МАРИ ДЕЙВИС изоставя обичайните си пътувания с борд, за да остане на остров за гмуркане – и то какъв остров!
Тя рядко се връща никъде – твърде много нови места за гмуркане – но Малапаскуа може да се окаже изключение
НАДНИРВАМ В тъмносиньото и късче сиво проблясват. Чакай, това опашка на акула ли беше или блясъкът на люспи на платика? Слънцето едва е над хоризонта, така че е твърде мътно, за да се каже.
Вдишвам дълбоко нитрокс и проверявам настройките на камерата си за всеки случай. До мен на 32 м е моят водач Тата, също нащрек.
Каквото и да е, то е преминало през стената и обикаля обратно наоколо. Сянката се плъзга към мен, разкривайки сребриста муцуна и черни очи като чинийка. Със завъртане на торпедообразното му тяло зървам дългата му опашка, почти половината от дължината на тялото му.
Все още дишам в страхопочитание. Бинго! Акула вършачка – първото ми виждане.
Акулата отплува, но миг по-късно се връща в кръг. Когато втори се включи в битката, се отпускам. Подстригването започна, така че те ще бъдат тук за известно време. Видимостта е 5-10 м, но водата е чиста и ежеминутно зората я подобрява.
Повечето гмуркачи никога няма да видят вършачка в дивата природа. Тези мигриращи дълбоководни акули живеят по протежение на континенталните шелфове на Северна Америка и Азия и ловуват главно в открития океан през нощта.
Рядко се виждат при нормални дълбочини на гмуркане – освен ако не пътувате до малкия остров Малапаскуа, край северния край на Себу във Филипините.
Тук, точно след изгрев слънце, вършачки се изкачват на 200 метра нагоре по стените на плитчината Монад до поредица от станции за почистване.
Шестте вършачки, които забелязваме при това гмуркане, са от общото разнообразие – пелагичните и едрооките са другите видове. Обикновените вършачки са най-големите и могат да растат до 5 м, въпреки че нашите бяха в рамките на 1.5-2 м.
Две минути преди да се плъзна в деко, преминаваме към плоска естествена „сцена“ на 20 м, друго любимо място за разходка на акули.
Нямам късмет, но едно бързо движение по стената привлича вниманието ми. Наруших ан октопод чифтосване. Опа, моя грешка.
Мъжкият се втурва в близката дупка и ме поглежда за досадния турист, който съм. Тата ми маха да се приближа, сочейки две скариди арлекин под перваза. Въздъхвам и прегръщам широкоъгълния си обектив.
„Всичко е наред, Мари“, казва ми Тата по-късно с уверено кимване, „виждаме арлекински скариди във Лайтхаус. обещание.
Тата е един от най-опитните водачи на Thresher Shark Divers. След много години гмуркане, той все още изпитва тръпка да види акулите. Има 23 водолазни оператори на острова, но TSD е най-дълго работещият и най-опитният, така че почти има работата на Monad Shoal. В резултат на това никога не се чувства пренаселено.
При второто ни гмуркане с акули в 5 сутринта завиваме наляво при швартовата линия и се насочваме към стената на монадите. Дори и без възможност да видите вършачки, това е грандиозно. От пясъчния връх на 18 м, стената се спуска вертикално до 34 м, където постепенно се спуска към по-дълбоко отпадане. Амфитеатралната му форма е идеална за наблюдение на акули.
Не ни трябва дълго да чакаме, преди призракът на опашка на акула да тръгне към нас. Акулата се колебае, преди да доплува по-близо – добра новина за нас, тъй като видимостта е ниска тази сутрин.
Скоро пристигат още две акули, които кръжат под нас. Когато дойде време да се върна, забелязвам друг, този път с бял връх, с група стрелци, които се влачат отзад.
Рифът е изненадващо лишен от рибен живот, но на кого му пука? Вършачките повече от компенсират това. Четири гмуркания в 5 сутринта по-късно, все още не съм се наситил с тези лъскави дзен същества. Знаейки, че това е единственото място в света, където гарантирано ще ги виждате всеки ден, ме изпълва с чувство на привилегия и чудо.
