Гмуркане с убиец с брадва

САЙПАН Гмуркач

Определено встрани от утъпканата пътека е Сайпан в Северните Мариански острови в Тихия океан, относително на един хвърлей камък от новинарския Гуам и откровение за гмуркачите, когато става дума за морски живот и военно оборудване. Единственото първоначално притеснение на ЛИЗА КОЛИНС беше кой точно ще организира гмуркането...

Частично потопен танк Шърман от Втората световна война.

Среща с ръководството за гмуркане: Хари Блалок

ХАРИ БЛАЛОК ДРЪПНА НАГОРЕ в нашия апартамент в неговия яркочервен камион със затъмнени прозорци, въпреки че беше невъзможно да го различим на шофьорското място.

Отвори вратата и той излезе.

Въздъхнахме с облекчение, когато той ни поздрави весело. Със сигурност не е убиец с брадва!

Просто собственикът на Axe Murderer Tours на остров Сайпан, в централните Северни Мариански острови, на 135 мили северно от Гуам.

Попитах Хари за интригуващото име на компанията му. Бившият диджей обясни, че се е преместил от САЩ в Сайпан преди 21 години, за да управлява радиостанция. Той започна да се гмурка с приятел и скоро стана експерт по местата за гмуркане около острова.

Когато две дами от американския флот попитаха дали могат да бъдат взети да се гмуркат в почивния си ден, Хари уреди среща с тях на отдалечен плаж на следващия ден. — Откъде да знаем, че не си убиец с брадва? те бяха попитали. Хари отговори, че не го правят, но ако искат да се гмуркат, трябва да му се доверят.

След известно фантастично гмуркане, дамите обявиха Harry's за най-добрата компания за гмуркане, която някога са използвали. Те го препоръчаха на своите колеги от американския флот по целия свят и така се роди Axe Murderer Tours, като Хари се превърна в гмуркач на пълен работен ден инструктор и ръководство.

Първото гмуркане: плаж Лау Лау

Първото ни гмуркане трябваше да бъде гмуркане от брега на плажа Лау Лау, в югоизточната част на острова, но Хари имаше късмет и успя да ни качи на борда на лодка за поддръжка на екипажа на търговски кораб на САЩ.

Около острова има комбинация от гмуркания от брега и от лодка и Хари беше уредил една седмица гмуркане, за да ни покаже най-доброто от двете. Той управлява компанията като група от един човек, снабдявайки се с резервоари и наемащи лодки от малки оператори на острова, което изглежда работи добре.

Гмурканията с лодка, в зависимост от местоположението на обектите, включват добавка от $50-75 в допълнение към цените за гмуркане на брега.

За наш късмет, през годините Хари е обучавал много моряци от огромните американски търговски кораби, които акостират край Сайпан за шест месеца в годината.

В замяна на водаческите си умения той ни беше осигурил безплатното пътуване с лодката за транспортиране на екипажа, която се нуждаеше от бързи морски тестове след монтиране на нов реактивен двигател.

Главният инженер на Vadm KR Wheeler беше включен празник и се присъедини към нас на дока с куфара си, надявайки се на няколко хитри гмуркания, преди да се върне на служба този следобед.

Приключението в Банзай и Светлината на прожекторите

ОБЕКТИТЕ НА BANZAI и Spotlight бяха идеалното място за тестване на скоростта през равнинните спокойни морета, а на кормилото беше вторият главен инженер на Wheeler, огромен кораб, който доставя дълги 2 мили маркучи, които преминават между танкери за гориво и други търговски кораби .

Много бързо пристигнахме в Банзай, потопена морска планина точно до известната скала Банзай. Банзаят! военен вик щеше да бъде чут по време на японската последна защита на Сайпан, когато американците нахлуха през юни 1944 г.

Хари наду своя BC и го пусна отстрани, преди да го последва надолу, за да го облече във водата. Той обикновено се гмурка с масивен 18-литров резервоар, така че предпочита тази практика, ако водата е спокойна.

