АКО Е ДОСТАТЪЧНО ДОБРО ЗА КУСТО

ИМА ЕДНА СТРАНИЧНА МЕЧТА качество на това, второто ни гмуркане в залива Чатъм. Отдавам това на изобилието от меки корали и разклонени гъби.
Навсякъде около мен сякаш има ветрила, химикалки, перки, пръти и пръсти в различни нюанси на златно и кафяво, които се размахват и кимат нежно в лекото течение и ефектът е доста сънотворен.
Бих могъл да си спомня тези гледки в бъдеще, когато имам проблеми да заспя вечер, мисля си. Това обаче не е пренебрегване на гмуркането – харесва ми този приятен начин за успокояване на предавките и приспособяване от света на колите, офисите и крайните срокове към живота на малкия остров. Ние също криволичим на не повече от 13 м, а водата е светла, макар и малко млечна.
Златните листа на тази перната гора са изпъстрени от стада риби стръв и самотници – риба тромпет, риба папагал, от време на време петниста мурена или хоботна риба и – о, ето го обществен враг номер едно, дебела риба лъв.
Ръководи ме Гилан, който, осъзнавайки, че вече няма нужда да се тревожи снимка- бомбардира ме, защото приветствам присъствието му като модел в този широкоъгълен свят, перки в рамка. Стрелям го срещу листата.
Само баща и малкият му син споделиха лодката за гмуркане с нас тази сутрин. След обяда има планове за малко по-приключенско гмуркане с друга двойка плащащи клиенти, но когато се навивам в центъра за гмуркане, се оказва, че не са се появили.
Решаваме все пак да тръгнем, а лодката е надлежно натоварена – персоналът предпочита сам да направи цялата подготовка. Тогава една от неявилите се притичва по кея, променила решението си. Това обаче няма да се случи, защото изглежда, че двигателът е повреден и това е единствената налична лодка в момента.
Случва се, дори и на най-добрите места. По-нататъшните ми подводни приключения ще трябва да изчакат следващата сутрин.
Водолазите често говорят за посещение на PNG и GBR, а в Карибите BVI и TCI. Сега добавете към тези съкратени дестинации за гмуркане една по-малко позната – PSV.
Нищо общо с холандския футболен отбор, известен от феновете си като селяните – ПСВ е на Карибите и, съдейки по клиентелата му, има много малко общо със селяните. Това означава Petit St Vincent.
Всички в региона го наричат ​​PSV и това е един от по-малките Гренадини, частен остров с форма на риба от 115 акра, който е достъпен само с лодка.
Гренадини лежат по-близо един до друг, отколкото си представях, и от PSV можете да видите повечето от тях в ясен ден. На север от веригата се намира Сейнт Винсент, на юг Гренада.
Нашият 19-местен самолет от Барбадос до Юниън, най-близкия остров до PSV с писта, беше посетил няколко други Гренадини по пътя, подскачайки на и извън островите като птица между масите за закуска.

ПОДХОДЪТ НА ПСВ Е ДА съчетайте 5* обслужване с неформалност и нотка на семпъл живот. Тези 115 акра включват само 22 луксозни вили, така че съотношението на акра към гостите е толкова щедро, колкото и съотношението персонал-гости от 1:1.
Има и повече от щедри части от прахообразно бял плаж и риф, заедно със спа център в балийски стил на върха на дърветата (силно препоръчително), нов плажен ресторант и разтегнат ресторант и бар в централния павилион в долната част на двата хълма на острова (единствената зона, обслужвана от wi-fi).
Ако не чувствате нужда от случайни упражнения (което трябва, защото заведението за хранене е епично за гурме), винаги можете да вземете бъги, за да пътувате от място на място.
Искате ли тренировка? Потното изкачване на по-големия хълм отнема около 20 минути (за съжаление нямах време за това, какво с цялото гмуркане, хм).
Казаха ми също, че рекордът за обиколка на острова с каяк е 23 минути, въпреки че трябва да вървите като клакьори.
Всичко това звучеше много привлекателно, когато бях поканен на кратко пресконференция в ПСВ. Другите журналисти, блогъри и социални лица щяха да поглъщат начина на живот, докато аз попивах подводния свят. Но това, което ме привлече особено беше името на центъра за гмуркане – Cousteau Caribbean Diving.
Има само още един курорт на Кусто, оригиналният, открит от Ocean Futures Society на Жан-Мишел във Фиджи.
Последвалото PADI 5* заведение стана първият център за гмуркане на PSV преди четири години и е проектирано от Дон Санти, стар сътрудник както на Жан-Мишел, така и на баща му Жак Кусто.
Вътре в скромната сграда няма портрети на оригиналния подводничар с червена шапка и е малко вероятно да откриете Жан-Мишел да ви помага да попълните формуляра за отказ от отговорност на PADI или да пълни резервоари отзад. Сигурен съм, че той би изпълнил и двете задачи много добре, но още по-добре ще намерите Дан Белдън, Алекс Буут (той е от Нюкасъл, тя е от Корнуол) и Гилан Комас от Сейнт Винсент.
Тези тримата управляват центъра по свой собствен начин и осигуряват толкова приятно гмуркане, колкото можете да намерите навсякъде.

