Еспресо, сър?

ЛУКСЪТ Е СТРАННО НЕЩО. Никога не съм напускал кораб, разочарован от стандарта на храната или обслужването. Four Seasons Explorer обаче е съвсем различен звяр.

Независимо дали се сервира със сутрешно еспресо, докато водолазният екип се сменя над резервоарите, или обедни менюта с омар и говеждо уагю, бързо свиквате с ниво на обслужване, което преди може да ви е накарало да се чувствате неудобно.

Explorer е просторен катамаран, способен да превозва до 22 водолаза. Този дизайн му позволява да бъде бърз (за него се твърди, че е най-бързият жив борд на Малдивите). Но има и по-фини предимства, тъй като всички каюти са доста над водната линия, с големи панорамни прозорци.

Гмуркането се извършва от познатото традиционно дони. Бъдете сигурни, това не е джин дворец и има напълно оборудвана палуба за гмуркане с нитрокс компресор, съществена характеристика за дълбоките повтарящи се гмуркания на Малдивите.

Ключов, разбира се, беше и отличният изцяло малдивски екип за гмуркане, съставен от Haleem, бордовият видеооператор, и водолазните водачи Moosé и H2. H2 се появява на официалната му значка с име, така че модерният мононим на Хасан очевидно се е запазил.

Маршрутът започва в курорта Four Seasons в Kuda Huraa, на 20 минути с моторна лодка от Мале, придвижвайки се на север до атола Баа, събирайки или оставяйки гостите във втория курорт на Four Seasons в Landaa Giraavaru, след което се насочва към Rasdhoo и Ari Atoll преди завръщане в Куда Хураа в атола Северен Мале. Предлага се пълен седемдневен круиз или круизи с три или четири нощувки между двата курорта.

Нашето контролно гмуркане беше в Хеленгели, традиционно малдивско гмуркане със стръмен наклонен риф до пясъчно дъно на 30-40 м. Бяхме посрещнати от двойка срамежливи белопери акули и голям наполеон.

Животът на рифа беше жизнен, но коралите все още бяха във фаза на регенерация след последното масово избелване през 2016 г.

СЛЕД СУТРЕШНО Гмуркане започнахме нашия транзит към атола Баа. Бях обсъждал времето с много хора преди да замина и ме увериха, че югозападният мусон ще доведе само до малко повече дъжд и от време на време тежко море. Но с този транзит, пресичащ главния дълбоководен канал, който грубо разделя Малдивите, бяхме посрещнати от черно като въглен небе и 35 възела вятър на лъча.

Explorer се справи чудесно с него за петчасовото пътуване. Въпреки че имам приличен комплект морски крака, няма какво друго да правя и не съм сигурен как цялата стъклария на Explorer е оцеляла.

Първото ни място за гмуркане в Baa беше Dhonfan Thila, малък риф, който ни позволи да започнем от основата му на около 30 м и бавно да обиколим върха, докато се изкачваме.

Имаше мимолетни проблясъци на големи пелагични видове в синьото, със сиви рифови акули и риба тон, които флиртуваха на ръба на видимостта.

Рифът много оживява, когато достигнете плоския му връх на приблизително 15 м, с изключително много риби. Огромни пасажи херинга и риба със сини ивици се смесват с ярките цветове на случайните ориенталски сладкоустни и едроносите еднороги.

Докато се придвижвахме през атола Ари, нашите thila-bagging продължиха и Broken Rock удари много от обичайните ноти. Подводна планина със стръмни страни с пукнатини и каньони, украсяващи върха й, повечето бяха достатъчно широки за двама гмуркачи наред, а стените бяха покрити с най-добрите твърди корали, които бях виждал на Малдивите.

Планината беше достатъчно плитка, а небето достатъчно чисто, за да могат красивите пастелни нюанси на горгониите да излязат наяве.

Две ястребови костенурки плуваха летаргично на върха на рифа над главите ни, докато се наслаждавахме на плуването.

Kandooma Thila ни даде една от онези малки случайни срещи, които незабавно правят едно гмуркане незабравимо. Докато се спускахме през водния стълб, бяхме разбити от силно течение и когато цялата група в крайна сметка стигна до тила, ние започнахме да се организираме, преди да продължим с гмуркането.

