КАРИБСКИ Гмуркач
УИЛ АПЛИЯРД има късмета да улови едно от великите зрелища на природата при първото си пътуване до Карибите.
ГАЗАНЕ В МАСТИЛЕНОТО чернотата на Карибско море през нощта, се почувствах привилегирована да се гмуркам, за да стана свидетел на мимолетно природно деяние – но в същото време се чувствах доста недооблечена като костюм.
След като стигнах до врата, осъзнах, че моите панталони и жилетка може да не са напълно подходящи за защитата.
Също така прочетете: Мотивиран със синя светлина: Запознайте се с ходещия корал
Както и да е, стига с неизправностите на гардероба ми за гмуркане и забравете за ужилванията от бодлив морски таралеж – тук съм, за да стана свидетел на хвърляне на хайвера на корали!
Собственият център за гмуркане Scuba St Lucia на курорта Anse Chastanet документира това ежегодно събитие вече повече от две десетилетия, като прогнозира пристигането му доста точно от година на година. Неговият домашен риф е мястото, където всичко се случва и където пясъкът в крайна сметка отстъпва място на потопените острови от девствен коралов риф само на метри от брега, ограден с кокосови дървета.
Тук едно плато с дълбочина 5 м може да се похвали с богат избор от твърди и меки корали, заедно с множество поддържащи риби, а след това рязко пада до над 20 м, където рифът наистина започва да се показва.
За да усетим рифа преди нашето нощно гмуркане, моят партньор Ана и аз се присъединихме към група приятелски настроени американски коралови ентусиасти и „гълъбихме“, както биха казали те, домашния риф през деня.
РИФЪТ ПРИ Anse Chastanet е безупречен и тъй като това беше първото ми посещение на Карибите, очаквах с нетърпение да видя някои непознати лица от океана.
Коралите се хвърлят в синьото заедно с морските ветрила в статична битка за храна, завинаги филтрирайки се във водата от 28°C. Мозъчните корали с различни размери седят между повече гъби, отколкото някога съм виждал на едно място, и някои от най-големите, които съм виждал.

Наоколо се стрелват рифови риби, а на всеки няколко метра са разположени станции за почистване, обслужвани от морски риби. Някои от рифовите риби тук са ми познати, други не.
Едно познато лице се появява в полезрението ми, докато се поклащам върху бучка корал, и то принадлежи на риба лъв. Тези момчета изобщо не са добре дошли в тази част на света и се считат за инвазивен вид.
В Индийския океан и Червено море рибата лъв е част от ежедневната диета за акули, групери, големи змиорки и риби жаби, но в Карибите тези видове не се появяват в достатъчно голям брой, ако изобщо се срещат, за да запазят рибата лъв население под контрол.
Scuba St Lucia и местната риболовна общност са взели нещата в свои ръце и редовно събират тези същества, така че в крайна сметка те се озовават в местните ресторанти – те също са вкусни!
Този риф, макар и недостатъчен за по-големи, хищни риби като жак, тревали или акули, е пълен с интересни малки неща.
Едно създание, което привлече вниманието ми, беше младата риба сандък – по същество полудяла плаваща зарове – последвана от най-малките мурени на планетата.
Двойки лентовидни скариди живеят тук в големи количества и намерих риба спусък, която беше нов сорт за мен, с най-страхотната окраска. С целия този живот, присъстващ през деня, се чудех какво може да донесе нощното гмуркане.
СЪБИТИЯ ЗА РАЗРАЖДАНЕ НА КОРАЛИ са забелязани за първи път през 1980-те години на миналия век, като много твърди и меки видове освобождават своите яйца и сперматозоиди към повърхността след свечеряване, за да създадат нещо като снеговалеж нагоре.
В крайна сметка всичко се среща и смесва на повърхността – представете си снежно кълбо в стил коралов риф и сте там.
Всичко това се случва в рамките на около 45 минути и се задейства само (смята се) от перфектна комбинация от лунния цикъл, морската температура и времето на залеза.
