Името може да ви накара да си помислите за време за чай или за вида подсилено вино, предпочитано от вашата баба, но е малко вероятно да извика образи на грандиозно гмуркане.
Луиз Тревавас не очакваше малко, но откри някои страхотни гмуркания, извършени със стил и комфорт на фона на изненадващо красивия остров. Човек може да бъде очарован само от Мадейра, казва тя.
СПУСКАМ СЕ ВОЛНО В ПРОЗИРИЯ АТЛАНТИК водите на един от морските паркове на Мадейра, напрягайки се да зърна за първи път морското дъно. Веригата на постоянна стоянка се извива в синевата под мен. Нещо се движи там долу, нещо голямо. И не е друг водолаз.
Групер с размерите на голямо куче обикаля веригата в поредица от мързеливи елипси. Движи се по същия очакващ, нетърпелив начин, по който малко дете се люлее насам-натам на вратата, чакайки възрастните да са готови.
Докато се приближавам отгоре, елипсата се разширява и ускорява, груперът заобикаля скала и след това трепти към мен, въртящи очи, отваряща и затваряща уста, сякаш се опитва да състави думи. Смаян съм.
Близо, по-близо; рибата се обръща настрани и ми предоставя перфектен страничен изглед. Вече сме толкова интимни, че мога да видя малките подобни на въшки паразити да се движат по главата и люспите на групера.
Въртящите се очи ме гледат с очакване. Ако сега протегна пръсти, бих погалил тази рибена плът...
С пренебрежително движение на опашката ми групата се отправя да флиртува с друг гмуркач. И аз поглеждам надолу и осъзнавам, че фотоапаратът ми все още е прикрепен, неизползван, върху моя BC – aargh!
Карлос, водачът по гмуркане, пее в своя DV, докато събира водолазите заедно. Групата все още жужи като развълнувано кученце и прави всичко възможно да привлече вниманието. Изоставам с камера в ръка, надявайки се на нов шанс и едва сега забелязвам заобикалящата ме среда.
Подводният пейзаж е търкалящо се продължение на скалите отгоре, с огромни скални плочи, разпръснати върху легло от пясък с шоколадов цвят.
Бодливи черни морски таралежи са изпъстрени по повърхността на скалите, представлявайки заплаха за всеки с изкривена плаваемост, а вълна от малки риби и разноцветни морски таралежи се занимават в кътчетата и пролуките. Блестяща плитчина ципура се движи без да бърза между камъните.
Гмуркаме се в морския резерват Гараджау. Дълбоко спокойната атмосфера на мястото и безстрашието на рибата е подпомогнато от изключването на риболова; това е фаворит сред посещаващите гмуркачи.
Приятелят ми ме побутва в лакътя – групата тръгва без мен. Докато се обръщам, за да дам ОК, се доближавам до друг, по-голям групер.
Не смея да дишам. Вдигам камерата си много, много бавно и се опитвам да позиционирам светкавицата. Групата прави драматично завъртане на очи и потъва елегантно на морското дъно, чакайки да го последвам.
Така че лежа по корем с камерата, притисната към мен маска, опитвайки се да задържа светкавицата под правилния ъгъл, без всъщност да загубя обектива си в устата на групера.
Приятелят ми забеляза, че не следвам водача и се настани леко до голямата риба, положил приятелски ръка на масивната й глава. Цялата сцена е толкова комична, че има опасност да проваля кадъра с трептенето на камерата.
Рибката зяпна съблазнително и позира като примадона. Никога досега не съм срещал такова съдействие от страна на риба, но както скоро разбрах, Мадейра е място, където всички – включително морските обитатели – имат безупречни обноски.
Изплувайки от гмуркането, веднага мога да разбера от усмивките на лодката, че всички са се насладили на гмуркането. Групата е еклектична група от националности – австрийци, португалци, датчани, бразилци, немци и британци.
Може да не споделяме общ език, но гмуркачите притежават необичайното умение да общуват без думи.
Докато лодката отскача по вълните към центъра за гмуркане, получавам непрекъсната гледка към Фуншал, столицата на Мадейра и дом на по-голямата част от населението на острова.
Мадейра е планинска вътрешност, мистериозно увенчана от покривка от облаци. Стръмните скали се спускат рязко в морето, белязани от дълбоки проломи, които капят със зеленина.
Къщи с червени покриви се вкопчват несигурно в терасираните склонове през целия залив, а хотелите в предната част имат поредица от асансьори, за да позволят на туристите да пътуват до и от морското равнище с комфорт.
Гледайки нагоре от морето, пътищата са едва видими, скрити от многобройните тунели, през които шофьорите минават, докато се движат нагоре и надолу по тесните завои.
Минаваме през устието на пристанището на Фуншал, сцена на драматични пиратски набези през 16-ти век, когато справедлива част от 22,000 XNUMX-те жители са били избити и много от богатствата на острова са разграбени.
Тези дни единственото нахлуване е от огромни круизни кораби, изхвърлящи хиляди туристи.
На Нова година тази природна арена е сцена на страхотна фойерверки, пристанището е претъпкано с посещаващи лайнери и яхти и всяка стая в столицата е пълна.
Но интересът ми е към останките на Пронто, лежащи изправени в пясъка, точно тук пред входа на пристанището.
На 35м малката багера се счита за сравнително предизвикателно гмуркане, но е почти перфектно като останките. Видът е толкова добър, че мога да видя цялата структура, разположена под мен, почти веднага щом започна да плувам надолу по линията на изстрела.
