Детска игра в Гозо

ДЪЩЕРЯ НИ Е ЗАПЕТНАЛА излизаме от водата и виждам как тя се протяга към мен, докато вървим обратно към камиона. Бързам да оставя резервоара си и да отлепя своя сух костюм докато се гърчи в ръцете на брат ми детегледачка - тя внезапно изпитва отчаяна нужда да се събере отново след краткото ми пребиваване под вълните.

Моят партньор и аз се преобличаме и опаковаме екипировката си в камиона, предавайки Мейбъл между нас и обратно към брат ми, когато сме изправени пред задачи, изискващи две ръце. Връзваме я на столчето за кола и тя заспива преди да стигнем до главния път.

В дни като този гмуркането с бебе на ръка се чувства като бриз.

Всичко е доста ново за нас. Това пътуване до Гозо е едва вторият път, когато се гмуркаме, откакто Мейбъл се роди преди 14 месеца, продължение на една седмица в Сомабай в Египет, когато тя беше на седем месеца.

За това първо гмуркане празник пътувахме с няколко приятели с бебе и екипно гледане на деца и гмуркане, така че можехме да бъдем приятели през част от времето.

Тук, в Гозо, опитваме друг вариант за гледане на деца. Моят 19-годишен брат Йоджи гледа дете в замяна на това, че ние покриваме настаняването и трансферите му. Партньорът ми и аз предположихме, че ще оставим Йоджи и Мейбъл в Марсалфорн, докато се гмуркаме, но водолазните гидове Денис Марин и Джорджия Мейненте – отговарящи за гмуркателния център Atlantis, докато собствениците Браян и Стефания Азопарди са извън града – побързаха предложете им вместо това да дойдат с нас в камиона за гмуркане.

Наистина не трябваше да се учудвам – екипът вече ни беше организирал апартамент с детско креватче и столче за хранене, а центърът за гмуркане е оборудван с голяма купчина играчки, принадлежащи на дъщерята на Azzopardis.

По някакъв начин се натъкнахме на най-подходящия за семейства център за гмуркане в света.

ИЗБРАХМЕ ГОЗО отчасти защото това е една от най-топлите зимни дестинации за гмуркане в Европа, но също така и защото ме сърби да се върна тук, откакто се научих да се гмуркам в залива Xlendi преди малко повече от 10 години.

Така и не стигнах до звездните подводни атракции на острова по време на това пътуване – страхотни геоложки обекти като Синята дупка, вътрешно море и пещерата Катедрала – и е крайно време да ги отбележа от списъка.

Да дойдем тук през ноември и само за една седмица е нещо като рисковано движение, но това е единственото време, което имаме, така че стискаме палци за хубаво време.

Имаме късмет. След две седмици на силен вятър, местата за гмуркане на север и запад от острова отново са отворени, точно навреме за пристигането ни.

Започваме в Dwejra, във вътрешното море, насочвайки се към каменистия плаж заедно с туристи, чакащи рибарска лодка, която да ги изведе през 80-метровия канал през скалата. Влизането е лесно от кея и след кратко плуване по повърхността до отвора на тунела се спускаме през плитки камъни, които са дом на брадати огнени червеи и зелени червеи.

Тук е тъмно и тясно, но докато слизаме поредица от рафтове до 24 м, каналът се разширява и е залят с красива синя светлина. Очевидно безкрайната видимост прави това удоволствие за първо гмуркане.

Завиваме наляво от канала и следваме покритата с водорасли стена, докато стигнем до тясна пещера, която се врязва дълбоко в скалата, достъпна само при подходящи условия. Дърпана леко насам-натам от подуването, докато влизам, разбирам защо не бихте искали да опитате това при по-лошо време.

Има голямо стадо дамселфи, които се тълпят на входа на канала и няколко млади папагалски риби и скорпиони тук-там, но по отношение на флората и фауната този сайт (и Гозо като цяло, както ще науча през следващите няколко дни) е наистина един за любителите на водорасли и гъби.

Килим от ярко зелено, червено и лилаво покрива стените, осигурявайки достатъчно паша за шепата голоклони, пръснати около мястото.

Върнахме се в Дведжра светли и рано на следващата сутрин, за да се потопим в Синята дупка, преди някой друг да е стигнал там. Така или иначе наоколо почти няма други гмуркачи – всъщност повечето центрове за гмуркане в Гозо са затворени за зимата – но Денис не рискува.

Неговата предпазливост се отплаща – ние имаме мястото за себе си и влизането е удивително изживяване в резултат на това, повърхността на водата е напълно неподвижна, отстъпвайки място на яркостта на арка от едната страна и тъмнината на пещера от друго.

ИЗСЛЕДВАМЕ ПЕЩЕРАТА (който, само на 14 метра надолу и с широк отвор, е достъпен за всички), намирайки змиорки и скариди, които се крият в зейнали хоризонтални пукнатини в скалата, преди да се отправите през арката.

Завийте надясно, както правим сега, и ще намерите руините на Лазурния прозорец, някога най-известната възможност за снимки на Гозо, но от март 2017 г. просто купчина масивни камъни на морското дъно.

Срутването на арката при пролетна буря беше удар за острова, но за щастие загубата на разглеждане на забележителности беше печалбата на гмуркането – сега това е брилянтно място за гмуркане.

Все още няма много живот – само слаб мъх от зелени водорасли по избелелите от слънцето скали – но това няма значение. Районът е истински лабиринт от плуващи места, предлагащ безкрайни маршрути за изследване.