Голяма част от съставките на цикъла остават загадка, но ние знаем, че хвърлянето на хайвера на корали е от съществено значение за нашата световна хранителна верига. Любителите на коралите в Scuba St Lucia са установили, че хвърлянето на хайвера в техния район обикновено се случва една седмица след августовско пълнолуние и от един до два часа след залез слънце (въпреки че месецът също може да се промени в зависимост от това кога пада този лунен цикъл). Така или иначе, това е доста тесен прозорец за улавяне!
Времето на цикъла се променя, докато пътувате по света. Хвърлянето на хайвера на коралите се случва една първа нощ и крехките звезди след това започват да следват примера на втората нощ.
Не е сигурно обаче, че това ще се случи – от водолазния център ми казаха, че от две години нищо не се е случило според прогнозите. Защо? Никой не знае.
КАТО ПРЕДВАРИТЕЛНО УГОВОРЕНИТЕ Дойде времето за разиграване на комплекта за нощно гмуркане и изглеждаше, че хиляди водолази се събраха пред центъра за брифинга.
Думи като „кланя“ и „фест на факлите“ изникнаха в съзнанието ми, когато Бернд, немски професионалист по гмуркане и коралов бофин, ни разясни какво да правим и какво да не правим по време на гмуркането.
„Коралите няма да хвърлят хайвера си, ако задържите лъча на фенера върху тях твърде дълго – те са чувствителни към светлина“, обясни той. С повече от хиляда водолази във водата (добре, може би 40), се чудех какви са шансовете да се случи хвърляне на хайвера.

Нашата група от петима водолази щеше да се насочи към водата първа (добре) и на интервали от около 10 минути, другите групи ще ги последват. Щяхме да бъдем водени от Бето, страхотен бразилски гид, който изглеждаше сигурен, че ще успеем да видим шоуто (още по-добре).
Бяхме на посещение в морски парк и в тези части е забранено да се гмуркате без водач, денем или нощем – това донякъде помага за поддържането на здрав риф, предполагам, което може да е само за добро.
Първото нещо, което ни посрещна, когато открихме осветеното с факли морско дъно в 9.30:XNUMX ч., беше най-отровната на вид змия, която някога съм виждал. По-късно това беше идентифицирано като змиорка със златисти петна и доста безобидно (мисля) – добро начало все пак.
Лице, пълно с перка-по-късно ритахме пясък и всички напуснахме морското дъно в търсене на по-дълбока вода, която открихме на около 18м. Това е мястото, където групата се разпръсна и Ана и аз се озовахме с много място, за да се насладим на гмуркането.
МОЯТА „КАСАПНИЦА“ И Мислите за "факелфест" от по-рано бяха неоснователни и аз ги върнах. Ана откри чудовище от кралски рак или „вкопчващ се в канала рак“, както са известни, кацнало на рифа. Ако това нещо замахне към вас, ще загубите своя маска поне.
Следващият по време на шоуто (и започваше да се чувства като шоу, с тези последователни изяви) беше чифт петнисти бодливи омари, които се опитваха да се скрият (зле) от нашите факли.
Рифовите риби лежаха на странни позиции на рифа, опитвайки се да грабнат 40 намигвания, докато други стояха будни до късно - може би знаеха, че хвърлянето на хайвера на коралите е неизбежно, и чакаха безплатно хранене?
Изглежда, че морските червеи също обичат да живеят в Карибите и ние идентифицирахме двойка при това гмуркане. Едната се откроява като страхотна находка и се нарича просто „Нещото“.
Мислех, че това е шега, докато не го потърсих в ръководството за рифовете на центъра за гмуркане. Наред с много други червеи със съвсем нормални или латински имена, ето го и Нещото.
Той расте няколко метра на дължина, има стотици крака и прилича на нещо от филма "Трусове" от 90-те. Нещото обаче е странно създание и изглежда не иска да се мотае наоколо, щом се приближи куп водолази с факли.
