ИНДОНЕЗИЯ СПЕЦИАЛНО ЗА ВОДОЛАЗ
ДЖОН ЛИДИАРД разглежда Раджа Ампат и предимствата на това да не си на борда
РАДЖА АМПАТ БЕЗ спасителен борд?
Мислех, че всички са правили Раджа Ампат с liveaboard, но явно не е така. Има и някои островни курорти.
Курортът на остров всъщност ми пасва добре. Не ме разбирайте погрешно, харесвам гмуркането с дъска. Един круиз може да покрие голяма площ и да избере всички известни места за гмуркане, така че е чудесен за получаване на общ преглед.
От друга страна, когато местоположението на курорта е богато на гмуркане, можете да се гмуркате на различно място всеки път без повторение и да изживеете местоположението по-дълбоко.
Ако искате да повторите сайт, можете да се връщате назад ден след ден - лодката не е потеглила. Ако все още искате сайтовете с големи имена, ще има няколко в обхвата на курорта, но не всички.
Мислете за Papua Paradise като за разпръсната дървена дъска за спасяване на кокили, която не се движи. Курортът работи почти по същия начин. Гмуркането с лодка е настроено за две гмуркания сутрин, едно следобед, след това едно по здрач и едно нощно гмуркане, ако наистина искате да ги опаковате.
Раджа Ампат е известен главно като място за риба и рифове, но това е Индонезия, така че макро възможностите са неизбежни.
Нашето загряващо гмуркане е на Pator Reef, едва потопен бряг, който се простира от нос. Кораловите скали се спускат към каменно-пясъчен склон. Нашият гид веднага посочва морска краставица с малки императорски скариди на гърба.
След като започнахме с малко, ние се придвижваме нагоре по скалата с уоббегонг, сгушен в чаша от твърд корал, след това се появяват още, докато се насочваме покрай рифа. Wobbegong е австралийско име за килимна акула с пискюли и никога не съм виждал толкова много от тях.
Тези гигантски рошави хищници от засада са изненадващо добре замаскирани и достатъчно послушни, за да лежат там, докато се редуваме за снимки.
Зад дремещ уоббегонг голямо куполообразно око наднича от сенчеста пукнатина. Вглеждайки се, мога да опиша собственика на окото като кръстоска между риба пухкав и риба скорпион. Това е жаба, толкова непривлекателна, че мога да си представя как изскача през нощта, за да проведе грозно състезание с уобегонга.
Между гмурканията стъпваме на брега в местно село. Някои гмуркачи се осмеляват да изследват; други остават в кабаната точно назад от края на кея. Това е шанс да съблечете неопреновите костюми, да изсъхнете и да се насладите на понички.
Да, понички – всяка сутрин кухнята на курорта прави огромно количество. Някои остават обикновени, други са потопени в топинги, които включват шоколад, ядки и поръсени. Струва си да се гмуркате само за поничките между гмурканията.
Голям стоманен ферибот се приближава към кея, нещо като ферибот с двоен край, който виждате да превозва коли през фиорди в Норвегия и да акостира в края на бетонна рампа. Дали това чудовище наистина се стреми да влезе странично в Т-образния край на този малък дървен кей?
Екипажът на нашата лодка бързо премества водолазната лодка по-назад на кея и извън пътя на ферибота. Една селска жена тича по кея, крещи и маха. Не че има някакъв ефект.
Високата страна на ферибота е уловена от вятъра, капитанът губи контрол и, скърцане, единият край на Т се разбива. Фериботът вече е „закачен“; пътниците се изсипват на брега. Тръгваме за второто си гмуркане преди биса да го гледаме.
ОБРАТНО В КУРОРТА, нашият капитан на лодка показва как трябва да се направи, като умело управлява лодката срещу силен вятър на сушата, за да целуне нежно кея на центъра за гмуркане, докато въжетата са завързани.
След сутрешно пътуване с два резервоара и обяд се отправяме към задната част на остров Бири. Тук Papua Paradise има втори кей за работа, където се разтоварват провизии, зареждат се лодки и се изпомпват бутилки. Той държи глъчката далеч от жилището отпред.
Гърбът на Birie е обърнат към много по-големия остров Batanta и заедно с други малки острови създава защитен звук.
Валежите от Batanta се стичат в морето със свързаните хранителни вещества, за да осигурят леко естуарна среда. Не е наистина гмуркане в мръсотия, но достатъчно мръсно, за да бъде отлично за малки същества.
Първата награда отива при смешно облечен рак халамеда, преструващ се на клонче водорасло. 2 см зелен паяк-рак, който се е ударил по главата с огромна зелена бойна брадва.
Нашият водач ме отвежда от дрипаво изглеждащо джудже конче към лилава горгония. Вече се досещам, че е намерил малко морско конче, което се оказва един от най-разпространените буци на Баргибант.
