Малък остров – ГОЛЯМА ГОЛЯМА РАЗРУШИНА

ИБИЗА Е ЕДНА ОТ БАЛЕАРСКИТЕ ОСТРОВИ острови, архипелаг на Испания в Средиземно море. Той е добре известен с оживения си нощен живот, но също така е дом на тихи села и места за йога. Плажовете му варират от оживени и пренаселени до тихи пясъчни заливи, обградени от покрити с борови хълмове – така или иначе, те се намират по цялото крайбрежие. 
Заемайки всичко от луксозни частни вили до бюджетни хостели, туристите идват в търсене на слънце, море, музика и сиеста, но за мен Ибиса е всичко за гмуркане.
Първият път, когато отидох преди 10 години, се гмурках с шнорхел и бях доста разочарован от това, което намерих или по-скоро не успях да намеря. Нямаше много риба в морето, нямаше корали и много медузи.
Въпреки това видимостта беше като тази на Карибите, така че реших да си направя PADI Open Water Курс за гмуркане там, надявайки се, че гмуркането ще ме отведе до дълбочини, на които мога да видя повече доказателства за живота в Средиземно море.
При тези първи гмуркания видях морски риби, мурени, октоподи и сепии, но едва при последното ми гмуркане, когато щяхме да спрем за безопасност, забелязах седем делфина, които се насочиха към нас.
Те плуваха около нас за няколко минути и след това продължиха пътя си.
Върнах се в училището за гмуркане много развълнуван. За първи път виждах диви делфини толкова близо.
Може би беше късметът на начинаещия, но аз отчаяно исках да се върна във водата и да видя какво още има там.
Не всички изглеждаха толкова щастливи, колкото бях аз след първия си ден на гмуркане.
Чух един от собствениците да говори с капитана за товарен кораб, който беше потънал преди няколко седмици.
Имаше много спекулации относно последиците от корабокрушението върху туризма на Ибиса и, което е по-важно, върху околната среда и девствените води на острова. 
Don Pedro, модерен 8000-тонен контейнеровоз и ферибот за камиони, потъна сутринта на 11 юни 2007 г. Само минути след като напусна пристанището на Ибиса, насочвайки се към Валенсия, корабът вместо това се нареди към Майорка.
Екипажът осъзна грешката си и бързо промени курса – което накара кораба да се разбие в риф, наречен Dado Pequeño, един от малките острови близо до входа на пристанището и място за гмуркане, известно с морския си живот.
18-те членове на екипажа и пътници бяха спасени без жертви, но гигантският плавателен съд беше фатално пробит и потъна в рамките на 45 минути. Последва успешна операция за отстраняване на мазута от бункерите на Дон Педро, заедно с лекия дизел и химикали от контейнерите му, които заплашваха да замърсят околната среда на Ибиса. 
Водолазите работиха дълги месеци, за да затворят течове на гориво и да отстранят отровни вещества. Както се оказа, тази сцена на бедствие щеше да се превърне в най-доброто предимство за гмуркане на острова.

БЪРЗО НАПРЕД КЪМ 2016 ги се върнах в Ибиса, за да видя Дон Педро.
Качваме се на лодката и тръгваме на юг от пристанището на Ибиса, минавайки покрай островчето Дадо Пекеньо. 
Капитанът изключва двигателите по средата на нищото и ан инструктор скача във водата.
Докато всички се гледаме, объркани от внезапното изчезване на инструктор, шкиперът ни се смее и сочи към шамандурата, маркираща позицията на Дон Педро, скрита само на 11 метра под повърхността.
Подготвяме оборудването си, получаваме обобщение на нашия брифинг и скачаме, започвайки нашето спускане и естествено очаквайки да видим огромен товарен кораб. Вместо това единственото нещо, което се вижда, е празно тюркоазено море.
За секунда си помислих, че сме на грешното място. Как бихме могли да пропуснем такава голяма развалина – може би не прилича на спектакъла, който съм си представял. Продължаваме да навлизаме по-дълбоко и започвам да различавам тъмна сянка под себе си.
Продължаваме надолу до 26 м, до което време вече сме стигнали корпуса на кораба – и тогава започвам да оценявам мащаба на този голям човек. Не мога да разбера коя част от лодката гледам – всичко, което виждам, е гигантска метална конструкция.
След това, на 35 м, виждам огромното витло, по-голямо от всяко друго, което съм виждал досега. Подминаваме го и докосваме тъмното пясъчно дъно. Стигаме до 47 м, където помня, че беше много тъмно.
Когато започнем бавното си изкачване, има много живот за гледане – минавайки рампата на кърмата, например, е ясно, че големите скорпиони са превърнали тази част от останките в свой дом. Патрулиращите баракуди ловуват по-малки риби, опитвайки се да се скрият в листата, растящи от екстериора на кораба.
Гмуркането е невероятно изживяване, но изглежда, че всичко се случва твърде бързо. Дълбоките гмуркания не продължават дълго и искам да видя повече от Дон Педро и да имам още един шанс да снимам тази дълга 142 метра останки и съществата, които живеят върху нея.

РЕШАВАМ ДА УДЪЛЖА моята Ибиса празник да гмуркам отново Дон Педро.
По време на второто ми гмуркане достигаме до правоъгълната входна точка към корпуса на 26 м, което е единственото разрешено гмуркане вътре в останката – всички други маршрути в кораба се считат за опасни и следователно забранени.
С факела си, осветяващ пътя ни вътре в корпуса на кораба, успявам да направя няколко снимки на ръждясалите стъпала и стени, преди да се спуснем на пясъчното дъно на 45м. Приятелят ми започва да се чувства малко странно, като ми дава сигнал да се кача на няколко метра.
Мисля, че дълбочината си играе с главата му, така че се качваме до около 30 м, отпускаме се за няколко минути и след това той ми дава знак OK, за да продължа. 
Най-накрая имам време да се съсредоточа върху фотографирането на живота около мен. Виждал съм скален омар да се крие под цветната морска трева и риба скорпион, мирно почиваща върху неравната повърхност на палубата, обрасла с растителност. 
Докато започваме бавното изкачване, успявам да заснема едно изображение на върха на останката, което дава представа колко величествен, уникален и процъфтяващ е Дон Педро.
Случаен изкуствен риф, трайно вграден в морското дъно край Ибиса, където много прекрасни видове са намерили нов подслон и са създали своя собствена екосистема.