Дневникът на Раджа Ампат: незабравима гмуркателна експедиция

Добре пътуван снимка-журналистът АЛ ХОРНСБИ си мислеше, че е видял всичко, но един круиз около местата за гмуркане на Раджа Ампат го остави поразен

Седя на сенчестата палуба на шхуната Император Раджа Лаут, нашата лодка за гмуркане през последните седем дни, докато се насочваме към индонезийския пристанищен град Соронг, нашето привидно непрекъснато гмуркащо приключение най-накрая приключи. Морето е стъклено-равно, както е било през повечето дни от круиза, небето е наситено синьо, само с няколко бели облачета, разпръснати тук-там. 

Опитвам се да избера тези няколко „най-добри“ гмуркания, за които да пиша, но ми се струва малко объркващо, тъй като имаше толкова много, едно след друго.

Категории и стилове на гмуркане

Нашето бягане ни отведе по обиколен маршрут през повече от 1,500 острова на най-известната зона за гмуркане в Индонезия Раджа Ампат (това означава Четирите крале на местния език бахаса). Въпреки цялата си удивителна репутация на център на биоразнообразието в Коралов триъгълник, с изумителен брой риби, други морски същества и отделни видове – не бях подготвен за това, което всъщност означаваше докато не го видях сам.

Нашите гмуркания попадаха в няколко общи категории. Някои са съсредоточени в и около канали, които внасят постоянни потоци от хранителни вещества, поддържащи масивни насаждения от корали и горгониани, огромни стада риби (стрелците от няколко вида, които покриваха големи площи от рифа, често бяха твърде гъсти, за да се види пътят през тях) и хищниците, които се хранят с тях.

Други места бяха спокойни, островни склонове, рифови равнини и отпадания, включващи изобилие от твърди и меки корали, много видове риби и много костенурки, включително необичаен брой ястребови клюни.

Последната, забавна категория може най-добре да се опише като „уникалното и неочакваното“.

С разнообразие от предпочитани стилове на гмуркане сред деветте пасажери, водачите на гмуркане бяха много отзивчиви и като цяло управляваха три групи, особено при гмуркания с голям ток.

Ще има една група, която обикновено отива дълбоко и се закача за по-дълги периоди, когато има висок ток; друг, който предпочиташе по-леки гмуркания на по-умерени дълбочини; и моята предпочитана група, която обичаше да се насочва към дълбоката точка, след което да се движи и да се закача в различни моменти и места за кратки моменти, когато течението наистина тече.

Трудно е, когато се опитвате да заснемете изображения, просто да изчакате и надявам се че ще дойде нещо да го снимат!

Синя магия

Обратно към моята дилема кое от близо 30-те гмуркания и свързаните с тях приключения (пътуването беше повече от гмуркане-гмуркане-гмуркане) да отделя – предполагам, че трябва да започна с Blue Magic в Dampier Strait, които се гмурнахме по време на пътуването и, за щастие, отново на връщане. 

Беше може би най-драматичният, силнотоков място за гмуркане, с отрицателен спад до 30 m до обърнатата към потока точка на голяма, продълговата коралова могила, където огромни стада риби се движеха сред меките корали, по-специално шевронова баракуда и едроока тревалия. 

Други стайни риби, особено смесени групи от костенурка, петнисти сладки устни, катерица и лопатоподобна риба, склонни да се събират към течението, струпани плътно една до друга, в големи струпвания – за разлика от всичко, което бях виждал другаде. 

Движейки се към по-плитки води, за да завършим нашите многоетажни профили, открихме масивни коралови градини, пълни с различни тропически рифове и изненадващ брой големи папагалски риби и наполеон.

Гмуркане на рифов склон в началото на нашето пътуване беше и първото от няколкото „уникални и неочаквани“ гмуркания, които трябваше да преживеем, край село Мансуар Савандарек. Имайки предвид какво предстоеше, това беше спокойно, доста безобидно място. 

Историята му обаче беше прекрасна: село, което беше решило да спре риболова и събирането на реколтата на своя риф точно до плажа и вместо това да съсредоточи икономическите си дейности около приемането на гостуващи гмуркачи, както и създаването на разсадник за корали и гигантски миди. 

Въпреки че със сигурност нещо, което исках да изпитам и подкрепям, това не беше нормалната обстановка, водеща до супер високи очаквания за гмуркането и фотография.

Когато се плъзнахме в спокойната, плитка вода над красив коралов склон, който се спускаше под ъгъл от бреговата линия – максималната ми дълбочина беше около 15 м – всичко се промени. Озовахме се насред огромни стада риби, с хиляди: лентови, диагонално лентови и многопетнисти сладки устни, черна опашка, широколентови фюзилери и други, отново в конгрегации, които никога преди не бях срещал. 

Техните групи се простираха нагоре от дъното почти до повърхността, образувайки колони и колони с ярък цвят, рибите плътно струпани една в друга в криволичещи екрани, едва движещи се в лекото течение, напълно приемайки водолазите да са на едно докосващо разстояние.

Сред тях бяха разпръснати риби с дълги перки и кръгли лопати и самотен гигант сладки устни, и в пукнатините в буйната коралова градина бяха с пискюли воббегонг акули заобиколен от блестящи маси от малки перлени риби; анемони с анемони; гигантски миди и орди от други видове. 

Последната изненада беше намерена наблизо под малкия дървен кей на града, където големи купчини твърди и меки корали висяха надолу, приютявайки много сладки устни, заек и скобар; и светещата синя околна светлина създават забележителни фотографски възможности.

Манта Санди

До този момент от пътуването разнообразието и широчината на изживяването на Раджа Ампат започваше да потъва и следващото ни специално гмуркане дойде скоро след това.