ВРЪШАЛКИ МОЖЕ ДА СА Основната привлекателна карта на Малапаскуа, но има много, много повече – стени, останки, оживени морски планини и върхове, изобилие от същества и скандалната пещера на остров Гато.
Споменете Гато и очите на Тата светват. Това е едно от най-популярните еднодневни екскурзии. Всъщност TSD има една поговорка: „Идвате в Малапаскуа, за да видите акулите вършачки, но си тръгвате, спомняйки си Гато.“
Този малък скалист остров, на 90-минутно спокойно пътуване с лодка северозападно от Малапаскуа, има какво да изживее.
Докато слизаме в Guardhouse, аз се наслаждавам на скални образувания и камъни, покрити с розови и бели меки корали. Тата и аз прекарваме много минути в инспектиране на червени и жълти морски фенове, търсещи малки морски кончета. Уви, един тънък рак-паяк е единственото ни съкровище.
Тук обаче със сигурност няма недостиг на същества – появяват се скариди-анемони, раци зебри, петниста риба скорпион и първото ни ярко оцветено голоклонче (Nembrotha milleri). Няколко перка-удари по-късно Тата посочва два примера за моите любими нуди – испанската танцьорка (Hexabranchus sanguineus).
Следващото ми лакомство е риба жаба. Трудно е да се пропусне, ярко мандариново петно, кацнало на върха на скала. Няколко метра по-нататък и в кадър изскача по-малък бежов. Когато Тата ми намери нарисувана риба-жаба, аз му хвърлям палец нагоре.
С напредването на седмицата ми на гмуркане разбирам, че рибите жаби са толкова често срещани, колкото голоклоните. На Шоколадовия остров намирам две големи черни, всяка по-голяма от човешка глава.
Разхождайки се покрай рифа, случайно уплаших една риба бутер. Той се ускорява, разкривайки дупка, пазена от скарида паун богомолка, чиито яйца са полепнали по тялото му.
Междувременно Тата търси наоколо в меки бели корали и открива бледорозово морско конче, последвано от наситено червено, което се носи грациозно встрани. Под един перваз гигантска мурена отваря и затваря устата си към мен – главата й е колкото бицепса на Невероятния Хълк (без преувеличение).
КАТО СЕ ИЗКАЧВАМЕ ние следваме млада лентова морска змия, която провира главата си в дупки по рифа. Остров Гато е не само морски резерват, но и резерват за морски змии, така че те са друга обичайна гледка.
На предпазната спирка висим над пирамидално оформено бомие, покрито с плаващи меки корали, и се взираме в ято скумрия с голяма уста, която ни обикаля със зяпнали уста.
След вкусен обяд на пикник, скачаме обратно за второ гмуркане, спускайки се на 24 метра до входа на пещерата. Следвам водача си в тъмната устна на пещерата и осветявам стените с факлата си; мозаечен гоблен от жълти маргаритки корали ме заслепява, заедно с гигантски миди и живи прасковени, розови и оранжеви гъби.
Търся малки белопери акули, често виждани да лежат на пясъка, но намирам само раци. Напред тунелът се разширява и силуетът на млада риба прилеп ни води през изхода. Точно извън пещерата изследваме многобройни надвеси и плувни канали, покрити с розови, оранжеви и сини корали, сякаш някой небрежно е хвърлил многоцветна боа от пера върху всичко.
Сега разбирам за какво е целият този шум. Остров Гато, направи добре.
Ако прекарате повече от няколко дни на Malapascua (и трябва), вероятно ще се гмурнете в най-красивия му риф (с най-некрасивото име) Bugtong Bato.
Настръхна от рибен живот и не ме карайте да започвам с макроса – толкова много макро!
Спускайки се до 18 метра, Тата посочва цветно голоклонче, а след това пет перки по-късно, още един, после още един… и така нататък. Това е градина от коремоноги!