Качихме се на лодката и скочихме вътре, чувайки викове и смях от другата страна, тъй като главният инженер реши да копира Хари, хвърляйки резервоара си във водата – но пропускайки първо да надуе своя BC!

Докато падаше към дълбочината от 150 метра, Хари го преследваше надолу, успявайки да го хване на 33 метра и да го върне обратно.

Както можете да си представите, Шефът трябваше да понесе много критики от своя екип и стана фокусът на историите на Хари през следващата седмица.

Слязохме до върха на морския връх на 15 м и видяхме голям мраморен лъч, лежащ на перваза по-дълбоко на 24 м. След като направихме няколко снимки, продължихме около планината, бутайки се в леко течение.

Хари ни каза, че това място за гмуркане обикновено има разкъсващи течения, които вкарват големи пелагични видове. В това, което се оказа малко течение, не очаквах да видя нещо твърде голямо, така че бях изненадан да открия лъч пъстър орел много близо до моя приятел. Когато се приближих, то изплува в синевата.

От топографията и растежа на коралите става ясно, че това място е много изложено на текущите и всякакви преминаващи бури. Силните твърди корали доминират над цялата морска планина, с малки меки корали, някои морски връхчета и водорасли Halimeda, покриващи почти отвесните стени.

Отначало изглеждаше, че има малко живот, но докато наблюдавахме рифа, той оживя с хиляди млади риби, които се криеха под защитата на твърди коралови пръсти. Звезди пера бяха навсякъде и много различни видове риби пеперуди хвърчаха наоколо по двойки, пасяйки над рифа.

Подводната пещера: Прожектор

Второто ни гмуркане беше наблизо, под стената на скалата при Spotlight. Ще се гмуркаме в пещера, образувана от ерозията на варовиковата скала, с вход на 12 метра. Вътре имаше голяма дупка в тавана и слънцето струеше надолу през водата, причинявайки ефект на прожектори.

По-навътре в пещерата има малка зона, където е възможно да се изплува в пълна тъмнина до въздушна кухина и нашите факли бяха много полезни там.

Докато се спускахме отново, можехме да видим невероятно оживеното и ярко синьо на океана отвъд входа на пещерата. Видимостта и на двете места беше невероятна на над 40 метра, което направи цвета на водата толкова ярък.

Spotlight може да се гмурка само четири месеца в годината, между май и август, когато времето е хубаво. Обикновено моретата са доста бурни в района, което затруднява влизането и излизането.

Този ден имахме почти перфектни условия, с много нежни вълни, разбиващи се в скалата над главите ни, когато започнахме спирането за безопасност.

Водата беше приятните 29°, такъв лукс след предишното ни гмуркане предната седмица в Япония, където температурата беше само 17°!

Времето и сезонът на тайфуните в Сайпан

ДА БЪДЕТЕ ИЗЛОЖЕН ОСТРОВ в средата на Тихия океан, вторият по големина в архипелага на Марианските острови след Гуам, и близо до Марианската падина, най-дълбоката част на океана, Сайпан често е на директния път на тайфуните през сезона между юли и октомври.

През 2015 г. Сайпан претърпя 15 директни удара, едно от които причини големи щети в целия остров, оставяйки го без електричество или течаща вода за повече от три месеца. За щастие през следващата година нямаше нито едно пряко попадение.

Признаците от опустошението, причинено през 2015 г., все още могат да се видят навсякъде из острова, въпреки че подводните гледки не изглеждат пострадали.

Проучване на местния морски живот и история

Излетът ни на следващия ден също трябваше да бъде гмуркане с лодка с два резервоара, но на една от малките местни моторни лодки. Компания за чартър на лодки, наречена Fishguyz, имаше няколко подходящи малки лодки. Хари отново ни взе от апартамента ни и ни закара на кратко разстояние до кея до място за пикник на плажа.

Местните жители на Chamarro обичат да се събират за общи пикници по белите пясъчни плажове, заобикалящи голяма част от острова. Правителството е изградило специални зони за барбекю с паркинг и често съоръжения като душове и тоалетни за тях.

