Най-здравият риф в света?

ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО и сега сгодени, Джейд и аз сме отново във Филипините. Свекърите имат стереотипно плашещ образ, но за щастие моят е обсебен от гмуркане.
Още по-голям късмет той реши да ни заведе на семейна разходка до рифа Тубатаха, известен като най-голямото подводно съкровище на Филипините. Ще пътуваме на борда на Solitude 1, нов лайнер в региона, който досега е работил предимно в Палау.
За да стигнем до там, вземаме бърз полет от Себу до Пуерто Принцеса, столицата на Палаван. Палаван е най-изолираният от големите острови на Филипините. Освен че е точка за достъп до рифа Tubbataha, той е известен с бъдещата плажна общност El Nido и чудна подземна речна система.
Пристигаме една вечер по-рано и се настаняваме в Hibiscus Garden Inn, където собственикът Тиери е наречен „френският Робинзон Крузо“. Като двайсет и няколко годишен авантюрист Тиери купува отдалечен остров във Филипините и прекарва следващите 20 години там в блажена изолация.
Той ни забавлява с житейската си история с пасти и ни кани да се присъединим към него на месно угощение в близкия ресторант Captain Ribs.
Слушайки го, си спомням репликата на Джак Керуак: „Единствените хора за мен са лудите, тези, които са луди да живеят, луди да говорят…“

СЛЕДВАЩИЯТ ДЕН опаковаме махмурлука и се прехвърляме на лодката. Бо Манкао, харизматичен себуано, е нашият домакин и водач за гмуркане за седмицата и винаги ни помага.
Сезонът за гмуркане в Tubbataha е само три месеца, от март до юни, и ние сме на един от последните чартъри за годината.
Джейд и аз свиваме гнездото си в отличната камера и гледаме със страхопочитание как прочутият фотограф Уилям Тан щателно подготвя оборудването си до нас.
Solitude 1 е преустроен 52-метров търговски кораб със стоманен корпус и един от най-престижните варианти за плаване в региона. Съоръженията са впечатляващи и има по един служител на всеки гост.
Испанските круизни директори Алфонсо и Диего внасят богат опит и фино чувство за хумор в изживяването. Съобщения за хранене и брифинг за гмуркане се правят по интеркома с придружаващ саундтрак. Все още свиквам да не се събуждам с темата за гладиатора всеки ден!
Плаваме през нощта, за да стигнем до далечните рифове и се събуждаме, за да открием равно, тюркоазено море и красиво слънце. Ние сме първата група гмуркачи и се качваме на скифа за бързо пътуване до мястото за гмуркане, където Бо скача за текуща проверка. Надяваме се на бързите течения и термоклини, които носят пелагични риби.
Докато се спускам под повърхността, ми се завива свят от вълнение. Имаме чувството, че имаме толкова много време и изследвания пред себе си.
С течението на прилива падаме бързо до 10 м и се натъкваме на ято джакове, плуващи нагоре по течението. Училището остава тясно и хиляди очи ни следят, когато се приближаваме за снимки.
За секунди те са преминали и преследването им в течението е безполезно. Спускаме се през перваза и навлизаме в нов пейзаж по лицето на стената.
Спускаме се на 30м. Тук от тъмната скала изникват морски ветрила с размер на човек и можем да видим белопръх рифови акули, почиващи на пясъка далеч долу. Видимостта е грандиозна.
Сега вниманието ни е разделено между действието на стената и безкрайното синьо от другата страна. Засега камерата ми и аз се взираме в коралите, морските фенове и гъбите. Всяко щракване на затвора засилва усещането ми за учудване, тъй като светкавиците за миг изваждат наяве красивите естествени цветове на този риф.
Скалата е изпъстрена с пещери и надвеси, където с детско любопитство откриваме заоблена, бременна риба пуфер.
Междувременно, водолазният водач е тренирал очите си върху синьото, а нашите уши са готови за отличителния метален звук.
Чуваме трясък и групата се втурва в открито море. Там виждаме силуета на училищна баракуда.
Подобно на животновъди, ние правим широк кръг и се опитваме да ги принудим да се върнат към стената. Чувам вълнуващо сумтене регулатори докато рамкирам снимка и задръжте затвора.
Връщаме се обратно към рифа, преди течението да ни отведе твърде далеч. Елегантна сива рифова акула е там, за да ни поздрави за момент, докато извършва ежедневните си обиколки. Без да искаме да напускаме този подводен рай, ние удължаваме гмуркането, като се насочваме към върха на рифа, където лъчите на слънчевата светлина проникват в плитките води и показват толкова здрав риф, че Дейвид Атънбъро би трябвало да го разказва.
Има планини от еленов рог и трапезни корали без признаци на избелване, което е поразило други райони в Азиатско-тихоокеанския регион.
Няколко зелени костенурки лежат лениво върху твърдия корал и ни позволяват да се приближим, без да помръднем. За съжаление времето ни изтече и неохотно излизаме от водата.

