Междинни спирки на магистралата

Следва 27-часово пътуване с лодка целунат от мекия морски бриз, отворих щорите на каютата си, за да ме посрещне прекрасна пепелява планина със слънцето, изгряващо зад нея.

На около 230 морски мили от брега на Кабо Сан Лукас в Мексико, първият от островите Сокоро, Сан Бенедикто, изниква от морето.

Хиляди години оттичащи се дъждове и щети от лава са формирали идеално набръчканите външни стени на вулкана, които се спускат до ръба на водата. Бяха изминали две нощи, откакто краката ми докоснаха земята, и щяха да минат още пет, докато земните ми крака се върнат.

Често наричан мексикански Галапагос, архипелагът Revillagigedo се намира в източната част на Тихия океан. Обявен е за национален парк през 2017 г., а година по-рано е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство.

Около 57,000 XNUMX квадратни мили около островите сега са защитени от риболов, минно дело и развитие на туризма, което прави този най-големият морски резерват в Северна Америка.

Тези води, когато са хладни, са богати на хранителни вещества Калифорния теченията се сливат с южното Коста Риканско течение, съдържат едно от най-големите струпвания на акули и манти в света. Сателитните станции, стратегически разположени на местата за гмуркане, ни казват, че много видове акули – включително копринена, сребърновърха и чук – мигрират между Кокосови острови, Галапагос, Малпело и Сокоро. Те се движат по коридорите между тези богати на храна подводни планини по това, което е известно като магистралата на акулите.

Сан Бенедикто е дълъг около три мили. За последен път вулканът изригна през 1952 г., унищожавайки повечето животи в рамките на 10 месеца.

Днес някои растения и морски птици са почти всичко, което живее на скалистия остров, чиято южна страна изследвахме на място, наречено Каньон, образувано от това изригване. Водачът по гмуркане Педро ни информира след закуска, докато любопитен синекрак луд гледаше.

Нашата стратегическа позиция за акостиране и късметът на боговете на вятъра ни позволиха да скочим директно от лодката, за да се спуснем на станцията за почистване на 24 метра и да наблюдаваме някои ранни сутрешни действия с акули.

Слизането без препоръка може да бъде дезориентиращо, но се доверихме на местния експерт Иван, който ни поведе в бездната. След около минута се очерта тъмното дъно и успяхме да различим някои скалисти образувания.

След секунди множество сребристи тела започнаха да блестят на слънчевата светлина, когато се приближиха и се стрелнаха далеч от почистващата станция. Само за 10 минути бяхме украсени с копринени, галапагоски и сребристи акули, за да се насладим на ексфолиант за тяло в салона Barberfish.

Удобен брифинг по-късно същия ден ни въоръжи с допълнителни знания за това как да идентифицираме тези красиви, елегантни същества.

Галапагоските акули са широки, имат заоблен нос и голяма част от телесната им маса е в предната част на тялото им, докато сребристите акули имат бял кант по всичките си перки. Копринената гръбначна перка се намира зад неговия пекторал перки.

Три допълнителни гмуркания близо до и около каньона през целия ден бяха осеяни с храна, почивка и малко четене. С напредването на деня копринените ставаха все по-любопитни  и си проправиха път по-плитко до лодката, правейки някои интересни спирки за безопасност.

Имаше дори непланиран шнорхел с група фалшиви косатки!

Ден 2 беше на известното място Boiler на запад от острова. Седмица по-рано екипажът е видял там две китови акули.

Когато слънцето се издигна по-високо, видяхме, че сме закотвени близо до някои впечатляващи остри камъни, които образуваха пръстен пред острова. Можем също да различим пещери и пепеляви сталактити в задната част на Сан Бенедикто. Колкото и отдалечена и безплодна да е земята, не можете да се уморите от нейната красота.

Котелът е останките от още един вулканичен кратер и в нашите добре организирани групи ние се качихме на скифовете, за да бъдем закарани до зоната с бълбукаща вода, която дава името на мястото.

