Гмуркане с принц Джон

ПОСЛЕДНИЯ МИ ДЕН НА Гмуркане в Принц Джон Ризорт и не съм на мнение дали да повторя гмуркане от брега до домашния риф и Зелената стена. Гмуркането там през първия ми ден не беше добро. Течение, срещу което можех само да напредна, мътна видимост и никакви ценни същества, с изключение на риба ястреб с дълъг нос.
Имаше постоянно бръмчене на моторни лодки отгоре, излитащи от плажа на съседния курорт с пълна газ, теглещи банани след себе си. Навигацията обратно до точна входна точка беше придобила ново ниво на критичност с дебнещата заплаха от прическа на витлото и дори тогава моторните лодки понякога се движеха покрай нашата брегова линия, вместо да се стрелят направо в морето.
Първото ми впечатление не беше впечатляващо. Наистина ли исках да повторя преживяването, когато имаше други места, в които още не бях се гмуркал?
Мениджърът Алекс ме убеждава да опитам отново.
Удивително е как две гмуркания на едно и също място могат да бъдат толкова различни. Днес съседният курорт е тих – оживен е само през уикендите и официалните празници, когато е пълен с местни жители от Палу. Видимостта е добра, а течението е лека струйка, достатъчно, за да отнесе всички незначителни пясъчни смущения и да ориентира рибата в същата посока.
Водачът Манинг намира същества по-бързо, отколкото мога да ги снимам, въпреки че предполагам, че „намиране“ може да е подвеждащ термин, тъй като това е сайт, в който той се гмурка през повечето дни. Той знае в коя горгония живее малкото морско конче и кое предпочита дългоносата риба ястреб.
Лентовата змиорка има дупка, която да нарече дом, а различни анемонии са домакини на обитаеми скариди и порцеланови раци. Ако търсех широкоъгълни снимки, гората от зелени дървесни корали, която дава името на Зелената стена, щеше да блести на чист син фон.

PRINCE JOHN RESORT се намира на западния край на залива Талисе, на няколко километра извън пристанището Донгала и на малко повече от час с кола от град Палу, регионалната столица на централен Сулавеси в задната част на залива.
Това е удобен кратък полет от Джакарта, така че освен запас от международни гмуркачи има и редовни местни и чуждестранни гости. Другата атракция е икономична цена от всичко - от кал до стени и останки. Това е вкусно меню за индонезийско гмуркане, но с по-малко пътуване от някои от по-отдалечените места.
Устието на Talise Bay е широко седем мили, или около 90 минути пъшкане с традиционната дървена лодка, която центърът за гмуркане използва за еднодневни екскурзии.
Отнема един час повече при еднодневното пътуване, което правя, защото се отправяме по-нататък по отсрещния бряг, преди да стигнем до стената при Боту Сая.
Това е една от онези стени, които знаете, че трябва да са добри. Единият край на лодката е над плитката вода, където можем да гледаме надолу към отделни корали и риби от носа. По средата на кораба можем да погледнем право надолу в толкова тъмно синьо, че изглежда по-дълбоко, отколкото всеки гмуркач разумно би навлязъл.
Пръскане и няколко метра надолу усещам лек термоклин. Температурата на водата винаги е около 20 градуса, а някои от водолазите ходят без неопренови костюми. Чувствам се комфортно с разхлабен 3мм.
Всички ръководства имат съвпадащи персонализирани неопренови костюми. Мениджърът Алекс поръчва нова партида всеки сезон, нестандартните костюми, подходящи за индонезийците, са трудни за намиране.
Докато водолазите се разпределят по стената, е лесно да отделя моя водач Насрун от останалите. Той ръководи от 20 или повече години и изглежда носи всяка част от комплекта, който някога е притежавал, като поредица от медали – коледно дърво от екипи, което би накарало пуристите на DIR да треперят в своите Jetfins. Той също така носи ярко оранжева каска.