ТУББАТАХА СЕ НАМИРА в открит океан и се състои от два големи атола и по-малкия риф Джеси Бийзли (наречен на капитан, който се разби в него). Той предлага 97,000 10 хектара морски парк – това е почти XNUMX пъти повече от размера на Париж. Единствените проблясъци на земя, които ще видите през цялата седмица, са няколко пясъчни коси, фар и рейнджърска станция.
Tubbataha е неправилно позициониран на повечето морски карти, така че много кораби са заседнали там. От време на време останки стърчат от повърхността.
През седмицата се потопихме в повечето от 17-те официални сайта. Всеки следва много подобен профил на плитък рифов връх, облицован със стръмни стени, които бързо падат в бездната.
Поради постоянно изобилните и здрави рифове, нито едно място не се откроява. Това е случай да опитате късмета си и да следвате пътя на срещите с морски живот.
Вярвам, че Tubbataha може да е най-здравият риф в света в момента. Комодо и Раджа Ампат споделят подобни здрави корали, но Tubbataha има предимство, когато вземете предвид здравата популация на рифови акули. При всяко гмуркане виждаме акули, огромно одобрение за защитата, предоставена в рамките на морския парк.
Има също така възможност да видите чук, вършачка, тигрова и китова акула, но се опасявам, че това е игра с нисък процент, която често завършва с разочарование. Tubbataha е диво, естествено място, което не предлага гаранции, когато става въпрос за морски срещи.
Ако трябваше да се върна, бих го направил по-рано през сезона, когато водата е по-хладна и малко по-привлекателна за едрия пелагичен дивеч.
Въпреки това, при всяко гмуркане бяхме лекувани с наблюдения на търсени видове като рифови акули, баракуда и жак, гигантска трева, риба тон, риба папагал, наполеон, костенурки и манта, така че не мога да се оплача!
Морските обитатели на Tubbataha виждат малко гмуркачи и са естествено предпазливи. Трудно е да се приближите и най-добрата стратегия е да се издигнете от траекторията им и след това да се отнесете към тях. Спринтът отзад ще доведе до постоянен поток от снимки на риба.
Препоръчвам на фотографите да носят нещо повече от обектив рибешко око.
Праволинеен широкоъгълен или среден обектив би бил добра идея, за да се доближите до по-срамежливите пелагични видове.
Искаше ми се също да си бях донесъл макро обектива, тъй като има много възможности за портрети на риби и снимки на поведение.
Здравето на Tubbataha не се измерва само в неговите корали и акули, но в изобилието и разнообразието от риби. От териториални момичета до хрускащи папагали, торнадо от тях заобикаля всяко гмуркане.

ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ за круиз в по-плитките води сред тази процъфтяваща рибна общност. Намалете скоростта и ще надникнете в ежедневното социално поведение на рибите: битка, флирт, хранене и чифтосване.
Всъщност, при едно от последните ни гмуркания ни представят редкия спектакъл на чифтосване на наполеонски морков в плитчините. Погълнати от първични инстинкти, те ни позволяват да се доближим много по-близо от обикновено и ние гледаме с почуда как бурното им ухажване завършва с размножаване.
Цялата тази приятна дейност трябва да се разглежда в контекста на историята на Tubbataha. Осъзнаването на изобилието от рифове стана широко разпространено през 1980-те години на миналия век и с напредването на десетилетието с изчерпването на крайбрежните рибни запаси, така че привлекателността на Tubbataha за рибарите нараства. Комерсиалният риболов бързо навлезе в пагубни пътища на рифа, носейки със себе си разрушителни практики като риболов с динамит и цианид.
Беше инициирана кампания, ръководена от водолази и еколози за опазване на това чудо на света. Обявен е за национален морски парк през 1988 г. и за обект на световното наследство на ЮНЕСКО през 1993 г.
Чудесно на хартия, но отговорността за опазването на Tubbataha беше прехвърлена между редица неефективни управленски екипи след обявяването му за морски парк и разрушителните практики продължиха.
Морските рейнджъри се появиха за първи път в средата на 90-те години, но тези войници, живеещи под платнища в изолирана територия, бяха зле обучени, оборудвани и мотивирани. Те бяха неефективни и уязвими за подкупи.
От 2001 г., когато управлението на парка падна на морската служба на Тубатаха, е постигнат забележителен напредък. Днешните морски рейнджъри са както охранители, така и природозащитници. Десет до 12 са на място през цялото време, а базата им сега е бетонна конструкция, оборудвана с електричество и радар.
Осемдесет процента от финансирането на морския парк отива за полицейска дейност и благодарение на наличието на постоянна работна група от добре обучени рейнджъри, Tubbataha успя да възроди като истинска морска защитена зона. В края на нашето пътуване посещаваме гарата и се мотаем с рейнджърите, които са гостоприемни и, не е изненадващо, много добри в плажния волейбол!
Виждам Tubbataha като един от последните аванпостове на океана, какъвто трябва да бъде, и основна дестинация за любителите на океана.
Може, както казаха Леонардо ди Каприо и много други, да сме в повратна точка за благосъстоянието на океана, но се надявам, че Тубатаха не е реликва от миналото, а модел за бъдещето.
То показва, че с държавна подкрепа и постоянно, добре организирано наблюдение, морските защитени зони могат да работят. Гмурнете се и вижте сами!