Преминаване през мястото, където знаят как да направят шоу

КАЗВАТ, ЧЕ НЕ Е АКО но когато залееш подводната си камера, но винаги съм мислил, че ще съм изключение. Моята философия беше да бърникам възможно най-малко с корпуса и О-пръстените, просто да вкарвам и изваждам камерата бързо в чиста среда. Години наред моят мързелив трик работеше чудесно.

Сега се намирам на 15 метра на място за гмуркане, мътно след буря, и натиснах бутона и не се появи успокояващо лого „Canon“. Тъмнината в корпуса не е просто липса на светлина, това е морска вода.

Калъфът се отвори. Беше преминал потапяне преди гмуркане в резервоар за сладка вода, но не можеше да бъде напълно заключен. Правя напразни усилия да затворя вратата с отдавна залостения кон, да привлека вниманието на моя приятел, да контролирам своенравния перка-каишка наведнъж. Не изпадайте в паника!

Това първо гмуркане в Гренада продължи цели четири минути. Сега седя на лодката на Dive Grenada и хленча на капитана.

Извадих батерията, потопих камерата и корпуса в прясна вода и ги изсуших с кърпа, но по някаква неизвестна причина екипажът не се сети да зареди големия чанта сух ориз, от който експертите ни казват, че се нуждаем в този случай.

Поставете камерата, оставете за няколко месеца и всичко може да е наред, казват те. Къде е това чанта ориз, когато имате нужда от него?

Бях пропуснал загряващо гмуркане в Шварцвалд, което бях гмуркал преди, и когато другите се качиха и ми съчувстваха за загубата ми, беше ясно, че не съм пропуснал много.

И сега щяхме да направим първото от гмурканията на останки, които очаквах с нетърпение, и нямаше да мога да го запиша.

Заливът Тирел беше умишлено потопен на дълбочина 16 метра само пет дни по-рано, така че щяхме да сме сред първите посетители. 32-метровата патрулна лодка с алуминиев корпус, построена във Флорида, е участвала в много действия с бреговата охрана на Гренада като PB-01 от 1984 г., но не е била използвана няколко години.

Асоциацията за гмуркане на Гренада (GSDA), на която британските собственици на Dive Grenada Phil & Helen Saye са активни членове, бе убедила правителството да потопи залива Тирел като изкуствен риф близо до рифа Бос и току-що бяха дошли две години подготвителна работа плододаване.

Инстинктът ми, докато се рея около блестящо бялата, изправена девствена останка, е да търся фотогеничните ъгли и, разбира се, се чувствам безнадеждно зле екипиран, но скоро просто се отдавам на забавлението, докато Коджак ме води надолу през един люк и ние завъртете се през вътрешните пространства в контролната зала и се качете на мостика, където можем да стоим и да се преструваме, че пилотираме кораба. Картечниците ги няма, но всичко останало е на мястото си, от компаса до телефоните. Това е площадка за гмуркачи.

ЦЕЛ НЯМА ДА ПОСЕЩАВАМ едни и същи дестинации за гмуркане твърде често, но Гренада е тази, която продължава да ме дърпа назад. Това е само първото и най-малкото от трите останки, които ще се гмуркам и които не са били на морското дъно преди шест месеца.

Не си мислете обаче, че Гренада е само за изкуствени рифове. Потъванията през 2018 г. (тук съм през октомври) довеждат официалния брой до 15. Споменавам няколко пъти по време на седмичния си престой, че си мислех, че е било до 17 преди десетилетие, но изглежда, че Гренада сега е толкова развалина -богати, че вече не си правят труда да броят някои от по-разбитите атракции.

Има, разбира се, кралицата-майка на карибските корабокрушения, 180-метровият италиански кораб Bianca C, от по-дълбоката страна, но все пак впечатляващ за преминаване. Има много истински и впечатляващи останки, особено тези от по-дивата страна на Атлантическия океан, като Hema и King Mitch.

Има останки за всички нива, но, както ми се напомня, качеството на живот на най-добрите рифове също е трудно. И това е въпреки нашествието на риба лъв, което опустоши голяма част от Карибите.

Когато започваме изкачването си от залива Тирел, група от Eco-Divers, включително един водолаз в пълен камуфлажен костюм и качулка, се приземява на останката, въоръжени с тризъбци, решени да не позволят на хищниците с червени пера да се закрепят върху новата останка .