По-късно в гмуркането нашият водач посочва малко жълто петно върху хидроид, покрито с жълти ципести. Зрението ми вече не е 20/20, така че се затруднявам да различа малкото морско конче на Pontoh, без да гледам през обектива на фотоапарата си, но това петно е под толкова труден ъгъл, че дори не мога да го направя, без да рискувам да разбия всичко около него. Махвам му да си тръгне и минавам.
Тези две събития имат нежелан страничен ефект. В един бурен ден, когато можем да се гмуркаме само в защитената вода зад острова, нашият водолазен водач пита кой макро обект бихме искали най-много да намери за нас. Споменава, че не е търсил морски кончета, защото не се интересувам от тях!
Недоразумението е поправено, малките морски кончета изобилстват.
ПРЕДНАТА ЧАСТ НА Остров Бири гледа към протока Дампиър. Сутрешните гмуркания обикновено се отправят към или покрай предната градина за чиста вода, риба и рифове, а следобедните гмуркания са или наблизо в предната градина, или около задната градина.
От другата страна на пролива е дългият остров Мансуар, достатъчно далеч за еднодневна екскурзия с три гмуркания и пакетиран обяд. Пристигаме на нос Кри и три борда са вече там, единият тъкмо завършва, а два се подготвят за гмуркане. Това е един от сайтовете с големи имена по пътя на всеки.
При течение, протичащо по рифа, гмуркането се провежда като дрифт. Тази част работи добре. Само от време на време забелязвам гмуркачи от други лодки далеч и е почти толкова добре, колкото да имаме мястото само за себе си.
Това обаче не е успешно гмуркане за мен, тъй като осъзнавам, че съм запечатал корпуса на камерата си, без да съм включил веригата за задействане на светкавицата. Снимките с естествена светлина няма да се справят добре с големите колони баракуди и жакове по билото, така че се настанявам обратно, за да плавам заедно и да се наслаждавам на гмуркането – което прави чудеса за моята консумация на въздух.
Преминаваме към кея в Sawandarek, където е още по-натоварено с бордове. Между поничките отварям корпуса си и включвам спусъка на светкавицата.
Нашите водачи имат хитър план и ни дават допълнителен интервал от 15 минути на повърхността, след което преместете лодката, за да се отбиете далеч от кея и да извършите гмуркането в обратната посока на всички останали.
Сладкоустните са толкова хубави риби за снимане и голяма плитчина над коралов пласт със зеле е най-подходяща за сътрудничество. Отначало си мисля, че всичко е лентичка, а след това забелязвам версия с диагонална лента близо до предната част на опаковката.
Това е познат модел на поведение и морският резерват Раджа Ампат позволява такива плитчини да не се ловят.
Докато се връщаме към кея, петна от коралови отломки са наслоени с големи решетки от стомана и прикрепени коралови клонки, част от проект за възстановяване на рифове. Освен обикновените решетки, стоманената конструкция е заварена в гигантски костенурки, манти и други морски същества.
На една поляна сред тази покрита с корали стоманена конструкция спирам пред гигантска мида, толкова голяма, че в Холивуд би искал да погълне целия гмуркач или дори малък кон.
В плитчините под кея около 90% от рибите са се събрали в едно голямо струпване, с различни риби и риби, смесени в защитната топка. Останалите са разпределени по един и двама и правят нормални зарибяващи неща.
Изглежда всички бордове са на западни маршрути. За обяд и третото ни гмуркане се отправяме на изток към друг кей в Йенбуба и получаваме мястото за себе си. Краят на гмуркането под кея е удивително сходен, с големи смесени топки от сладко устни и скобар.
Разликата е в начина, по който стигаме до там, леко се носейки по голям коралов склон с костенурки, повече сладкоустни и ято прилепи. И това е единственият ден, в който се срещаме с други водолази.
На около половината път през протока Дампиър е малкият остров Уай, почти кръгло петно от пясък и джунгла насред нищото. Достатъчно близо е до Папуа Парадайз, за да можем да го направим като сутрешно пътуване, когато приливите и отливите са подходящи. Когато приливите и отливите са грешни, може да има големи течения.
От 20 метра виждам лопатките на витлото да се изправят от големия радиален двигател на P-47. На 5 метра по-дълбоко склонът се изравнява малко и отблизо се вижда, че останките на самолета са обърнати с главата надолу. Толкова е обрасло с корали, че на места е трудно да се каже къде свършва рифът и започва развалината.
Промяната в наклона на рифа и височината на опашката означава, че има място да се погледне отдолу и нагоре в пилотската кабина, за да се видят седалката на пилота, педалите на кормилото и инструментите.
Планът за гмуркане работи добре, достигайки до 30 м с леко изкачване по рифа, което се превръща в обикновено гмуркане на риф.
