2 начина да направите канадски пръски

ALI POSTMA и нейният съпруг Joey си проправиха път из Канада, за да документират разнообразието на гмуркането от бряг до бряг – тя избира две контрастиращи места, за да ни даде вкус…

От северната част на Тихия океан през високите части на Арктика до северния Атлантик, Канада е една от най-големите държави в света. Ние не само сме големи, но на повече от 150,000 XNUMX мили имаме и най-дългата брегова линия в света и повече сладководни езера от всяка друга нация.

Също така прочетете: Водолазите от Квебек откриха 7 корабокрушенци – за 3 месеца!

Водата е навсякъде. Това е бълбукащата река, течаща през прериите, лазурното езеро високо в планините, студеният океан осигурява на рибарите омар. Водата ни свързва.

Джоуи и аз направихме безброй гмуркания по целия свят и би изглеждало съвсем логично като канадци да сме изследвали собствения си двор. Но преди да решим да направим това преди няколко години, вероятно можех да преброя на едната си ръка различните места, на които сме се гмуркали в родната ни страна. Едва бяхме надраскали повърхността на гмуркането в Канада.

Нашият проект „Canadian Splash“ се роди от желанието ни да свържем и насърчим други гмуркачи да изживеят този воден свят – бяхме в процес на гмуркане и снимане на всяка провинция и територия в Канада, за да покажем красотата, чудото и крехкостта, скрити под водолинията .

За да осигурим вкус, представяме тук солена вода и сладководно местоположение в две провинции.

Когато разглеждате възможностите за гмуркане в студени води на Канада, откъде изобщо да започнете? В Големия бял север, с неговите огромни пространства от недокосната пустиня и айсберги? Или може би заливът на Фънди, където можете да се шмугнете под повърхността, за да опитате гмуркане сред най-високите приливи и отливи в света?

По дяволите или при високи води, гмуркането не спира – поне не и в Ню Брънзуик.

Докато повечето хора биха отхвърлили идеята за гмуркане при ниска видимост, разкъсващи приливи и непредсказуеми течения, Джоуи и аз посрещнахме залива Фънди в източната провинция с отворени обятия.

Заливът е световноизвестна туристическа дестинация, но също така и уникално място за гмуркане. Не навсякъде по бреговата ивица крещи гмуркане, но Deer Island близо до границата със САЩ е домакин на феноменален подводен свят.

Разпределението на островите в района, сливането на течението и батиметрията на морското дъно е довело до „Old Sow“, най-големият приливен водовъртеж в Западното полукълбо, който се върти точно до върха на този остров Fundy.

Като се има предвид непримиримата природа на приливния водовъртеж, гмуркането там означава да прегърнете силно течение и също така, разбира се, да изберете времето за гмуркане точно за панталоните, които позволяват безопасно да се насладите на това красиво място.

Остров Диър, залив Фънди

Обгръща ме тръпка от студена и тъмна вода, докато вдишвам и издишвам като Дарт Вейдър през регулатор.

Дори и с a сух костюм на, гмуркането в залива на Фънди може да се почувства изключително студено по всяко време на годината. Не съм сам, докато правя гримаси, когато Атлантическият океан наводнява неопренова ми качулка, защото Джоуи също се свива от студа.

Има около час преди отслабването. Размирните води на Old Sow са утихнали и аз изпускам въздуха от BC, усещайки онова усещане за перфектна свобода, докато натискът от слоевете тежка екипировка се разсейва. Светът се забавя. Виждам първите няколко зелени таралежи, осеяли морското дъно. Ние следваме следите им по-дълбоко.

Усещам водното налягане в сградата и лекото течение ме отнася далеч от моята входна точка. Използвам максимално останалата околна светлина.

Наклоненото морско дъно постепенно се превръща в скалиста стена, стърчаща от пода. Ярко розови инкрустирани водорасли украсяват всяко кътче, карайки ме да се чувствам като Скуба Барби. Виждам морски обитатели навсякъде, в червени, розови, зелени, портокалови и жълти нюанси, разтопени заедно като върху палитрата на художник.

Тази стена е домакин на толкова много макро същества, че ако сте достатъчно неразумни да свалите пръст, вероятно ще обезпокоите анемона или голоклонка.

