуване!

Ден втори: Изследване на подводния живот и пейзажи

Ден втори започна преди закуска в Pinnacles. Бих препоръчал гмуркане рано сутрин на Алфонс поради една причина – светлината. Слънчевите лъчи проникваха във водата като лазерни лъчи и на остров, където времето е почти гарантирано да направи същото, това малко обърка нещата под водата.

Гърбавият скобар и едрооката баракуда все още проявяваха рязко ловно поведение рано сутрин. Хотел GM Gordon се присъедини към нас при това гмуркане и

Изкикотих се на приравняването му на ориенталски сладки устни, наподобяващи Ню Йорк таксита.

Второто и третото гмуркане за деня не приличаха на нищо, което бяхме преживявали досега. Западната странична стена имаше изобилие от надвеси, гъмжащи от стъклени риби и много по-меки морски ветрила.

Арина (кръстена на члена на персонала на ICS Ари) се похвали с най-големите порити корали, които съм виждал в тази част на света.

Този риф беше в лагуната на атола Алфонс и Луси обясни, че кораловите глави ще бъдат на хиляди години. С изобилие от планктон, измиващ се през канала, огромните порити бяха добре нахранени и изглеждаха невероятно здрави.

Ден трети: Посещение на Bijoutier и размисъл върху въздействието върху околната среда

МНОГО УЧИЛИЩА НА пелагичните риби са приютени тук заедно със сейшелските риби-клоуни и стрелящи риби, но както при повечето пясъчни лагуни, визията може да се промени по всяко време.

Скоро източното течение донесе мазни термоклини и хладни температури, които наложиха повече снимки.

След обяда Пеп и Ари от ICS ни заведоха на Бижутиер, необитаем пустинен остров малко по на юг от Алфонс. Офшорната дървесина се удвои като кацалки за чапли, а пясъкът пълзеше от зуйки, търсейки вкусни раци, нанесени от прилива.

Можехме да чуем гнездящи буревестници и Пеп дори ни показа един, който пази яйце. Това, което ме натъжи, беше предварително подготвената торба за боклук, която извадиха изпод един храст, за да съберат пластмасовата инвазия от онзи ден. Джапанки, бутилки, опаковки за храна и полистирол бяха донесени от пасатите от Индия, Мадагаскар и Тайланд (наред с други места).

Бях впечатлен, че екипът очакваше боклука, но това ме накара да разберем, че дори и най-отдалечените места за красота не са имунизирани срещу екологичните щети, които причиняваме на нашия свят.

Ден четвърти: Макро-живот и изживяване на Sailfish

НАШИЯТ ТРЕТИ ДЕН гмуркането ни показа, че уединените места за гмуркане на Алфонс приютяват и изобилие от макроживот. След като претърпях счупен пръстен за фокусиране предишния ден, бях повече от доволен да сменя обективите и да накарам окото си да се лута.

Наполеон беше дрифт-гмуркане, но с много големи скалисти бомби, зад които да се крият, течението не беше проблем.

Върхът на рифа достигаше 16 метра и беше малко по-навътре в морето от стените на атола.

Коралов мидас си играеше на криеница с отвора на обектива ми, а риба ястреб с дълъг нос се прехвърляше от едната страна на морското ветрило на другата. Дори макро-животът беше срамежлив! За щастие една телено-коралова скарида остана неподвижна достатъчно дълго, за да бъде заснет портретът й, за разлика от обезумялото биче, което споделяше кльощавия си костур.

По време на слизането ни на Галава имаше хор от стенания. Всички ние трябваше да вземем два пъти от 60-милиметровите обективи на камерата, които носехме, до 2-метровата акула-бик, която ни подмина не веднъж, не два, а три пъти със своите пътници Remora. Законът на Сод (или Посейдон), но останалата част от гмуркането го компенсира.

Окото на бяла листна риба блестеше на обедната светлина до анемония, приютяваща анемона на Кларк и петнисти порцеланови раци. Трябваше да си напомня, че не съм във водите на Югоизточна Азия!