ТРЯБВА ДА ГЛЕДАМ ДЪЛБОЧИНА СИ. Това е обичайното изкушение за голяма стена – неутрално плаващ с хоризонтална линия, очите ми гледат към това, което е точно напред и под мен. Само ще отхапя малко за добър ъгъл върху тази гъба. Просто ще защипя този черен корал за по-добър ъгъл.
Просто ще се спра малко за това поле от горгониани. Може ли да мина под брадата на онзи групер? Чудя се какво има под този надвес?
От време на време правя проверка за здравина, издигам се около 10 метра, за да контролирам времето на дъното си и разхода на газ, и процесът се повтаря.
Това не е най-добрият профил на гмуркане, но отделям време за промените в дълбочината и съм достатъчно дълбок, така че съотношението на налягането да е по-малко тежко, отколкото би било в плитки води.
Прекарвам добри 30 минути, използвайки газ в плитчините в края на гмуркането.
Периодът на стената се издига твърде плитко за моята безопасност - спирам на места. Можем да чуем дъжда да вали. Поглеждайки нагоре, виждам дъждовни капки, пръскащи се по повърхността. Продължаваме спирането, докато не сме последни на лодката.
Нашият капитан насочва лодката обратно по крайбрежието, докато обядваме и прекарваме няколко часа в декомпресия, преди да се гмурнем в друга стена в Ериу.
Бях планирал да премина към макро обектив, но дъждът налага промяна на плана и правя широкоъгълни снимки на Насран, сочещи малки морски кончета, омари, голобрани и всички обичайни заподозрени. Докато изплуваме, слънцето е изгряло и едва ли бихте помислили, че е валял дъжд.
Утрото, което чаках, настъпва. Време е да се потопите в Гили Раджа, индонезийски кораб, превозващ военни доставки, който беше бомбардиран и потопен, докато беше закотвен край Донгала по време на бунта на Перместа (вижте панела).
Алекс ни дава подробен брифинг и носи няколко спасителни резервоара за всеки случай. Морското дъно под носа е 51 м, въпреки че ние ограничаваме нашето гмуркане до 48 м. Що се отнася до времето на дъното и наркозата на дълбочина, всяко малко помага.
Развалината лежи на десния борд, носът е малко по-дълбок. В много отношения това е като други дълбоки останки в тропически условия – достатъчно дълбоко, за да бъде в наистина чиста вода; черни корали, гъби и горгони, висящи от мачти и парапети. Като „модерен“ кораб, той има стоманена надстройка и лесно достъпно машинно отделение с дизелов двигател, разположен на кърмата. Кормилото и стоманеното витло все още са на мястото си.

ОБАЧЕ ТОВАРА от военни камиони, джипове и бронирана кола, натрупан в трюмовете, прави Gili Raja различен. Това беше оборудване, предназначено за правителствените сили, които се бият с бунтовниците.
От кърмата следваме леко издигащия се пясък обратно към плиткия риф, маса от бодливи корали в добро състояние, като се има предвид, че са точно извън град и работещо пристанище.
Не успявам да вместя в графика си по-малкия и плитък параход Моро. Алекс казва, че това е по-малко интересна развалина, защото трюмовете са празни и видимостта е по-лоша.
Вместо това се гмурках на стара котва с образец на Адмиралтейството на Anchor Reef. Той е заседнал в ръба на рифа и може да произхожда от всяко време от преди 100 до 300 години.
Може би се е разхлабил, когато е заседнал, или кабелът се е скъсал при буря – никой не знае. Над него има разпръснати трапезни корали, някои с малки белопръхи рифови акули, които се крият отдолу.
Anchor Reef е първият от веригата рифове Pasi, минаващи на юг извън Talise Bay. Всеки се издига в гърбица само на няколко метра от повърхността, въпреки че всеки среща морското дъно на различна дълбочина и има свой собствен характер.
В Паси Утара Насрун ми намира рак боксер и това, което обичам да мисля за призрачна риба-призрак – богато украсена призрачна риба-тръба, толкова близка до прозрачна, че сама по себе си е призрак.
След гмуркане на различни видове рифове, стени и останки, останалата звезда на гмуркането в тази част на света е кал. Би било трудно да се намери място, което да е по-мръсно от кейовете Пелебухан в Донгала.
Старият, по-малък кей има по-голямо покритие от живот, което осигурява както по-богато местообитание, така и добър камуфлаж за съществата. Новият кей на 50 метра предлага по-малко местообитание за същества, но тези, които живеят на него, са по-лесни за забелязване.
Типичен план за гмуркане е да плувате между краката на стария кей, след това да пресечете скалите и калта до новия кей и да следвате краката обратно навън. Или обратното.
При първото ми гмуркане имаме двама водачи и четирима водолази, така че се разделяме и се гмуркаме в противоположни посоки.
Деветдесет и пет минути по-късно открихме малка сепия, богато украсена риба-призрак и множество скариди и голоклони, няколко двойки от които са заети да правят още голоклони.
Не мога да устоя да не спомена старата версия, че това е голи порно.