Фауната на този по-малко известен канадски рай за гмуркане е великолепна, но не е изненадваща. Два пъти на ден милиарди галони студени, богати на хранителни вещества северноатлантически води се вливат и изтичат от залива, носейки със себе си това разнообразие от живот.

Течението на Old Sow нежно ни тласка напред, като мързелива река. Докато плаваме, откриваме и снимаме морски живот с цветове и текстури, които изглежда едва ли принадлежат на такава екстремна среда.

По-нататък по стената усещам как приливът методично променя посоката си, което означава средата на нашето гмуркане. Проследяваме отново маршрута си, като се движим нагоре по скалната стена, за да изровим по-плитък участък за макро движение.

Обикновено това е най-добрата част от гмуркането, където обикновено имаме най-голям късмет с намирането на бодливи лумпени – любимите ми фотографски обекти. Мога да прекарам цяло гмуркане, фокусирано върху тези малки момчета.

Джоуи ми дава знак да се прибера, след като е забелязал пухкава риба, закотвена със смукателния си диск на скалата. Виждал съм глупаци при много гмуркания, но всеки път, когато видя нов, изкрещявам в моя регулатор.

Тези меки малки рибки, понякога малко по-големи от нокът, имат начин на плуване, толкова неудобен и очарователен, че разтапя сърцето ви.

Прекарваме повече от нашия дял от времето, играейки си с бодливите бучки и течението започва да се усилва. Водовъртежът Old Sow отново започва да се върти. Наслаждавам се на калейдоскопичните гледки на Deer Island още няколко минути, преди бавно да изплувам...

Броквил, река Сейнт Лорънс

Когато се научих да се гмуркам в родната ми провинция Онтарио не беше поради някакъв особен интерес към студени, мътни езера – просто защото обичах да съм под вода.

Така че, когато моето канадско пътуване ме доведе у дома за лятото, бях щастлив да планирам пътуване до Онтарио и Броквил, земя на 1000 острова!

Кацнал на река Сейнт Лорънс, град Броквил често е пренебрегван като място за гмуркане в сравнение със своя аналог Тобърмори. И все пак, като връзката между Големите езера и Атлантическия океан, не е изненада, че дъното на този морски път е осеяно с останки от кораби.

Като голям ентусиаст на гмуркането на останки от кораби, бях развълнуван да се гмурна в Броквил. Това, което прави гмуркането на St Lawrence привлекателно, е не само топлата вода и липсата на термоклин, но и лесният достъп до останките, понякога от брега.

В първия ни ден на гмуркане моят приятелски екип от двама души (Джоуи и баща ми Андре) и аз избрахме гмуркане от брега до Rothesay, 59-метрово дървено колело със странично колело. Построена през 1868 г., тя потъва след сблъсък с влекач през 1889 г.

Подготвихме се за гмуркането от задната част на нашето превозно средство и се насочихме към водата за последни проверки, преди да последваме подводна линия, стигаща до кораба. След месеци гмуркане в океана беше странно да не усетя горчивата соленост на морето, която гъделичка езика ми. Това беше среда на сладководно чудо.

Преминавайки през буренясалите плитчини, наблюдавах как инвазивните гобита се стрелнаха волю-неволю по пясъка. Освен това държах очите си отворени за по-големи хищници като щуката, за които е известно, че се крият в растителния свят.

Минаха около 15 минути, преди да видя кърмата на Rothesay материализират се от мрака. Един поглед към старата дървена речна лодка показа, че времето и водата не са били благосклонни към нея. Това и събарянето обучение от Кралския военен колеж в Кингстън беше направил редица върху неговата структура.

Но въпреки бъркотията, в която се намира Rothesay беше оставен, като се вгледах внимателно, можех да разпозная формата му и част от гребното колело. Обиколихме останките, оглеждайки се за интересни същества.

Сладководните гъби, мидите, охлювите и ританите бяха сред водните диви животни, на които се наслаждавахме на открито, но по-неуловимите риби като костурите бяха по-трудни за проследяване. Оребрихме над и под купища дървени дъски и метални такелажни приспособления, напомняния за Rothesay в разцвета си.