Релаксиращ обяд и смяна на обектива по-късно, ние се качихме на лодката, която ни отведе до малко по-различен кораб (рибарска лодка) за следобедното преживяване.

Не бях сигурен как бих се почувствал при гмуркането с шнорхел с платноходка, тъй като не исках да бъда изчезнал като дюнер!

Въпреки това, след като бях информиран от ръководителя на риболовния отдел Деван, че тези славни същества обичат да нарязват плячката си, а не да я пробождат с копие, се почувствах с няколко процента по-добре.

ТОВА ИЗЖИВЯВАНЕ НА SAILFISH е нов за Алфонс. Никога не съм бил сигурен какво мисля за примамката, за да насърчи пелагичните животни да се покажат само за нашето удоволствие от гледането. След като видях само парчето паламуд, което трябваше да се използва за примамване на платноходката на повърхността, обаче се успокоих.

Пътувайки от външната страна на атола, сложихме маска, перки и шнорхели, тъй като две примамки без куки бяха тролирани зад лодката в дълбока вода.

Известно време наблюдавахме нисколетяща млада фрегата, която нетърпеливо очакваше да изплува на повърхността и после – бам!

Торпедо на платноходка го събори с клюна си.

След това трета примамка със стръв беше хвърлена зад лодката, която впоследствие беше поставена в неутрално положение. След като ветроходът опита паламуда, той преследва въодушевено примамката, докато се навиваше към лодката. В този момент ние скочихме.

Ветроходните риби се движат супер бързо във водата и цялото преживяване беше доста дезориентиращо. Имаше общо три от тези красавици и примамката се хвърляше отново и отново, за да поддържа рибата развълнувана. Техните цветни платна бяха вдигнати, докато се изстрелваха нагоре, борейки се за първа позиция. Алфонс описва това като „преживяване, което ви позволява да станете свидетел на наистина диво животно в собствената му среда“, но очаквайте да се изкачвате по стълбата след пет минути, когато умните риби осъзнават, че са били измамени и се отдалечават.

Не се чувстваше неприятно или сякаш сме се намесили в природата по някакъв начин.

За съжаление не получих парите, но със сигурност си заслужаваше. Адреналинът ви се покачва, докато чакате платноходката да се появи и вие сте в сигурни ръце с опитен ловец на муха и капитан.

Сам, мениджърът на центъра за гмуркане, беше във водата с нас, крещеше инструкции за безопасност и също ни забелязваше.

Няколко дни по-рано той имаше късмета също да има сребърни връхчета по време на опита.

Моите приятели-гмуркачи и аз все още говорехме за това приключение до вечерта, докато се наслаждавахме на Sundowners на плажа до изкуствен бар, добре зареден с джин и прясна риба самоса!

Последен ден: Обиколка на острова и размисъл върху историята и биоразнообразието на Алфонс

Последният ни ден започна с велосипедна обиколка със Сам, който беше започнал живота си на атола с ICS. Неговите познания за историята и биоразнообразието на Алфонс са огромни.

Това е чудесен начин да запълните една сутрин за партньори, които не се гмуркат или не риболовят, като алтернатива на спа центъра или излежаването край басейна. Предлага се също каране на каяк и гребане, както и разходки сред природата и гледане на делфини.

Алфонс е вписан за първи път в картата през 1592 г., но не влиза в сила до началото на 20-ти век, когато е използван като кокосова плантация. Нашата обиколка включваше посещение на гробището, където са погребани управители на острова, а също и роб.

Сам ни заведе в градината, в която се отглежда половината от това, което се консумира на острова, изхранвайки до 140 души. Всъщност голяма част от органичната растителност също се транспортира до побратимените острови Desroches и Silhouette. Видяхме дървета от папая, патладжани, различни пресни билки, чили, домати, тиква, смокини и зеле, наред с други храни, които се грижат от отдадени градинари, които наброяват само трима.

САМ НИ ПОКАЗА дупки на клиноопашатата буревестница в защитена зона за размножаване. Само едно яйце се снася на сезон и тъй като са на морското равнище, те са изложени на огромен риск от плъхове и котки.