Придвижвайки се все по-плитко, до едва 8 метра дълбочина, Бето яростно блесна с факела си, за да привлече вниманието ни. Това беше – време за хвърляне на хайвера.
Намерихме удобна коленичила позиция в пясъка и, присъединени от Бернд, наблюдавахме със страхопочитание как кораловите полипи започнаха да освобождават малките си мастни снопчета. Първоначално процесът се случваше сравнително бързо и след странната пауза се връщаше към живота миг по-късно, освобождавайки хайвер или гамети на вълни.
Околният воден стълб бързо се изпълни с тази дейност, подобна на снежна буря, и за щастие кораловата колония не изглеждаше твърде отблъсната от светлината на нашите факли.
Сигурен съм, че всички сме виждали много от този тип корали при дневни и нощни гмуркания през годините, но да видим толкова много от тях активно да правят нещо различно от просто „да бъдат корали“ – изложени като живи, възпроизвеждащи се същества – е грандиозно.
След като водата беше пълна с гамети, очаквах да настъпи лудост за хранене на риба. Това може да се случи, но не и в този случай.
Удивителното в целия процес (и поради причини, които биолозите все още не разбират) е, че тези коралови колонии изглежда освобождават своите яйца и сперматозоиди едновременно и по синхронизиран начин, за да започне оплождането, защото гаметите ще оцелеят само за ограничен период от време.
Да коленичиш там на морското дъно през нощта, да гледаш как всичко това се разгръща пред нас, беше смиряващо преживяване, което знам, че може никога да не видя отново през живота си.
Привлечени от нашите общи светлини за гмуркане, се появиха няколко други водолази, така че ние се отдалечихме, за да им позволим да оценят останалата част от тази завладяваща сцена, като в крайна сметка напуснахме водата, за да намерим сияещи водолази, които разговаряха ентусиазирано за успешното гмуркане.
Anse Chastanet рекламира годишното хвърляне на хайвера на корали, за да насърчи опазването на рифа, и дори с 40 или повече водолази във водата, той го организира безпроблемно. Тъй като центърът за гмуркане е свързан с превъзходните курорти Anse Chastanet и Jade Mountain, има смисъл да останете там, като Jade Mountain е по-луксозният от двата.
Повечето посещаващи гмуркачи идват от САЩ, така че предполагам, че малко хора от другаде отиват в Сейнт Лусия, за да изпитат това природно чудо за две нощи. Защо не се присъедините към малцината, които имат? Освен няколко нощни гмуркания, се насладихме на няколко дневни гмуркания от една от многото лодки на центъра, всички в рамките на 15 минути с кола.
Също така е възможно да стигнете до плажния бар от центъра за гмуркане в рамките на 15 секунди - в случай, че се чудите.
ФАЙЛ С ФАКТИ
ДА СТИГНАТ ДО ТАМ: British Airways лети директно от Лондон Гетуик.
НАСТАНЯВАНЕ И Гмуркане: Anse Chastanet Resort. Джейд планински курорт. Скуба Сейнт Лусия
КОГА ДА ОТИДЕТЕ: Целогодишно. Хвърлянето на хайвера на коралите се случва през август или септември, в зависимост от лунния цикъл, но имайте предвид, че Сейнт Лусия е в пояса на ураганите и сезонът продължава от юни до ноември. Температурата на водата е 28-30°C
ПАРИ: източнокарибски или щатски долари.
ЗДРАВЕ: Вземете защита срещу комари! Всички легла са снабдени с мрежи, но все пак ще ви хванат, ако им позволите.
ЦЕНИ: Двупосочни полети от £650-£1200 в зависимост от времето на годината. Цените за нощувка в Anse Chastanet започват от 375 щатски долара на стая (споделяне на двама), ansechastanet.com. Цените за нощувка в Jade Mountain започват от $1080 за „убежище“ (споделяне на две), jademountain.com. Пакет от 10 гмуркания струва $350.
Информация за ПОСЕТИТЕЛ: Уеб сайт на Сейнт Лусия в Обединеното кралство