Направихме отрицателен запис. Бялоперите рифови акули седяха лениво по первазите, а едрооките тревали се движеха в организирана верига в плитчините.

Две скалирани глави на чук се наведеха близо до рифа, за да ни проверят, преди бавно да се извият обратно в синевата. Това, което се случи след това, беше началото на 40-минутно влакче в увеселителен парк с манта!

Преживял съм близки срещи с манти в Червено море и Мозамбик, но никога не бях виждал толкова много заедно, колкото в Boiler.

Една възрастна шевронна (черно-бяла) манта мина покрай нас, като ни огледа, последвана от друга, и още, и още! Те танцуваха заедно, хранеха се и се наслаждаваха на почистването в течението, общувайки с водолазите, както и помежду си.

Те къдряха и разгъваха главата си перки, използвани като електрорецептори, за да ни „усещат“ във водата. От нищото дори още по-голяма черна (меланистична) манта долетя в бульона и започна да се търкаля като варел и да лети отстрани, давайки й по-добър изглед към нас, малките хора.

Черните манти изглеждат като стелт бомбардировачи и съставляват една четвърт от населението на Сокоро. Приятелят ми полудяваше и имитираше движенията на мантата корем до корем. Да види един от тези лъчи беше неговата мечта за това пътуване.

Докато гледах как шевронна манта се приближава към мен, сложих око във визьора на моя фотоапарат, за да заснема парите.

Обективът ми рибешко око обаче даваше подвеждаща ориентация. Като пекторал перка падна на главата ми, разбрах, че трябваше да се наведа малко по-рано. Силата в тези крила е огромна!

Плитко нагоре, като внимавах да стоя далеч от вълната в горната част на мястото за гмуркане, моята група грееше. Имаше и няколко сълзи, резултат от духовното взаимодействие, преживяно при това гмуркане.

Имаше много споделяне на истории по време на втората закуска и, сякаш в опит да надминем тръпката от морския живот на деня, майка гърбат кит и нейното малко минаха близо до острова, докато гледахме със страхопочитание от горната палуба.

Денят продължи с още няколко мантастични момента и разговорът продължи до вечерта с уъркшоп за ID. Използвайки нашите снимки на долната им страна, ние погледнахме дали лъчите са били забелязани тук преди, препращайки към книги от Pacific Manta Research Group.

30-годишна мъжка шевронна манта, наречена Марти, беше идентифицирана за четвърти път в Сан Бенедикто. Чудехме се колко хиляди мили е изминал от първото си виждане там през 2004 г.

Нашето 80-милно пътуване до Roca Partida започна след последното гмуркане за деня. Взирайки се на следващата сутрин, видяхме покрита с гуано скала, стърчаща от морето, всичко, което е останало от центъра на вулканична пробка.

Мястото за гмуркане щеше да бъде отвесна стена без дъно, за разлика от другите, които бяхме виждали. Бях развълнуван да видя как топографията на тази малка скала ще се увеличи по размер под вода, като вулканична версия на айсберг!

Слязохме от по-защитената източна страна и се движехме между северния и южния ъгъл, където щеше да се мотае по-голямата част от морския живот.

След секунди чухме и скоро бяхме в развълнуваното присъствие на делфини. Една шушулка афали неистово танцуваше около нас, а след това изведнъж увисна вертикално във водния стълб, бавно потъвайки.

Защо правят това не е известно, въпреки че може да е знак за подчинение. Те изпадат в транс, подобно на тонично обездвижване при акула.

Моите колеги водолази скоро научиха урока си, опитвайки се да снимат това явление, тъй като звуковите сигнали на нещастни компютри ги изтръгна от спусканията им! Капсулата дори принуди взаимодействие с някои от водолазите, като ги побутна близо до тях, сякаш искаше да си играе.

Други гмуркания през деня ни дариха с голяма галапагоска акула, сребърна риба тон, жълтопера риба тон, черноперка океанска акула и до 40 рифови акули с бяла перка, натрупани на первази. Те бяха много трудни за снимане при силното вълнение близо до стената.