ТЕ СИГУРНО ИМАТ екологичните и морско-биологични познания, които името Кусто над вратата би ви накарало да очаквате. „Надяваме се, че като насърчаваме и даваме възможност на гмуркачите да изследват водите около PSV, ние ще повишим осведомеността за значението на защитата на нашата водна планета… трябва да свържем океана със съществуването на всяко човешко същество“, каза Жан-Мишел казах.
Не мога да не си помисля, че за да донесе оценка на подводния свят на масите, JMC може да е избрал по-малко ексклузивни места от PSV (и наистина Фиджи), но може би спокойно можем да оставим тази мисия на екипа на Blue Planet TV.
Тъй като Карибите са застрашени от всичко - от затоплен твърд корал до инвазивно хищничество на лъвска риба, PSV изглежда толкова добро място, от което да се упражнява благоприятно човешко влияние, и достатъчно далеч на юг, за да се намали рискът от урагана. Той също така предлага лесен достъп до морски резерват.
Ветеранът океанограф Силвия Ърл беше провела една от своите конференции за опазване на морската среда Mission Blue няколко месеца по-рано, наричайки го „Място на надежда“. Ние не се гмуркаме около самия остров, но ако е подходящ случай за лечение, интервенцията все още изглежда е в ранните си дни, като малък брой маси за култивиране на корали в момента са населени с фрагменти от елхорн.

Местните лагуни и мангрови местообитания също се възстановяват, като цялата работа е подкрепена от Фондация Филип Стивънсън, която е създадена от съсобственика на PSV, за да помогне за финансирането на морското проучване, защита и образование в крайбрежните региони на САЩ и източните Кариби. Гмуркащият екипаж не преподава специални курсове за убиване на риба лъв, но носи средства за изваждане на хищниците, когато могат да го направят дискретно.

Курортът разполага със собствена инсталация за обезсоляване на прясна вода, която бутилира за пиене в стъкло за многократна употреба. Електричеството идва от дизелов генератор, така че предполагам, че има възможност да се инвестира в слънчева енергия.
Ако е възможно да се съчетаят сложните услуги с простия живот, PSV успява да го направи. Вилата е плюшена, но няма да намерите телевизори или Wi-Fi, а вместо телефон развявате жълти или червени знамена, за да извикате обслужване по стаите или да поискате уединение.
Никога не е нужно да общувате, ако не искате, въпреки че серийните завръщащи се на острова, много от тях британци, изглеждат много общителни. Мнозина идват много преди да пристигне г-н Кусто и оставам с впечатлението, че не много хора си правят труда да заемат място на гмуркащата лодка.
Но винаги е добър знак, когато мениджърът на курорта е гмуркач, а Матю Семарк от Обединеното кралство и съпругата му Ани от Бали са много опитни водолази, както и забавни домакини.