ЗА ВТОРОТО МИ Гмуркане на кея и последното ми с принц Джон, водачите възприемат различна стратегия. И двамата поемат по един и същ маршрут от старо към ново и, работейки заедно, намират две риби жаби в допълнение към всичко, което сме виждали преди. Голоклонките все още са там.
Деветдесет минути по-късно, вместо да свършим на стария кей, ние продължаваме по стената на пристанището, на места по-малко от 2 метра дълбочина върху плитко морско дъно от скали и кал.
Районът е убежище за замаскирани в мръсотия дънни обитатели – летящи водолази, дракончета, скорпиони, каменни риби, октоподи и доста дяволски скорпиони. Един от тях е толкова добре замаскиран, че дори не го забелязвам да се придържа към гърба на по-големия, който снимам, докато не изскочи. Прекъснах ли нещо?
Камуфлажът има много форми. Това, което от разстояние изглежда като още един шип на оранжева, черно-бяла морска звезда, се оказва мъничко toby, малка риба пухкавец.
Пренебрегвайки напълно камуфлажа, районът е наводнен със скариди богомолки, много от които се разхождат на открито. Може би това е времето на годината или може би плиткото местообитание на калта.
Над два часа и дори в плитка вода дишам изпарения от 15-литров цилиндър. Ако моята регулатор беше станал стегнат, щях да използвам последните си няколко вдишвания, за да се изправя. Както е, докато измивам комплекта обратно в центъра за гмуркане по-късно, имам достатъчно гориво, за да издухам регулатор капачка за прах.

Гили Раджа и въстанието на Перместа
1013-тонният индонезийски моторен кораб Gili Raja е един от двата кораба, бомбардирани и потопени на котва край Донгала на 28 април 1958 г. При атаката също е потопен 549-тонният панамски параход Moro.
Атакуващият самолет беше B26 Invader, управляван от бившия пилот на USAF Алън Поуп и управляван от ЦРУ под прикритието на организацията за граждански въздушен транспорт (CAT).
Поуп, който е летял в Корейската война, е вербуван от ЦРУ да лети за CAT в Индокитай. Наред с други мисии, той лети с C119 при последното въздушно десантиране на обсадените френски сили в Диен Биен Фу, ден преди те да се предадат на комунистическите сили на 6 май 1954 г.
През 1957 г., докато САЩ публично подкрепяха индонезийското правителство, ЦРУ подкрепяше бунта в Индонезия, страхувайки се, че режимът на „Направляваната демокрация“ на президента Сукарно клони твърде близо до комунизма.
Бунтовниците Перместа, водени от бивши офицери от индонезийската армия, обявиха независима държава в североизточната част на Сулавеси. Поуп беше един от двамата американски пилоти на CAT, изпратени да подкрепят бунта – други бяха филипински и китайски националисти.
Първата мисия на Поуп в Индонезия е на 27 април 1958 г., летейки от държаната от бунтовниците военновъздушна база в Манадо. Неговият B26 Invader беше боядисан в черно, за да скрие всички маркировки. След това, на 28 април, той лети на мисия до централен Сулавеси, където потопява Гили Раджа и Моро край Донгала и атакува армейски камиони в Палу.
Поуп изпълнява допълнителни мисии, докато на 18 май не е свален от комбинация от противовъздушен огън и P51 Mustang на индонезийските военновъздушни сили, докато атакува правителствен военен кораб край Амбон.
Поуп и неговият бунтовнически радиооператор се спасиха и впоследствие бяха заловени.
Изправен пред смущението на американски пилот, заловен да лети за бунтовниците, американският посланик се опита да се отрече от папата като наемник. Заповедите на ЦРУ бяха пилотите да летят без идентификация или документация, заповед, която до голяма степен се пренебрегваше, тъй като документацията можеше да бъде единственото нещо, което да спаси живота на пилота, ако бъде заловен.
Летящи трупи и други документи, носени от Поуп, предоставят публично доказателство за подкрепата на ЦРУ.
Поуп беше съден и осъден на смърт, но държан под домашен арест и в крайна сметка освободен на 2 юли 1962 г. Бунтът на Перместа скоро приключи. През юни 1958 г. правителствените сили превземат териториите, контролирани от Перместа.
Подкрепата на ЦРУ за бунта в Индонезия беше оттеглена и САЩ преминаха към подкрепа на индонезийското правителство срещу комунистическата партия, PKI. Малка партизанска война продължи в джунглата, докато последните бунтовници не се предадоха през 1961 г. в замяна на помилване.
Останалите B26 тихомълком бяха върнати обратно в САЩ и бяха използвани при нападението срещу Куба в Залива на прасетата през 1961 г.