При предишни посещения в Гренада винаги съм се гмуркал с много добра операция Aquanauts в True Blue и бях посочил на туристическия борд, че би било добре да изпробвам и някои от другите центрове. Сега имах голямо желание, защото трябваше да се гмуркам с различен магазин за гмуркане всеки ден от седмицата.

Преди да напусне Dive Grenada, Фил ми показа бризните блокове, които използва, за да изгради изкуствени рифове край плажа Grand Anse пред центъра за гмуркане, част от неговата похвална програма за споделяне с понякога срамежливите местни жители чудесата на подводния свят.

ИМА ПОДХОД за повечето ситуации и загубата на моя фотоапарат сега разкри най-доброто от човешката природа, тъй като всеки център за гмуркане на свой ред любезно се засили, за да ми заеме различни единици през следващите няколко дни. Резултатите от използването на тези непознати камери бяха смесени, но бях много благодарен за възможността да държа ръцете си заети под вода!

Второто от новите потънали кораби, в които се гмурках, беше с Aquanauts на Peter & Gerlinde Seupel на следващия ден. 60-метровият контейнеровоз Anina лежи отдясно на 30 метра близо до рифа Purple Rain и се оказа толкова добър, колкото бях чувал.

Гмуркайки се този път с нитрокс с мениджъра на центъра за гмуркане Пол Уорд, започнахме от носа и се потопихме в големите отворени трюмове за лесно преплуване. Постепенно се качихме на палубата, за да разгледаме огромния кран и неговата контролна зала.

На кърмата се възхищавахме на затворените витла с известната им популация от кралица ангел. Невероятно, но те бяха превърнали реквизита в свой дом, когато Анина беше акостирал в пристанището, и се беше пуснал по течението, когато беше изтеглен на няколко мили в морето, оставайки с кораба-майка. Те са истинска гледка.

Придвижихме се нагоре по кърмата и корпуса, любувайки се на покритието му от оранжеви корали. Над него по средата на кораба се мотаеше стадо малки калмари, които можеха да се снимат.

Рибите кълвяха водораслите по корпуса, сержант-майорите и креолският кит, който дава името на Purple Rain, прехвърчаха. Наслаждавахме се на гледките и останахме близо до деко, преди да се изкачим.

Anina е построена в Източна Германия преди близо 50 години. След кариера в северните води тя се премести в Карибите през 1990-те години, но изоставена в Гренада, изграждайки това богато коралово покритие в док.

За пореден път GSDA работи с туристическите власти, за да организира потъването. Гренада цени гмуркащите си посетители.

Последните от новите останки ще бъдат край съседния остров Кариаку по-късно през седмицата, но засега имаше напомняне при второто гмуркане на Aquanauts колко богати могат да бъдат рифовете на Гренада.

Бяхме се насладили на нашия интервал на повърхността на остров Фаулър, гледайки орлови лъчи, лениво кръжащи около лодката, след което се придвижихме малко по-навътре до плиткия лентов риф, известен като Риф на акули.

Тъй като е от страната на Атлантическия океан, това може да бъде подложено на силните течения, които помагат на коралите да процъфтяват, но днес ни очакваше възхитителен нежен дрейф.

Бях забравил как този сайт кипи от живот. Кошнички, мозъчни корали и меки корали изобилстват и гъмжат от риба. Дебнещата катерица, рибата-царица, рибата-папагал и пасажерът са тези, които не можете да не забележите. Рифът е кръстен, защото там има толкова много акули кърмачки (рядко виждате други видове акули в Гренада), които обикновено спят полускрити от рифа.

Бодливи омари има навсякъде – преброих осем в една цепнатина – както и мурени, скариди с бонбонени ивици, скати – видях ги всичките по време на това увлекателно гмуркане.

Странно, докато снимах огромна самотна жълтоопашата риба, бях разсеян от надвиснала бодлива риба, преди внезапно да бъда нападнат от дузина тежки френски риби-ангели. Изглеждаше, че идват право към мен, отклонявайки се в различни посоки в последния момент

и изглеждаше толкова изненадан, колкото и аз. Това е, което аз наричам второ гмуркане!