Докато разтоварвахме комплекта за гмуркане от задната част на камиона (Хари беше запазил нашите BC и регистрирам за да може да ги изплакне и да ги окачи да изсъхнат в съоръжението за гмуркане до къщата му), малка моторна лодка изтегли нагоре. Този ден бяхме единствените гмуркачи.

Хари така или иначе взема не повече от четири и ни даде няколко възможности за избор на място.

Със силната история на Втората световна война, ние избрахме две гмуркания в останки от кораби в плитката лагуна, която минава по дължината на острова. Понесъл хиляди жертви на сушата, във въздуха и в морето, целият остров и заобикалящите го води са като светилище.

The Wreck Dive: Floating Emily

Първото ни гмуркане, само на 20 минути по крайбрежието, беше на Floating Emily, голяма летяща лодка H8K на японския императорски флот. Често се бърка с американски бомбардировач B-29 заради името му, което всъщност се използва като кодово име от ВМС на САЩ в радиосъобщения.

Въпреки че е доста разбит, както от удара, така и от многото тайфуни през годините, все още има много разпознаваеми характеристики. Две витла стоят изправени на плиткото дъно с бял пясък, дълбоко 9 метра. Кулата на оръдието стои на малко разстояние сама по себе си, отново изправена.

Голяма част от фюзелажа е счупен и заровен в пясъка, но масивните крила са до голяма степен непокътнати и са дом на голямо ято големи очи.

Цветни риби пеперуди се стрелват около останките, които са пълни с корали и гъмжат от морски живот.

Хари много се зарадва да се гмуркаме толкова дълго, колкото искаме. Бяхме толкова плитки, че не трябваше да се тревожим за времето за декомплект и се гмуркахме повече от час, откривайки много интересни части от самолета, разпръснати в доста голяма площ.

Пилотската кабина, пълна със седалка и контроли, но без фюзелажа и сенника, беше на доста голямо разстояние, вероятно пренесена там по време на буря.

The Wreck Dive: Чин Сен Мару

СЛЕДВАЩОТО Гмуркане БЕШЕ голям корейски товарен кораб, Чин Сен Мару, който е превзет от японците и торпилиран от американците през Втората световна война. Останките са в една зона, но корпусът е доста смачкан и натрошен.

Има зони, в които, като засмукваме леко корема си, можем да се промъкнем в пространствата между товарните зони, които след това се отварят към морето.

Останките отново са дълбоки само 9 метра, на кратко пътуване с лодка в лагуната от Floating Emily.

След корабокрушението ни следваше, като ядосано кученце, огромен рижав рибар, свикнал с жълтата подводница, която кара туристи да гледат корабокрушението, от която се хвърлят остатъци от храна, за да привлекат рибите. Видяхме няколко зелени костенурки да обикалят останките.

Под счупена товарна плоча няколко беловърхи рифови акули почиваха, докато риби войници и големи очи се събираха в сенките на всяка структура, предлагаща подслон. Голямо 7.7-милиметрово оръдие стърчеше, покрито с корали, от останките.

Лагуната от тази страна на острова е много голяма, като ограждащият риф е на доста разстояние от брега в повечето райони. Има само един основен разрез в него, подходящ за преминаване на кораби в открития океан, въпреки че малка лодка може да пресече рифа в една или две зони по време на прилив.

Най-дълбоката лагуна е само 10 метра, като повечето са много по-малко. В някои райони е възможно да извървите няколкостотин метра чак до крайния риф по време на отлив.

Сайпан: уникална туристическа дестинация

Сайпан е територия на Британската общност на САЩ и единственото място в САЩ, което китайците и корейците могат да посетят без нужда от виза. Много големи хотели, построени от Китай и Корея, приютяват тълпи от туристи, всички или се присъединяват към многобройните обиколки с автобуси, които посещават основните исторически места на островите, или наемат ярко розови Mustang кабриолети.

Избягване на тълпите

Наехме кола за седмицата, но до голяма степен успяхме да избегнем туристите, като посетихме местата преди или след обиколките или намерихме пусти плажове и места с исторически интерес, които ордите не посещават.