В наличните 20 или повече минути без спиране можете да изследвате всичко, от витлата до намачкания лък, плувайки през отворения интериор и спирайки в машинното отделение, за да наблюдавате голямата мурена, която споделя своята дупка с двама поразително чисти скариди с бели крайници.
Пясъкът тук изглежда по-светъл на цвят, което придава на останките ярко, приятелско усещане. Нямате нужда от фенер, но Карлос все пак е донесъл своя, за да подчертае изобилието от морски живот на останките.
Той позира услужливо до реквизита за мен, преди да придружи по-малко опитните гмуркачи около останките. Мога да го чуя как си тананика успокояващо през цялото гмуркане.
Всеки път, когато погледна нагоре, мъглата от малки риби, които образуват ореол около палубата, се разпръсква пред двойки ентусиазирани гмуркачи. Приятелят ми маха към някакво ужасяващо изглеждащо нещо, което дебне в останките.
Наподобява миниатюрен паяк-рак със заострена шипка вместо уста. Трябва да има хора на този свят, които обожават раци стрели, но аз не съм един от тях. Вретеновидни ракообразни просто ми напомнят за моя стар учител по физика...
Обратно в центъра за гмуркане, наслаждавам се на лукса на горещ душ с купчина чисти кърпи под ръка. Винаги съм смятал, че истинският тест за добър център е грижата след гмуркане. Madeira Divepoint е на морското равнище в хотел Carlton Madeira и настройката е безупречна.
Излизам навън, за да закача костюма си на слънце и да поръчам питие от елегантния бар край басейна.
По-късно ще хапнем – кухнята тук е повлияна от португалската модерна европейска. Някои от най-добрите ресторанти се намират на хълмовете над Фуншал, с изглед към залива, а също и в историческия стар град, близо до пристанището.
Това е празник гмуркането е най-чистото, защото всичко е създадено, за да направи живота ви комфортен и приятен. За водолазите от Обединеното кралство това вероятно ще се окаже културен шок.
Уилфрид и Ралф, които управляват центъра, са истински професионалисти. Видеоклиповете и снимките от техните дни на гмуркане с акули на Бахамските острови са много доказателство. Уилфрид има белег на коляното си, където акула се сблъска с него, с отворена уста, стърчащ зъб, пронизващ защитния му костюм.
Когато повдигнах вежда, той се смее и настоява, че акулите са напълно безобидни. Лудите гмуркачи туристи вероятно ще причинят скръбта.
Когато Уилфрид и Ралф решиха да напуснат Бахамските острови, те имаха избор от възможности за центрове за гмуркане по целия свят. След внимателно обмисляне те избраха Мадейра; безопасно, безпроблемно, удобно за туристите, дълбоко цивилизовано и като цяло очарователно място за живеене.
Във следобедите, ние обикновено се гмуркаме на домашния риф в предната част на центъра, влизайки от стъпалата на хелинга на хотела. Любопитни любители на слънчеви бани вдигат очи от своите шезлонги край басейна, докато ние се разхождаме покрай тях в пълен комплект.
Обсипаната с камъни брегова линия скоро отваря място за по-големи скалисти издатини, но не и преди да бъдете преследвани от всякакъв вид морски живот.
Уилфрид е пред мен и се движи през водата по онзи изключително спокоен начин, който притежават опитните гмуркачи. След него се влачи колекция от лъскава сребриста платика.
Ефектът на „пайпер“ се свежда до малко количество галета, които той носи навсякъде и раздава от време на време, за да гарантира, че никога няма да настъпи скука.
Проправяме си път към живописна поредица от пещери, издълбани в скалите като дупки в швейцарско сирене, когато ни дебнат три любопитни сепии. Гмуркачите и сепията се гледат от прилично разстояние.
Спираме на морското дъно, за да положим усилия за комуникация. Сепията има богат речник от движения и цветове. Размахваме пръсти и издухваме балончета, като тотални numpties.
Най-смелата от сепията е точно в лицето на Уилфрид и не прави никакво движение, за да избяга, когато той протегна ръка. На практика се задушавам от шок, когато сепията се настанява върху дланта на ръката му.
Мисля си, че никой с здрав разум няма да повярва на това. И тогава си спомням фотоапарата си...
ФАЙЛ С ФАКТИ
ДА СТИГНАТ ДО ТАМ: Полети напускат Обединеното кралство за Мадейра всеки ден от седмицата, но най-често в понеделник от Гетуик. Полетът до Фуншал отнема малко повече от три часа.
Гмуркане и НАСТАНЯВАНЕ: Madeira Divepoint работи от петзвездния хотел Carlton Madeira (Pestana) във Фуншал. Повечето места за гмуркане са в южната, по-закътана страна на острова и на лесно пътуване с лодка от Фуншал.
Списък е наличен на Уебсайт на Madeira Divepoint.
КОГА ДА ОТИДЕТЕ: Април-октомври обикновено предлага най-доброто време и най-спокойните условия.
ВАЛУТА: Евро.
ЕЗИК: Португалски, но широко разпространен английски.
COST: Atlantic Holidays (01452 381888) е специализирана в почивки до Мадейра. Седем нощувки със закуска в Carlton Madeira, включително полети и трансфери, струват от £449, а пакет от 10 гмуркания (резервоари и тежести) от около £130. Проверете последните цени на Уебсайт на DiverNet под Празник Оферти