ДРУГ ДЕН, друг център за гмуркане. Eco-Divers се намира на плажа Grand Anse, до отличния курорт Coyaba, където щях да прекарам последните си няколко нощи.

Управлява се от Кристин Фини, която, както всички други собственици на центрове за гмуркане, които срещнах

на това пътуване, е много активен в колективната реклама на Гренада. Винаги е добър знак, когато магазините за гмуркане работят заедно за общото благо и обикновено е знак за доверие в продукта – внимавайте за местата, където преобладава горчивото съперничество.

Пример е Dive-Fest в Гренада, който започна през уикенда, който напуснах, но е резултат от сътрудничеството между различните центрове и туристически организации.

Кристин отсъстваше, но аз отидох да се гмуркам с британеца Бен Фруд, който ми даде фотоапарат и ме заведе на дълго и приятно гмуркане в Molinere Reef на около 15 метра, задавайки положителен тон с голямо зелено морско конче и, както при Shark Риф предишния ден, впечатляващ с морски пейзаж от буйни меки корали, бъчвовидни гъби, мозъчни и пластинчати корали.

Molinere, разположен в морската защитена зона на Гренада, се състои от корали, натрошени от пясъчни канали. Имаше достатъчно самотни риби-тромпети, за да образуват оркестрова духова секция, а големи очи, риби-папагали и риби-пеперуди изглеждаше навсякъде, като по-големите присъстваха соло бодливо прах и щракаш. Акцентите бяха много бели октопод и към края на гмуркането, скоклива зелена костенурка.

Последвахме с малко по-дълбоко гмуркане на Buccaneer, останки от яхта, на които се бях гмуркал преди, но която запазва значителен чар, умишлено потопена, но преди около 40 години.

Покрит с жълти чашковидни корали, които вече са колонизирали стоманения корпус, преди да бъде потопен, той лежи на десния борд с отдавна изчезнали палуби, така че е лесно да се потопите вътре.

Хубавото на тръгването с Buccaneer е, че като се насочите към вътрешността след това, следвайки риф, който не е особено цветен, но пълен с живот, постепенно се придвижвате по-плитко и навлизате в коридори, преди внезапно да се стреснете от вида на маса, пълна с

бутилки вино.

Това е началото на Градините на скулптурите, създадени преди 12 години от британския художник Джейсън де Кайрес Тейлър, и нещо, което бях пропуснал при предишни посещения, тъй като центровете за гмуркане са склонни да посещават само веднъж седмично.

Много се радвам, че го видях, защото сега оценявам колко добре са интегрирани скулптурите в рифовата система. Не е като онези самостоятелни инсталации, които може би сте виждали другаде. Много от статуите сега са обрасли, някои фигури са се срутили и всичко това допринася за все по-„автентично“ изживяване.

Шестдесет и пет бетонни и стоманени скулптури са разпръснати наоколо в различни състояния на преход, докато рифът и рибният живот ги прегръщат, и бих искал да направя това като нощно гмуркане. Часът мина бързо.

СЛЕДВАЩИТЕ ДВА ДНИ трябваше да бъдат прекарани в Кариаку, малкия побратимен остров на север от Гренада. Това е един скок с малък самолет и те са горещи за ограниченията на багажа. Успях да оставя част от екипировката си в Cobaya и да се настаня в Mermaid Hotel, малко по-обикновен от True Blue или Cobaya на Гренада, но достатъчно удобен.

Всъщност излязох първата сутрин и намерих въоръжен пазач до вратата си – оказа се, че министър-председателят на Гренада е останал през нощта за отваряне на фериботно пристанище. Ако е достатъчно добро за него...

Свикнах да ходя в центрове за гмуркане, където настояват да настроят всичко за вас и често ми казват, че предпочитат така, защото има по-малко обърквания. PADI 5* център Deefer Divers, съсобственост на друг приятелски настроен британец, Гари Уорд, не се приписва на тази философия, която знам, че ще подхожда на много гмуркачи в Обединеното кралство – поставяте комплекта си в центъра за гмуркане и го носите надолу по плаж до стабилния и просторен 10-метров катамаран за гмуркане на Deefer.