Неочакван обрат във времето ни накара да напуснем след третото гмуркане и да се отправим към остров Сокоро. Червеноклюна тропическа птица ни изпрати, докато вдигахме котва за неравномерно нощно пътуване от 70 мили.

Сокоро е най-зеленият остров в архипелага. Последната му вулканична дейност беше под вода през 1993 г. Голяма мексиканска военноморска база там от 1957 г. налага статут на защитен национален парк и на нашия кораб се качиха, за да проверят дали всички сме законни пътници.

Това е задължителна проверка за всички оператори на борда.

Socorro има пет места за гмуркане, но ние успяхме да се гмурнем само от едната страна поради лошото време. Инструктирани за Пунта Тоска, първите три групи се качиха на скифовете до „пръстите“ на лавата, които се простират от острова в морето.

Можете да правите „скокове“ между външните, средните и вътрешните пръсти, ако зададете правилно време за вълната.

Нашият водач Мартин забеляза много копринени акули в задната част на лодката, вероятно резултат от броя на летящите риби, които бяха камиказета на задната ни палуба по време на нощното кръстосване. Нашата група скочи тук и една любознателна акула ни последва през цялото гмуркане.

Гмуркане две ми беше любимото. Беше много гмуркане в рифов стил и се натъкнахме на риба пуфър, мърморене, мавритански идоли, скобар и живи оранжеви риби, които почистват мантите. Clarions са ендемични за района (наречен на четвъртия остров, още два дни с лодка). Беше хубаво да се види цвят след много дни на синьо!

Трио от чифтосващи се зелени костенурки дойде на кърмата по-късно същия ден, което беше интересно за гледане.

Поради времето, отнето от военноморската инспекция, в Сокоро се правят само три гмуркания, но след вечеря се предлага нощно гмуркане с копринени акули.

Във водата се допускат не повече от 10 души наведнъж, но без постоянната светлина, която може да нарани очите на акулите.

Моят приятел и аз чакахме, тъй като искахме да прекараме известно време в снимане на акулите. След минути по-голямата част от първата група беше излязла от водата, като по-малко опитните водолази го намираха за обезпокоително. Акулите се приближават и понякога ги забелязвате едва в последния момент.

Вдигнах фотоапарата си, за да снимам приближаващ човек, но той се приближаваше все по-близо и преди да се усетя, ме блъсна в брадичката!

Мога само да предполагам, че се е видял в обектива ми или не е харесал светкавицата. Какво вълнуващо преживяване!?

Тъй като плискането на шнорхелите се увеличи, екипажът реши, че е време да даде почивка на акулите и ние се отправихме на палубата.

Беше твърде бурно да се гмуркаме в Кабо Пиърс от другата страна на острова на следващия ден, така че капитанът реши да се върне в по-закътания Сан Бенедикто за нашия последен ден, тъй като това изглежда беше любимото на всички. Предстоеше още една тежка нощ. Слава Богу за времето за дрямка на повърхността!

Четирима други капитани бяха стигнали до същото решение, така че сънлив глас над таноя ни информира, че гмуркането ще бъде в 7 сутринта, за да избегнем сутрешното бързане. Скочихме от леглото, облякохме екипировката си за гмуркане и яхнахме лодката до Фондеадеро. Друго синьо спускане в малко по-мътни води ни отведе до интересна топография, която приличаше на шестоъгълните подредени скали на Пътя на гигантите. Следвайки стената от лава, видяхме голям жилен лъч в пясъка, придружен от торпеден лъч и няколко белопръсти рифови акули в плитчините.

В тази по-зелена, по-хладна вода моят приятел и аз започнахме да се натрупваме, очаквайки хубава топла чаша чай и чиния с яйца Бенедикт. От нищото се приближи гигантска тихоокеанска манта, която се наслаждаваше на раната на корема си, която беше почистена от паразити от лоялната ескадрила оранжеви риби.

Тя кръжи около нас в хипнотично плъзгане за няколко минути, преди да излети в блясъка на слънцето.