Това е като две гмуркания в едно, но освен две много дружелюбни костенурки ястребови, рифът не е толкова добър, колкото друго гмуркане, което правим по-нататък около Уай на запад.
Отказването на полета на Тъби
На 21 октомври 1944 г. седемте едномоторни изтребители-бомбардировачи P-47 Thunderbolt от полет Tubby излитат от остров Ноемфор, за да атакуват японските кораби в пристанището Амбон, на около 750 мили и близо до границата на техния обхват.
След като прекара повече от предвиденото на целта, самолетът беше с ниско ниво на гориво при връщане у дома. Навигацията беше усложнена поради заобикалянето на лошото време и с изчезването на дневната светлина беше решено да се изкопае близо до остров Уай.
Пилотът с най-много гориво се издигна и сигнализира своя маяк за бедствие и всичките седем самолета се отказаха успешно.
На следващата сутрин друг полет на P-47 и летяща лодка PBY бяха изпратени да локализират и спасят свалените пилоти. PBY залови двама, които бяха стигнали до острова, и други двама от морето.
Друг PBY беше извикан, за да вземе друг пилот, който впоследствие беше забелязан на острова, а последните двама бяха извадени от морето по-късно същия ден.
Открити са три от останките, една счупена на 2 метра, а други на 28 и 38 метра. Като се има предвид отдалечеността на местоположението, сега се гмурка само останката на 28 метра.
НЯКОЛКО МИЛИ източно от Wai, могила от риф се издига до 5 метра от повърхността за място за гмуркане, наречено Manta Wai. Това не е непрекъснато шоу на манта – няколко кратки преминавания в началото са последвани от редовно гмуркане на риф. Лъчите внезапно се връщат, когато тръгваме нагоре.
Сега има добра причина да надхвърлите номиналното време за гмуркане от 60 минути. Нашият водач ни маха да паднем обратно за няколко минути, докато той остава над нас с DSMB.
Истински „в твоето лице“ нон-стоп манти идват на следващата сутрин в Манта Даянг, на границата на сутрешните гмуркания на запад. Тук тесен канал се пресича от бряг и риф и потенциал за някои агресивни разкъсващи течения, ако не беше отпусната вода.
Нареждаме се по протежение на пясъчния бряг с лице към станцията за почистване на коралови глави и след минути мантите пристигат.
Вероятно виждам по-малко от повечето, защото умишлено съм се отклонил в единия край. Не можем да се доближим до станцията за почистване, така че се надявам, че като се мотая накрая, мантите ще преплуват през мен по пътя към и от тяхното почистване.
Стратегията се отплаща. Мантите нямат проблеми с летенето на едно докосващо разстояние над главата ми. Понякога се приближават отпред, но също и отзад, където първият изглед, който виждам, е направо през хрилните прорези отзад. Това е едно от онези гмуркания, при които имам нужда от маска с огледала за обратно виждане.
Подобно гмуркане може да направи остатъка от пътуването да изглежда антиклимактичен, но не и в Папуа Парадайс с цялото му разнообразие.
Завършвам в Сауядор, рифова купина в средата на канал, място, където течението е било твърде силно, което налага план Б преди няколко дни.
Сега приливът е продължил и имаме хлабава вода, с големи стада риби отгоре, акули от стена до стена, дяволска риба скорпион, сепия и риба жаба.
Гмуркането може да е приключило, но забелязването на риба не е. Гледайки надолу от балкона на трапезарията, виждам чернопери акули и скатове да патрулират в плитката вода под кокилите.
Други водолази съобщиха по-рано, че са видели дюгонь от балкона – пропуснах го, защото бях в камерата и си бърках в камерата по това време.
ФАЙЛ С ФАКТИ
ДА СТИГНАТ ДО ТАМ> там8 Джон Лидиард лети с KLM през Шипхол до Джакарта, след това Batic Air до Соронг. Трансферът с моторна лодка до Papua Paradise отнема около два часа.
Гмуркане и НАСТАНЯВАНЕ> Papua Paradise Resort
КОГА ДА ИДВАМ> Най-добре е от средата на септември до средата на юни. Водите са по-спокойни и топли от средата на ноември до края на април.
ЗДРАВЕ> Камара във Вайсай.
ПАРИ> индонезийска рупия.
ЦЕНИ> Резервация чрез Гмуркане по целия свят, 10 нощувки пълен пансион с неограничен пакет за гмуркане, полети и трансфери струват от £3990pp. Може да се наложи спиране за една нощ.
Информация за ПОСЕТИТЕЛ> Пътуване в Индонезия
ДРУГИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТ СПЕЦИАЛНАТА ИНДОНЕЗИЙСКА ДИВЕРСКА ПРОГРАМА – май 2019 г.
ПРАЗНИК НОВИНИ ИНДОНЕЗИЯ