Изследване на пресечения бряг и пещерата

От другата страна на острова брегът е много по-насечен, с назъбени варовикови скали и без плажове. Тук извършихме гмуркане от брега на най-известното място за гмуркане на острова – Гротото.

Подводното пътешествие в пещерата

След като се качихме до микробуса, слязохме по 116 стъпала и прекосихме голямо скално образувание, за да влезем в синята вода на срутения варовиков понор.

Това е популярно място за гмуркачи с шнорхел и плувци, така че с удоволствие се спуснахме под повърхността и се насочихме към трите блестящи цианови изхода към открито море.

Дълбочината на пещерата е 15м. Масивни оранжеви морски ветрила доминират над скалистото дъно, създавайки зашеметяващ контраст със синьото отвъд. Насочихме се към третия изход от пещерата и изплувахме на наклонена стена, която се спускаше над 60 метра.

Посещение на пещерата на прилепите

ХАРИ БЕШЕ ОБЯСНИЛ че има много места, които могат да бъдат посетени от външната страна на пещерата. Той ни отведе наляво, за да посетим пещерата на прилепите, която беше голяма почти колкото пещерата, с височина на върха на 14 метра и на основата на 23 метра. Големи розови дантелени корали висяха от тавана, а стъклени метачни машини се криеха отзад.

Когато се върнахме в пещерата, разгледахме скалите на дъното, като постепенно ги изкачвахме към изходната точка, докато спирахме за безопасност. Хари посочи ендемичен и рядък голоклон, който живее в пещерата.

Гмуркане на брега на плажа Лау Лау

След дългото изкачване обратно по стъпалата, отидохме до плажа Lau Lau за гмуркане от брега. Вървейки по къса пясъчна пътека през джунглата излязохме на красив безлюден плаж. Хари ни беше предупредил да донесем Неопренов ботуши, тъй като коралът навлизаше почти до бреговата линия.

Изминахме около 100 м до стъпало в рифа, където внезапно падна до около 3 м. Ние облякохме нашите перки и следвахме фиксирано въже, което ни преведе през прорез в рифа.

Там, където водещото въже завършваше, рифът се отваряше в извънземно изглеждащ морски пейзаж със странни коралови образувания, които никога преди не бях виждал.

Коралови пръсти като сталагмит се разпростират докъдето стига окото, а сред тях се хранят риба-пеперуда Майер и седло, докато няколко различни вида риби-ястреби кацнат между назъбените върхове.

Зелена костенурка плуваше бавно над рифа, търсейки място за почивка. Голяма колония от анемони, пълна с различни анемони, се разпространява в една от по-равните зони на рифа.

С много малко ток, сайтът беше красив, завладяващ и сюрреалистичен.

Пътуване до остров Тиниан

ПЕТ МОРСКИ МИЛИ на юг се намира остров Тиниан. Хари беше уредил малко по-голяма чартърна лодка, която да ни отведе и двама други гмуркачи през дълбоководния изкоп между островите.

Морето стана леко развълнувано и теченията се завихриха по повърхността, но щом влезе в защитените води около острова, отново стана спокойно.

Места за гмуркане на остров Тиниан: стената на Флеминг и пещерата на Тиниан

Акостирахме близо до малка скала, първо трябваше да се гмурнем във Flemming Wall, последвана от пещерата на Tinian на кратко разстояние.

Не можехме да повярваме на видимостта. Беше дори по-добре от Сайпан, на над 50 метра!

Ръбът на стената на Flemming започва от 20 m и пада до повече от 90 m в почти вертикално падане. Докато слизахме през пукнатина, започваща от 8 м, навлизайки в стената на около 25 м, можехме да видим бялото пясъчно дъно под нас.

Стената беше много подобна на Банзай, със скала, покрита с малки образувания от корали и водорасли, осеяна с морски ветра.

Деко-времето дойде бързо, тъй като забравихме да проверим дълбочината си в невероятната видимост. Твърде скоро се върнахме на лодката за едночасова спирка за безопасност, преди да продължим към Tinian Grotto.