За следващия ден бяхме нарисували с молив Conestoga, първоначално 77-метров дървен пътнически / пакетен парен товарен кораб.

Построена през 1878 г., тя потъва през 1922 г., след като се запалва, докато пресича шлюза нагоре по течението. На фона на опасения, че ще изгори шлюза, тя беше изхвърлена в реката и се приземи в плитчините, където днес остава останката, разположена само на 9 метра.

Бях малко притеснен поради течението, което се виждаше да се върти около ръждясалия двигател, който стои над водолинията точно на брега. Ще мога ли да заснема завладяващи изображения, докато се боря с течението на реката?

Отблъснахме се от брега, изпразнихме нашите BCs и се спуснахме до коритото на реката, където табела замислено предоставя информация за кораба. Колкото повече плувахме от брега, толкова повече се усилваше течението.

Когато Кони беше в полезрението ни, ние вдигнахме от дъното, карайки течението от левия борд. Профучахме покрай дъските на палубата и дървената конструкция на корпуса заедно с мимолетна риба или две и твърде бързо стигнахме до кърмата.

Голяма група мургани се мотаеха в пясъчните плитчини и докато ги гледах да плуват срещу течението, една щука със сърдито лице се стрелна от нищото. Той се хвърли да убие, а рибата се разпръсна бързо – твърде бързо.

Погледнах приятелите си и трябваше да се изсмя в моите регулатор – по-добър късмет с намирането на обяд другаде, г-н Пайк.

След това Blue Planet странично, върнах вниманието си към задната част на Conestoga, където масивното четирилопатно витло беше гледка за зор.

Това беше най-интересната част от кораба, така че си позволих малко снимка Оппс, докато моите приятели се ровят наоколо.

От десния борд на останката открихме дълга метална верига, поставена, за да помогне на водолазите да се издърпат срещу течението и да изследват лодката за втори и трети път. Ръка върху ръка, обърнах моята маска в потока и си проправих път нагоре по реката – бавен, изтощителен процес.

Обратно на носа отидохме за рунд два, този път пускайки вътре в Кони. Вътрешният корпус предлагаше защита от течение и улесняваше снимането и придвижването.

Забелязах огромни верижни звена и голяма брашпила в корпуса, но докато си проправяхме път през задръстените от зеброви миди плитчини, видях и масивните котли, лебедки, двигател, палубни принадлежности и други различни артефакти.

Реколта от 1863 г Робърт Гаскин трябваше да бъде последната спирка на нашето гмуркащо приключение в Броквил. След многократни потъвания и спасявания, последната й съдба идва през 1889 г.

Този път се присъединихме към местна чартърна лодка, защото останките са малко извън обсега на водолазите на брега. След многобройни гмуркания в района, нашата рутина за гмуркане беше до краен предел и не ни отне много време да се подготвим за гмуркането.

Влязохме във водата и се уверихме, че хващаме котвеното въже. Тръгнахме надолу, борейки се със силно повърхностно течение, което намаляваше в дълбочина.

Докоснахме се на 18 м и видяхме дървения шлеп за първи път. Почивайки на твърдо дъно, останките бяха дълги около 35 метра и корпусът беше много по-непокътнат от Rothesayе бил.

Понесехме се над палубата и видяхме живописния дървен парапет и големите дървени греди, изграждащи рамката. Обичам да се гмуркам на корабокрушения, но Гаскин беше зловеща гледка на фона на призрачно зелената сладководна вода. Към кърмата състоянието му изглеждаше значително влошено и бях изненадан колко малко риба можеше да се види.

Предишните две останки бяха рибни магнити – опашки и люспи сякаш се развяваха навсякъде.

Обратно в носа, най-зрелищната част от тази развалина, проверихме голяма дупка в корпуса и ръждясала котва. За разлика от другите плитки корабокрушения, нашето време на Гаскин премина много по-бързо, отколкото се надявахме. Преди да се усетя, дойде време за изкачване.

Също в Divernet: Гмуркане в Нюфаундленд на невероятния остров Бел, Гмуркане на потънали кораби по пътя на Бел, Комплект за гмуркане в клетка за бяла акула за Нова Скотия, Канада: MPA означава това, което казват