Наблюдаването на птици е най-добро между август и май, когато мигриращите видове са се върнали от местата за размножаване във високите части на Арктика. При залез слънце може да имате късмета да видите хилядите червенокраки лафчета да се връщат на нощувка.

Ние също се учудихме на огромните палмови паяци и се опитахме да избегнем колоезденето в техните мрежи!

Гигантските алдабрански костенурки бяха акцентът на моето турне. Бях виждал няколко малки женски около острова, но те са доста срамежливи и са склонни да съскат и да избягат, ако се доближа до тях.

Сам ни запозна с 45-годишен мъж, който беше склонен към малко гъдел по врата.

Някога островите в Индийския океан са имали седем вида гигантски костенурки – сега, благодарение на безсмислената алчност на човека, има само една.

Заедно с галапагоската костенурка, Чарлз Дарвин осигурява нейната защита през 19 век и тя е представена на Алфонс поради екологичната устойчивост на острова.

От 100,000 56 костенурки Aldabran на Сейшелските острови Алфонс има XNUMX и те са с микрочип. По време на моето посещение бяха намерени две излюпени малки и аз имах късмета да ги видя. Те се държат в заключена детска стая, докато станат достатъчно големи

микрочипове, за да се избегне кражба, защото те все още могат да донесат до $10,000 XNUMX на черния пазар.

Тези костенурки могат да живеят до 170 години, като мъжките растат до 1.5 м дължина и тежат 260 кг!

Сам ни изведе с лодката за последен път, за обяд с барбекю на пясъчните равнини на Сейнт Франсоа.

Под голямото синьо небе и гледайки към голямата синя водна шир, се почувствах малък – но невероятно привилегирован да преживея подобно пътуване.

Хрумна ми, че луксът не е да спиш в легло с балдахин и да се наслаждаваш на шестстепенно хранене и джакузита. Става въпрос за възможността да достигнете до отдалечени кътчета на света, които малко хора могат да видят.

И това е, което получавате с гмуркането в Alphonse: имате усещането за простор и ексклузивност, че сте единствените гмуркачи на тези девствени рифове.

Докато бавно се движехме през канала обратно към атола Алфонс, голяма рифова манта вдигна дясното си крило, сякаш ни махаше за сбогом. Това е моят вид лукс.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ISLAND CONSERVATION SOCIETY?

„Обществото насърчава опазването и възстановяването на островните екосистеми, устойчивото развитие на островите и осъзнаването на тяхната уязвимост и жизненоважно значение за биоразнообразието на планетата.“ (Декларация за мисията на ICS)

Регистриран на Сейшелските острови през 2001 г., ICS е установил центрове на външните острови Алфонс, Дерош и Силует и управлява природния резерват Арид Айлънд. Офицерите по консервация Пеп и Ари изпълняват плана за управление на консервацията за атолите Алфонс, Бижутие и Сен Франсоа.

От 2007 г. екипът (наред с други проучвания) изпълнява програма за мониторинг на коралов риф; започна изграждането на база данни за ID на манта; и защитени колонии от буревестници чрез улавяне на плъхове и котки.

Те маркират костенурките и повишават осведомеността за заплахите, пред които са изправени, организират почистване на плажовете и са представили на Алфонс гигантски костенурки Алдабран.

ICS гарантира, че човешкото развитие и екотуризмът на Alphonse са устойчиви и с ниско въздействие. Например светлините извън бунгалата са червени, така че излюпените костенурки да не завият погрешно, когато се отправят към морето.

Количествата риба, уловена за консумация, се записват и определени зони за риболов на муха се извеждат извън границите редовно, за да се опазят запасите, въпреки че политиката е „хвани и пусни“. Дори бутилките за вода в минибара са от стъкло за многократна употреба.

ICS набира средства за своите проекти за опазване, но на Alphonse гмуркащите гости също даряват 70 щатски долара на седмица, а рибарите 175 щатски долара.