Когато започнахме да се спускаме, видяхме голяма дупка в горната част на рифа на 5м. Слизайки през дупката, влязохме в пещера, осеяна с ярко синьо, където дупките в пещерата пропускаха огряния от слънцето океан.

Плувайки през пещерата, изплувахме от една от дупките и по стената на рифа, за да влезем в друга дупка, която ни върна обратно в нея.

В пещерата открихме черупки, омари и много различни голоклони. Беше грандиозно гмуркане, толкова ярка беше синята вода в изходите.

Тъй като въздухът ни свърши, ние се изкачихме през една от дупките, за да намерим лодката за гмуркане точно над нас. Опитвайки се да останем под водата възможно най-дълго, ние плувахме към вълните, разбиващи се в скалата, докато стигнахме до последните 10 бара, попивайки красотата на гмуркането.

Финално гмуркане на Wing Beach

Гмуркането в последния ни ден беше на Wing Beach, друго гмуркане на брега, което може да се гмурка отново само за около четири месеца в годината, когато времето и морето са спокойни.

Както при Lau Lau, ние влязохме в плажа през пътека в джунглата. Уинг Бийч е още по-красив, безлюден с изключение на пресни следи от костенурка, дошла да снася яйца предишната нощ.

ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ДА ОТМИНЕТЕ разбиващите се вълни в рифа е да отидете до далечния край на плажа и внимателно да газите през скалите и плиткия риф до скалата, образуваща залива. На ръба му има много малка зона, където можете да преминете през очертания риф.

Надувайки нашите BCs, паднахме назад в по-дълбоката вода, за да поставим нашите перки включен, докато плава. Вълната, създадена от вълните, разбиващи се в рифа отстрани на нас, направи това малко трудно, но скоро се спуснахме, следвайки направляващи въжета към рифа.

Минахме покрай огромен, но срамежлив наполеон и стигнахме до тесен прорез в рифа, плувайки през него, за да влезем в стената на 23 метра.

Връщайки се обратно към плажа, видяхме много здрави корали, интересни скални образувания, прорези, пукнатини и плуващи места. Хиляди млади риби се стрелнаха около рифа, а стада скобари плуваха във формация в синевата.

Гмуркането беше красиво и релаксиращо, но можехме да видим колко трудно ще стане, след като времето се промени, тъй като излязохме по начина, по който бяхме влезли през доста голямо вълнение.

Фиксираното водещо въже ни беше полезно, когато се измъкнахме в плиткото.

Поглед към историята: Танковете Sherman

Нашето гмуркане приключи, изчакахме отлива през последния ни пълен ден, за да можем да газим до две от трите полупотопени

Американски танкове Шърман, изоставени по време на битката за Тихия океан през 1944 г., след като са били повредени от японски оръдия, докато са карали през плитчините на лагуната.

Изминахме 200 метра през морската трева, морето до нивото на кръста. Първият танк, видян отблизо, беше напълно непокътнат, въпреки че хората са се катерили по него, и беше движеща се гледка с оръдие, насочено към земята.

Вторият танк, около 100 метра по-навътре и близо до ограждащия риф, развълнува въображението ми, когато погледнах назад към сушата и си помислих как трябва да се е чувствал екипажът му преди повече от 70 години, на 14 юни 1944 г. по време на битката за Тихия океан.

Фиксираното водещо въже ни беше полезно, когато се измъкнахме в плиткото.

Нашето гмуркане приключи, изчакахме отлива през последния ни пълен ден, за да можем да газим до две от трите полупотопени

Американски танкове Шърман, изоставени по време на битката за Тихия океан през 1944 г., след като са били повредени от японски оръдия, докато са карали през плитчините на лагуната.

Изминахме 200 метра през морската трева, морето до нивото на кръста. Първият танк, видян отблизо, беше напълно непокътнат, въпреки че хората са се катерили по него, и беше движеща се гледка с оръдие, насочено към земята.

Вторият танк, около 100 метра по-навътре и близо до ограждащия риф, развълнува въображението ми, когато погледнах назад към сушата и си помислих как трябва да се е чувствал екипажът му преди повече от 70 години, на 14 юни 1944 г. по време на битката за Тихия океан.