В района на остров Арборек, на километри от островите от двете страни в широка, криволичеща ивица от канали, наблюдавахме от лодката как стъклената повърхност постепенно започна да се движи. Той се въртеше все повече и повече, докато напредвахме, докато не се озовахме в приливна река от течения. 

Започнахме да виждаме тъмните върхове на крилете на манта да разбиват повърхността във всички посоки и тогава разбрахме, че сме стигнали Манта Санди, необикновено място за гмуркане.

Бързо се спуснахме до грапаво дъно на канал с бял пясък и чакъл на 18 м, летяхме по течението. След миг голяма манта дойде на няколко метра от нас отзад, а друга скоро пристигна от противоположната посока. 

Стигнахме до големи каменисто-коралови могили, разпръснати тук и там по по-плитките страни на канала, и всяка изглеждаше като класическа станция за почистване на манта. Ще се закачим, ще изчакаме няколко минути, докато лъчите преминат близо, след това ще се освободим и ще се понесем към следващата могила и ще повторим. 

По време на нашето 60-минутно гмуркане бях доближен и направих близки снимки със стробоскопска светлина на най-малко осем големи манти и видях повече числа извън добрия фотографски диапазон. Интересното беше, че те не се чистеха, а просто влизаха за любопитни погледи към нас. Прекрасно, прекрасно.

Ходещата акула

Първото ни нощно гмуркане беше точно до кея Арборек. Очакванията бяха големи, защото това е място, където понякога можеше да се види ендемичният и необичаен еполет на Раджа или ходеща акула. Влязохме на пясъчен и чакълен склон с разпръснати коралови глави и гъби – класическа, макро територия за нощно гмуркане.

Почти веднага започнахме да виждаме обитателите на обекта – малки сепии с набити шипове, плоски червеи, странна лентова подметка и след това необичайна гледка – гигантска, дълга 40 см гигантска черупка за сламопреса, пълзяща по дъното с изпънато дълго хоботче.

Придвижвайки се към плитчините близо до края на гмуркането, открихме брилянтна червена огнена мида и, ако това не беше достатъчно, един доста безстрашен нощен рифов калмар ни даде класическа поза със свити пипала, което доведе до снимки, които никога не бях правил . 

Скоро моят водач започна бързо да плува нагоре в плитчините – до не повече от 1 метър – над гъста гора от еленови корали точно до плажа. Последвах го, като се придвижвах напред, за да не докосвам нищо и осъзнах, че той търси нещо. Тогава видях клатушкащия се светлинен сигнал, което означаваше, че „нещо“ е намерено. 

Приближавайки се наблизо, имаше най-прекрасната и необичайна малка акула, която някога съм виждал, крачеща на гърдите си перки през дъното, във и извън кораловите клони – еполет на Раджа. Беше приятно за гледане.

Пасажът

Може би най-неочакваното ни гмуркане от всички се случи в края на пътуването, в район, наречен Пасаж. Между огромен сбор от големи и малки острови в джунглата, обградени с мангрови гори, се вие ​​километрична поредица от криволичещи и въртящи се тесни „реки“, със свързани помежду си „езера“. 

Когато погледнахме надолу през чистата вода, големи коралови глави поникнаха от пясъчното дъно, а цветни меки корали висяха от варовиковите стени на каналите. Това не беше зона със сладководни реки и езера, а по-скоро океанът, движещ се между сложна група от издигнати острови.

След задълбочен брифинг за доста сложното гмуркане, влязохме в тесен канал, където течението беше жестоко, макар и управляемо, когато се пъхнахме близо до стената на канала. Издърпахме се по дъното срещу течението, светлината беше приглушена под клоните на надвисналите дървета. 

Меките корали бяха навсякъде и стада риби папагал се виеха наоколо, позволявайки ни необичайно близо. костенурка, сладки устни и лопатови риби влизаха и излизаха, докато драскахме. 

Тогава от дясната ни страна се отвори отвор на пещера и ние оставихме течението заради тихата й вода. Точно вътре имаше голямо стадо баракуди с дръжка, които бавно се раздалечаваха, за да ни позволят да минем. Изкачихме се и намерихме открита пещера с няколко отвора към джунглата отгоре, струящи светлинни лъчи. 

Връщайки се в канала, продължихме, за да намерим още пещери. Последното беше целта на нашето гмуркане. В задната част на потопената камера тесен, украсен с меки корали комин се извиваше под ъгъл нагоре, достатъчно голям, за да може по един водолаз да се промъкне през него, за да изплува вътре в друга голяма пещера.

Тесен процеп, простиращ се над и под водолинията, се отваряше към канала на Пасажа и към ярката слънчева светлина, отразяваща се от дърветата на джунглата отвъд хълма.  

Прекарахме остатъка от деня в надуваемите лодки за гмуркане, карайки бавно през криволичещите водни пътища, надявайки се да зърнем – и изображения – на един от соленоводните крокодили, които обитават района. Този ден не намерихме такъв, но невероятната природна красота на този уникален район и забелязването на чапли, какаду и други птици със сигурност бяха достатъчни.

Мога да опиша и градината на Мелиса, една от най-красивите коралови градини, които някога съм виждал, в която също имаше чернопери акули и баракуда.

И мога да спомена още приключения отгоре, като например, когато се изкачихме на висок островен хълм в тъмнината, за да гледаме червените райски птици в чифтосване на дисплеи на разсъмване; или когато се отправихме към връх в Pianemo, за величествената, постоянно публикувана гледка с подписа на Raja Ampat към зелени острови и тюркоазени води. Но ще запазя тези и други истории на Раджа Ампат за друг път.

Също в Divernet: Раджа Ампат Въпроси и отговори, Папуа Парадайз