ДАН БЪРТЪН Снима Бунакен с помощта на широк ъгъл

ИНДОНЕЗИЯ Гмуркач

Не е нужно да сте макро фотограф, за да получите ритници в Северен Сулавеси, както широкоъгълният човек ДАН БЪРТЪН установява в Bunaken. Защо го остави толкова дълго?

След 28 години отсъствие най-накрая се върнах в Индонезия, но този път на магическия остров Бунакен.

Последното ми пътуване беше в началото на 1990-те години на миналия век, когато прекарах един месец много по-на юг, пътувайки и гмуркайки се на Бали, Ломбок и някои от съседните острови. Спомням си колко недокоснати бяха някои от тези места и се чудех дали рифовете на Сулавеси днес могат да бъдат толкова добри, колкото тези южни рифове бяха тогава.

13-часовият полет до Сингапур беше последван от тричасов полет до Манадо, столицата на Северен Сулавеси.

През последните няколко десетилетия това беше вратата към онова място за гмуркане от световна класа за фотографи, занимаващи се с гмуркане, Lembeh Strait, но много исках да разбера за отклоненията, които Бунакен можеше да предложи.

Малкият остров е само на 45 минути с лодка от Манадо, разположен в Националния морски парк, създаден преди 30 години, а очарователният Bunaken Oasis Dive Resort е разположен в гъста гора в западната част на острова.

Курортът не се откроява, когато се гледа от морето, а се слива с пейзажа зад мангровите гори. Това е стилно и луксозно заведение с 5*, разположено на склона на хълм, с класни бунгала, предлагащи невероятна панорамна гледка.

Мениджърите на центъра за гмуркане Спенсър и Чи осигури обиколка с екскурзовод на обекта и плюшените и добре оборудвани съоръжения за гмуркане, които включват климатизирана стая за камера с малка пейка и зона за зареждане за всеки фотограф.

Но мястото е подходящо и за онези гмуркачи, за които фотография не е всичко. Казаха ни, че могат да избират от 68 места за гмуркане, всички в рамките на пет до 90 минути от курорта.

Менюто на Bunaken включва гмуркане в стена, мангрова гора, черна вода и гмуркане, рифове, покрити с костенурки, и гмуркане в останки от кораби на 45 минути. Необичайно е, че има и добре оборудвано съоръжение за техническо гмуркане за тези, които искат да изследват по-дълбоко или за по-дълго.

На следващата сутрин бяхме пренесени през стъклените морета на модифицирана традиционна индонезийска лодка за гмуркане и 20 минути по-късно стигнахме до Майк Пойнт, кръстен на американски водолаз. Водачите Диди и Синди ни информираха и услужливият екип за гмуркане подготви нашия комплект.

От нашето въртене назад се спуснахме до върха на рифа. Първата ми гледка беше ято от танцуващи жълти пирамидални риби пеперуди, които се извиваха и въртяха на пъстрата слънчева светлина.

Диди ни заведе до район, където имаше шанс да видим малки морски кончета.

Майстор в забелязването на макро обекти, той бързо намери Pontohi, закътан върху малък корал. Този вид малко морско конче беше открито на острова през 2004 г. от Hence Pontoh, един от водачите на курорта – и той беше на гмуркането с нас.

Това беше първият Pontohi, който бях виждал, и не можех да повярвам колко е малък, но скоро осъзнах, че щом хвърлите окото си, малки същества се появяват навсякъде.

Макрото никога не ми беше нещо, но техническото развитие позволи на фотографите да заснемат все по-малки обекти – и да разкриват непознати досега видове година след година.

Бях оборудван с обектив рибешко око, така че нямах начин да уловя това деликатно създание, но споменът се запечата в съзнанието ми завинаги.

В дълбините под нас двойка белопери акули патрулираха по стената. Тези лъскави ловци се държаха на разстояние и ни наблюдаваха с повишено внимание. Акулите могат да бъдат трудни за приближаване, особено когато имате фотоапарат – някои казват, че електрическите сигнали във водата от фотоапарата/светкавицата могат да ги възпрат да се приближат.

Опитах се да падна и да се придвижа крадешком без чужди движения, но те ме видяха да идвам и отплуваха, оставяйки ме разочарован.

След като проучихме в продължение на един час, ние се отправихме към върха на рифа, където видяхме прекрасна, цветна колекция от девствени твърди корали.

Големи трапезни корали се простираха върху върха на рифа и сред тях голяма зелена костенурка, която хапеше мек корал. Преместих се наблизо и прекарах няколко минути в снимки на Синди, която също беше зашеметена от костенурката.

Затова привлече вниманието ми и посочи малка, но силно отровна лентова морска змия, ловуваща в главата на корала. Успях да се приближа изключително близо, защото не се интересуваше от нас, което ми позволи да направя снимки на вид, който никога не съм снимал досега.

Може да задържи дъха си повече от 12 часа и да се гмурне на повече от 250 м и вероятно е един от най-охлаждащите видове под вода.