Както обикновено последен забелязах два млади орлика да се реят, очевидно неподвижни, в силното течение над главите ни. И двамата бяха може би само на педя от върха до върха и изглеждаха напълно безпокойни от групата тромави водолази под тях.

Те бяха толкова незаинтересовани от нас, че ни позволиха повече от 10 минути с тях, тъй като те останаха почти замръзнали.

Техните петнисти върхове са най-разпознаваемата им черта, но беше удивително да разгледаме отблизо странните им усти с лопата и невероятно дългите им опашки.

ДОКАТО ЧАКАХМЕ на повърхността, за да може дхони да се спусне, за да ни вземе, разменяйки любезности за това, което беше отлично гмуркане, вятърът бързо се усили и бяхме потопени в мусонен дъжд. Колкото бързо шквалът пристигна, той изчезна и ние се върнахме на дхони, инструктирани за следващото гмуркане тази сутрин.

Играех си с фотоапарата, когато чух обаждането: „Манта!“ Бавно започнах да развивам скобите, които държаха светкавичните рамена към корпуса ми, надявайки се на среща в плитка вода. Тогава, секунди по-късно, обаждането дойде отново: „Китова акула!“

Спокойният ми, методичен маниер бързо се разтвори в яростно меле от светкавици, оръжия и оптични кабели. Бях последен, който спокойно се плъзна във водата, за да бъда посрещнат от мимолетен поглед на китова акула, падаща в синевата.

Заливът Ханифару е световно известен с големите си струпвания на хранещи се манти. Местното географско положение създава идеални условия за струпване на планктон и следователно идеално място за хранене на мантите. При правилния прилив групите могат да наброяват до 200.

Редица от нашите гмуркания бяха близо до Ханифару, но следобедният ни интервал на повърхността щеше да прекараме в гмуркане с шнорхел в залива. И така, след второ гмуркане около Донфан, надлежно се качихме на един от двата зодиака на Explorer и потеглихме.

Гмуркането в залива вече е забранено, а броят на лодките и шнорхелите е строго контролиран. Когато се приближихме, можехме да видим гмуркачи с шнорхел вече във водата, заобиколени от бурна вода, намеквайки за дейността отдолу.

След като прекарах толкова много гмуркания на Малдивите и други желаещи срещи с манта, беше невероятно да влезеш във водата с не по-малко от 20 големи индивида.

БЯХМЕ ИНФОРМАТИРАНИ за позиционирането ни във водата, давайки място на животните и да се опитваме да се пазим от пътя им. След като прекарате 45 минути във водата с тях, ключовият момент, който трябва да се подчертае, е да се опитате да стоите настрани от пътя им!

Гмуркането с патици може да бъде изпълнено с предизвикателства, когато не можете да се върнете на повърхността, защото над вас има влак от манти. В ритмичната лудост от луупинг, въртене на бъчви и грациозни завои беше трудно да се държат под око всички тях.

След като оставихме атола Баа зад себе си, с много по-малко драматично южно пресичане на дълбоководния канал, пристигнахме на атола Расду. Гмуркането, което бяхме дошли да направим и останахме да го повторим, се нарича Rasdhoo Madivaru, добре известно място за акули, което имахме късмета да имаме само за двете гмуркания.

Билото на рифа разделя зелената вода на пясъчното дъно на атола от чистата мастиленосиня вода на дълбокия канал. Бяхме се позиционирали на лека седловина на рифа и се закачихме, гледайки в синевата.

Останахме 25 минути, наблюдавайки непрекъснатото шествие от сиви рифови и бялопери акули, патрулиращи по периметъра на рифа. Виждаха се поне 10 акули наведнъж, но с облаци от антии, които блокираха обектива ми, беше трудно да направя чист кадър.

Завършихме гмуркането, като позволихме на течението да ни тласне към атола, изследвахме вътрешния риф и се насладихме на незабравима безопасна спирка, когато бяхме посетени от прекалено дружелюбни големи еднороги и риби прилепи.