В ДЕН ВТОРИ отново сме в залива Чатъм, който се намира на запад от остров Юниън, на място, наречено Кървавата стена. Звучи обещаващо пиратско и отново е приятно гмуркане, но не е различно от меката коралова гора от предишния ден. Само с три дни гмуркане на PSV започвам да се тревожа за възможната липса на разнообразие под повърхността.
Въпреки това съм доволен да видя стадо от няколко дузини паломета (Trachinotus goodei), отличителен карибски жак, който никога преди не съм виждал. Тези риби се наричат ​​с много имена, включително помпано и стара жена, и имат отличителна форма, като всички са удължени перки, вилица и плоско сребристо тяло.
Те могат да растат до един метър дължина, въпреки че тези са по-малки. Те сякаш ни тълпят за момент, може би привлечени от нашите мехурчета, преди да продължат толкова бързо, че не мога да направя фокусирана снимка.
Ако се притеснявам от еднаквостта, сайтът Pinese ме успокоява. Ние сме на стена, която се спуска до разумни дълбочини, въпреки че оставаме на около 16 метра. Все пак съм доволен, че всичките ни гмуркания продължават поне час.
Има изобилие от корали и гъби по стената и забелязвам дъговиден парад от риби, агресивни бодливи омари, необичайно голяма риба гущер, която услужливо проблясва със зъби, и акула кърмачка с открито тяло, но разочароващо скрита глава.
Докато се приближавам, той внезапно се завърта, сякаш за да предложи портретна гледка, но просто разбърква облак от утайка, преди да се установи точно в същата позиция като преди.
Вдигам рамене и продължавам напред.
Наслаждавам се на Pinese, но антето е повишено значително в последния ни ден, започвайки с дрифт гмуркане в Mayreau Gardens.
Мейро, североизточно от Юниън и най-малкият обитаем остров на Гренадини, е част от морския парк Tobago Cays, който се простира на изток от острова.
Има предложения за разширяване на този резерв, което може да го доближи до ПСВ. 300-те жители на Mayreau обаче ще трябва да се убедят в предимствата, тъй като животът им до голяма степен е посветен на риболова.
По-късно същия ден споменах това на Синбад, който идва от острова и помага на британския капитан Джеф Стивънс да управлява 15-метровия ветроходен шлюп Beauty на PSV.
Разбира се, много е добре някой обикновен посетител да говори за това как рибарите се възползват от прекомерното разливане от подмладените популации риба в морски резерват, но подобни печалби са дългосрочни. Тук и сега отговорът му е: „Хайде, приятелю, трябва да ядем!“
И докато седя на яхта и щастливо се пъхам в прясно изпечени на барбекю риба меч и омар, както и филе, решавам да не продължавам темата.
Дрифтът на Mayreau Gardens започва с Дан, Алекс и аз, които пропуснахме предвидения канал при нашето слизане и, намирайки, че течението е твърде силно, за да се борим, трябваше да се върнем нагоре за втори изстрел.
Нашето повторно навлизане е леко забавено, защото първоначално капитанът следва балончетата на другата група и това, което следва, е ясна демонстрация колко зле се носи звукът от свирки в морето, колкото и силно да звучи на духача.
Но скоро се събираме отново с останалите и не след дълго Гилан решава да легне на морското дъно.
Знам защо. Напразно се опитвах да снимам струйката от мехурчета, издигащи се през парче потъмнял пясък, а мястото, където лежи Гилан, предлага графично впечатление за топлина, излъчвана от недрата на Земята.
Спуснете се възможно най-ниско на около 24 метра и можете да почувствате топлината от подводния вулкан, наречен Хот Спрингс.
Дрифтът разкрива повече от този пищен мек корал и изобилие от цвят. Има още една срамежлива акула кърмачка и още бодливи омари, малка надраскана риба крава с остри рога и навсякъде гъсти облаци от яркосини млади креолски моруни.

ТАКА ЧЕ СЕГА СТИГНАМЕ ДО последното подводно изживяване и въпреки че е най-лесното гмуркане, не разочарова.
Някои останки просто имат нематериално качество и изправеният, счупен и обилно обрасъл HMT Puruni, макар и само около 30 метра дълъг, е един от тях.
Разглеждаме останките от британска патрулна лодка, първоначално построена на Тайн като траулер през 1905 г. Тя изглежда е превозвала пътници и товари из Гвиана (Пуруни е река в тази южноамериканска страна), когато е била реквизиран от Адмиралтейството през март 1917 г. и оборудван с чифт 13-фунтови оръдия.
В тази последна част от Първата световна война съюзниците реагираха на опасенията, че дейността на подводниците се разпростира във водите на Карибите.
Не знам дали Пуруни е видяла някакво действие, но тя се озова на риф в залива Салин край северозападния бряг на Мейро на 29 август 1918 г., след като се освободи от мястото си за закотвяне при буря. Нейното потъване на около 11 метра остави това, което ще бъде плитка площадка за гмуркачи един век по-късно.
Носът се е отделил от останалата част от останката и стои фотогенично на крака във водовъртеж от креолски ловец, снапер и сержант-майори.
Срутената средна секция, включваща изпъкнал котел, е изчерпателно колонизирана и докато правя неспокойни фигури от осем около обекта, попадам на двойки както омари, така и нещо, което изглежда като златни короновани морски богини (по-малко екзотично, отколкото звучи – те са голоклони, но не са толкова често срещани в тези части). Още една акула кърмачка се опитва да хвърли малко кип под котела.
Кърмата стои идеално изправена, с големи очи катерици, тълпящи се в тъмнината зад двете витла и валове, както правят. Стоейки горд на палубата е високият рул, стенещ под тежестта на растежа на един век.
Водолазната лодка ме пуска на пясъчна ивица с останалата част от преспартито и всички се гмуркаме с шнорхел към Красавицата, оглеждайки се за зелени костенурки по пътя. Те са наоколо, но няма близки планове. След обяд ще се върнем към PSV с платна.
Гмуркането и животът са лесни, вписвайки се в целия дух на PSV, където настройката по подразбиране е Unwind. Тъкмо се отървах от последните следи от натиска на 21-ви век – и сега е време да отлетя у дома. Всичко е наред, знам, че ми съчувстваш!