Връщайки се обратно покрай Синята дупка, тръгваме нагоре по Комина, вървейки почти право нагоре от 20 до 12 м, след това отново нагоре до 7 м, за да се озовем в Кораловите градини. Страхотно е забавно и красиво, стените на прохода, облицовани с жълти анемонии, които отстъпват място на жълто-зелените водорасли на върха, които светят ярко на слънчевата светлина. Coral Gardens, както откриваме, е закътан и плитък, идеален за начинаещи.

Завършваме гмуркането си в Синята дупка – отново сами. На предпазната спирка гледам туристи, които надничат от скалите отгоре и няколко малки риби, които се плъзгат наоколо точно под повърхността. Ако трябваше да избера един начин за завършване на всяко гмуркане оттук нататък, това би бил той.

Разходката обратно до паркинга, около хлъзгавите скални басейни и по пътека, издълбана във пълния с вкаменелости коралов варовик, е трудна, но нищо в сравнение с маршрута, който поемаме до Крокодилската скала – друго от местата за гмуркане на Dwejra – на следващата сутрин .

Пътно в моята сух костюм намлява долнище, вече съм сериозно затоплен, когато сме си проправили път внимателно през подобно на луна пространство от остри варовикови басейни и е облекчение, когато най-накрая мога да стъпя във водата с температура 20°. Не мога да си представя каква трябва да е тази разходка в разгара на лятото.

Плуваме по повърхността към масивната издатина на Крокодилската скала за няколко минути, преди да се спуснем, за да открием, че под водата има много повече от скалата, отколкото горе.

Държейки го отляво, постепенно се спускаме до 39 м, за да открием камъни, осеяли морското дъно, но няма признаци за броя на големи групери, за които ни казаха, че понякога се мотаят тук.

Над нас внезапно се появяват стотици баракуди, които се спускат в огромна подводна долина между два стръмни върха. Те се изливат по отвесния ръб на скалата към нас, обикалят групата ни, преди да изчезнат в по-плитки води. Това е хипнотизираща гледка.

След няколко дни игра с Мейбъл на плажа на вътрешното море, брат ми иска да види някои други части на острова. И така, след още едно гмуркане в Синята дупка, Денис ни отвежда до Солниците, местоположение на шепа места за гмуркане, подходящи за различни вкусове и нива на опит.

За да стигнете до Дуейра от Марсалфорн, трябва да стигнете до Виктория, главния град в центъра на Гозо, и да излезете отново, пътуване от около 25 минути, но солниците са само на кратък скок по крайбрежието.

Жителите на Гозита събират сол от плитки басейни на този красив бряг още от римско време. През лятото трябва да внимавате да не стъпите в тиганите по пътя към водата, но това не е проблем през зимата, така че минаваме направо.

СЛЕДВАЩИЯТ ДЕН всички се връщаме в Солниците, Йоджи и Мейбъл си играят в скалните басейни на слънце, докато Стив и аз се гмуркаме в Двойната арка с Денис.

Самата арка е зашеметяваща – появява се изневиделица от едната страна на голям естествен амфитеатър – но не гарантира досадното 10-минутно плуване на повърхността, за да стигнете до там от брега.

Ако ще положите усилия да стигнете до място за гмуркане в тази част на Гозо, спестете енергията си за пещерата Cathedral. Предполага се, че има стълба в далечния край на солниците, която ви поставя точно на правилното място за пещерата, но тя е била отнесена до момента на нашето посещение и няма да бъде заменена до пролетта.

Което означава, че единственият начин да стигнете до там е слизането по 100 стъпала, врязани в дефилето Wied il-Ghasri, последвано от още 10 минути плуване на повърхността – този път в доста по-живописна среда.

Под водата е обичайната смесица от млади скорпиони, нуди и водорасли, докато изведнъж извадя късмет и забелязвам

малко октопод криейки се в дупка в стена. От този момент нататък морският живот е в движение, Денис посочва чехъл омар и голобрана швейцарска крава, докато сепия дебне в пукнатина в отвора на пещерата.

Пещерата Катедрала е огромна, както над водата, така и под водата, напълно оправдавайки името си. Малък прозорец пропуска свеж въздух и достатъчно светлина, така че не се нуждаем от факлите си, за да видим, и когато се наведем обратно под водата, за да излезем обратно, отворът на пещерата е окъпан в синьо.

Докато плуваме обратно към дефилето, вълните се разбиват мощно в скалите над нас, знак за пристигането на атмосферен фронт, което означава, че това ще бъде последното ни посещение на прочутите места за гмуркане на северния и западния бряг на Гозо тази седмица.

Изкачването обратно нагоре по дефилето е изтощително, но бих го направил отново наведнъж, за да зърна още един поглед към Катедралната пещера.

НАПРАВЛЯВАМЕ СЕ НА ЮГ на острова за нашите последни гмуркания, изпробвайки защитения залив Mgarr ix-Xini и потопения пътнически ферибот Karwela. Гмуркането на останки не е нищо особено – с палубата си на 33 метра, няма достатъчно време за правилно изследване при гмуркане без деко.

Освен това Karwela се гмурка толкова често, че там почти няма живот, дори след 12 години потапяне.

Обратното е вярно за зоната на морската поляна, през която минаваме на връщане към брега, където забелязвам не по-малко от четири октопода, плюс първото ми морско конче с дълга муцуна.

Mgarr ix-Xini, междувременно, е домакин на бунт от сепия и писия, възможност за Стив да извади своя макро обектив след дни на заснемане на зрелищни широкоъгълни снимки и подходящо възнаграждаващо място за брат ми, където да се гмурка първи време.