Островът има съседен изгаснал вулкан, наречен Манадо Туа (или Стария Манадо). Не бях убеден, че вече не е жив, защото винаги изглеждаше, че отгоре виси облак, наподобяващ дим! Вулканът се извисява до 800 м и продължава до големи дълбочини под морското равнище, което го прави идеално място за разглеждане на по-големи пелагични видове.

Отидохме там, за да проверим любимо място за гмуркане с водачи, Fukui Reef. Това се гмурка само при определени състояния на прилива, тъй като теченията могат да бъдат изключително силни. Рискът от неприятни низходящи течения прави някои от стените почти невъзможни за гмуркане.

Затова направи текуща проверка, след което групата направи отрицателно спускане, спусна се надолу по склона и леко се понесе.

Казаха ни да внимаваме добре в синьото за по-големи видове. Всичко беше спокойно, докато мигновено стадата червенозъба риба спусък изчезнаха в рифа.

какво ставаше След секунди две големи риби тон с кучешки зъби се появиха от тъмнината долу. Сребърните торпеда се стреляха напред-назад в стаята от сребърни страни, подбирайки безпомощни риби. Тази неистова засада обаче беше вълнуваща за гледане, докато топката риба се люшкаше насам-натам в паника.

Пулсът ми се ускори и не можех да предвидя какво ще се случи след това. След това, в миг на клепача, хаосът спря и рифът се върна към нормалното.

Напуснахме рифа и навлязохме в открита зона, където забелязах най-голямата гигантска мида, която някога съм виждал, кацнала на открито пясъчно място.

Гигантското мекотело седеше с широко разтворени ярко оцветени мантии и потрепваше при всяко движение, докато го оглеждахме.

Първата ми среща с такъв беше в Австралия на моя Open Water курс през 1988 г. My инструктор ме беше предупредил сериозно да си взема перка в капан в зейналите мантии, или ме дразнеше?

Може би е гледал твърде много филми за Тарзан през 1970-те!

По време на моето посещение Извърших няколко технически гмуркания до 50 м на стена, а също така имах шанса да се гмурна в единствения местен остатък, Molas.

Наличната информация за него не е толкова надеждна. Някои казват, че е бил японски товарен кораб; други, че това е китайски търговски железен кораб. Местните хора, които са направили някои изследвания, смятат, че корабът всъщност е холандски и е потънал в края на Втората световна война.

Molas се намира на дълбочина между 22 m на носа и 41 m на кърмата близо до континента, на кратко пътуване с лодка от Бунакен. Решихме да го гмуркаме с помощта на въздух с нитрокс 50 и кислород, за да ни позволи 40 минути дънно време с лека деко.

Спуснахме се по линията на изстрела в зелен мрак и на около 10 метра надолу бавно се появи носът.

Корабът стои изправен на пясъчно морско дъно, а над носа котвената верига от левия борд се е развила, простирайки се до морското дъно на 15 метра от корпуса, но без следи от котвата.

Проправихме си път надолу по десния борд и видяхме, че дюбелите са били удължени, което може би предполага, че екипажът е избягал с лодките по време на потъването.

Точно в пясъка лежи огромната парна тръба, която изглежда е била откъсната – но дали това е от потъването или друг кораб се заплита от повърхността?

Бях виждал този вид повреда, когато се гмурках на останките на Stella Polaris в Япония.

Спенсър поведе пътя, следван от Синди. Насочихме се към кърмата, след което се потопихме под корпуса, за да видим останалите витла, дълбоко инкрустирани с десетилетия растеж на корали.

След няколко минути, прекарани в проучване под корпуса, ние се изкачихме през кърмата до палубата в надстройката. След дълги години на разрушаване всичко изглеждаше изключително крехко.

Спенсър предпазливо ни преведе през скелетните конструкции, докато се плъзгахме през тинестите коридори.

Винаги е страхотно усещане, когато преминете през нова развалина или надолу по нов проход. Това ви кара да се чудите откъде ще излезете или какво ще видите зад следващия ъгъл!

Надниквайки над левия борд, видях голяма вдлъбнатина в корпуса. Разтваряйки се в сълза през метала, той показа всички признаци на блъскане, така че може би това беше окончателната гибел на Молас.

Направихме си път до кърмата и нагоре по кадъра и прекарахме последните 15 минути в декомпресия под лодките, докато наблюдавахме как минава морският живот.

Оазис Бунакен печели награди отчасти поради силния си акцент върху етичните операции, което го поставя в челните редици на играта.

Например, елиминира пластмасата торбички от курорта, произвежда собствена прясна вода и отглежда 40% от собствените си зеленчуци. Списъкът продължава и продължава.

Екипът очевидно е работил усилено, за да стигне там, където е, и настоява да направи курорта все по-екологичен.

Сега също има фондация Oasis, която освобождава спасени и ранени млади костенурки, доставени от местни рибари. Гостите могат да се включат в тези програми и също така да помогнат за засаждането на мангрови дървета в техния разсадник извън хотела.

След въвеждането на морския парк регионът и неговият морски живот процъфтяват – да се надяваме да видим индонезийското правителство да въведе морски паркове в цялата страна!