Кариаку има повече от 30 места за гмуркане, които чакат край западното му крайбрежие, но бях чувал много за мястото на сестрите, за което се казва, че се възползва много от подхранването, осигурено от ентусиазирани течения, въртящи се около тези двойни върхове, и нямах търпение да ги изпитам лично .

Какво страхотно въведение в Carriacou!

Имаше малко доказателства, когато се спуснахме вътре, точно както имаше малко в западните части на Гренада, но разпространението на горгония и други меки корали ме изненада - Сестрите изглеждаха по-скоро тучна гора, отколкото градина.

Гъбите и твърдите корали също бяха там, но усещането беше за люлееща се пищност. Една голяма костенурка мина покрай нея; сцената беше идилична.

Течението се усили, когато стигнахме до това, което според мен беше Barracuda Point – трябва да е било така, защото голяма баракуда витаеше над нас – и беше малко перка докато завивахме зад ъгъла, но не достатъчно, за да ни попречи да стигнем до по-нежните води отвъд, където се наслаждавахме на компанията на средно големи скатове и някои малки дремещи акули кърмачки.

Последващото гмуркане на рифа във Whirlpool не можеше да се конкурира по пищност – малко места можеха – и, макар и обикновено плитко, включваше по-дълбоко отклонение за изследване на останки от малък влекач, изправен и добре колонизиран. Името Whirlpool не идва от порочните противотечения, а от малките мехурчета, които се стичат дълбоко под морското дъно.

Озовахме се в зона със скалисти коридори, където повече жилещи лъчи издуха пясъка и др октопод се държеше странно на открито, движейки се на няколко крачки наведнъж, докато коралова пъстърва неуверено се стрелна към него. Може би беше болно.

ТРЕТОТО ОТ 2018 wreck created беше в менюто на следващия ден, а сега бяхме с Lumbadive в Tyrell Bay (написано по различен начин от wreck), управлявано от много забавната двойка Даян Мартино и Ричард Лафлам.

Даян любезно ми даде своя собствен фотоапарат, същия модел като моя – особено го оцених, тъй като тя ми каза, че никога не е давала фотоапарата си на друг водолаз и е положила големи и разбираеми грижи да го закрепи върху себе си във водата. Най-накрая познати контроли!

Влекачът Troll Mammoth, който беше потопен през април, е построен през 1956 г., има история и изглежда като част. За последно беше проработил в Сейнт Китс и Ричард беше изиграл ключова роля в подготовката й за потъване, както прилежно е записано на YouTube.

Лъвските риби се бяха натрупали скоро след потъването и бяха надлежно изпратени. Сега малките риби кълват дебелото му водораслово покритие, докато лежи, около 40 м дълго и около 20 м дълбоко, недалеч от Сестрите.

Отново, той е изправен, много живописен на това, което сега беше много по-добро над 20 метра и имаше много за изследване, докато кръжахме и се потапяхме вътре, от инструментите на мостика до откритите трюмове. Плувахме по пътека от вътрешната страна и трябваше да си поема въздух, за да изплувам. Джак гледаше надолу към сцената.

Преди обяд се гмурнахме още една останка на същата дълбочина, 17-метровата яхта Rose, недалеч от брега в залива Тирел. Идеята беше да се качи лодката, която потъна през 2003 г., така че отново има много растителност по нея, след което да се прекоси голямото пространство от костенурка трева между останките и брега.

Оказа се, че силно крайбрежно течение направи това доста изпотяване, въпреки че бяхме възнаградени, като видяхме няколко летящи гунарди – винаги е удоволствие, особено когато разперят електриковосините си пеци и странните бодливи омари и лъчи на жило отвореното.

Може би очаквах с нетърпение края на този труд, но нямаше да го направя, ако знаех, че това ще бъде последното ми гмуркане от пътуването.

Същата вечер присъствах на парти за стартирането на DiveFest и отлетях обратно за Гренада, за да се гмуркам с център, наречен Scuba Tech, но беше бурна нощ и пристигнах, за да открия, че гмуркането е отменено. Летях на следващия ден, така че това беше моята част.

Не можех да се оплача. Бях изгубил фотоапарата си, но се бях насладил на някои изключителни гмуркания на рифове, особено на Sisters и Shark Reef, градина със скулптури и джакузи на морското дъно и около седем останки с различни размери, включително всички най-нови.