Фокусирайки се върху морския хълм, големите анемонии на топки, младите сомове и рибата крава ме забавляват известно време. Тогава Тата ми махна с ръка. Мисля си, че „Боже, не е още едно нуди?“ но не, това е голяма пъстра риба жаба, а не вид, който съм виждал преди.
До него скарида паун богомолка потрепва към мен. Към края на гмуркането, докато Тата търси същества, аз се рея над рифа, любувайки се на пейзажа от разпръснати меки корали и анемонии.
ЛАПУС ЛАПУС Е бързо пътуване с лодка на север. Слизаме на 14 метра и моментално си спомням за красивите коралови градини около Големия бариерен риф.
Клъстери от коралови глави поникват жълти, черни и червени пернати звезди. Малко стадо млади сомчета ловува в пясъка, заобикаляйки бежови тръбопроводи.
Намирам първия си клекнал омар върху розов мек корал. Следва срамежлива мурена, след това арлекин и зебра.
На този риф има толкова много макроси, че дори не хвърлям втори поглед на скаридите богомолки или рибите лъвове.
Към края Тата ми прави знак перка като луд. По-късно той ми казва октопод препускаше в галоп през рифа. Не съм много ядосан, че го пропуснах, когато забелязах космата риба-жаба албинос с дебела челюст.
Когато дойде време за изкачване, висим над девствена мека коралова градина на 8 м, перфектна спирка за безопасност. Нещо тича до розова анемона – друга скарида паунова богомолка. хубаво.
Забелязана съм сред приятелите гмуркачи като „тази, която избягва нощните гмуркания“, но обещанието за чифтосване на мандаринови риби ме хваща във водата. Разнообразието от същества на Малапаскуа ме кара да се връщам за още. Разбира се, помага температурата на водата да е цели 29°!
Някога да сте чували за оранжева риба скорпион с бял гръден кош перки? Не, нито аз. Но намерих един на корабокрушението на Lighthouse, любимото ми нощно гмуркане.
Този японски десантен кораб от Втората световна война беше бомбардиран точно преди да приземи голяма пратка цимент. Повече останки, отколкото останки, плитко е (2-3 м), чудесно за начинаещи гмуркачи и друго идеално място за наблюдение на същества.
До останките е известното място за мандарини Lighthouse. По здрач е почти гарантирано, че ще видите техния психеделичен ритуал на чифтосване.
Такива редки гледки имат своите недостатъци – главно останалата част от общността на гмуркачите. Не съм фен на подводните тълпи, така че моят гид и аз перка в търсене на скариди арлекин. Той не само ми намира чифт, но и е във върхова форма тази вечер. Когато той посочи нещо в пясъка, първата ми мисъл е „писия“, но след това камуфлажното създание се движи, плъзгайки се по морското дъно, докато мига със сини кръгове към мен. ха! Синопръстен октопод.
Превключвайки към моя червен стробоскоп, прекарвам 15 минути, наблюдавайки как малкият пич ловува, променя цветовете и като цяло е страхотен. Този мъничък главоног носи достатъчно отрова, за да ме убие, така че не забравям да му дам широко място.
СЕГА КАТО МИСЛЯ на раци си мисля „мех... баууууу“, но огромното изобилие и разнообразие от видове около Малапаскуа е поразително.
Освен това тези същества имат характер. Не мога да помогна, освен да направя антропоморфизъм на красив анемонов рак с дълги розови мигли – със сигурност щеше да получи главна роля в анимация на Дисни. А нейният „брат“ покрай рифа, този, който седи на скала, носейки елегантен нос? Обувка за следващия зъл кръстоносец в Търсенето на Немо 3.
Други макро предложения също поддържат своя край – звездни мурени, чифт риби пегас, риба лъв с две петна, морски кончета, големи писии със светещи лимоненозелени очи, сепия, голоклони Chromodoris и лентовидна риба. Точно под лодката демонска риба скорпион си проправя път по пясъка и аз я добавям в моя списък с потенциални холивудски злодеи!
Предупреждение: ако направите първото си нощно гмуркане на някое от местата за гмуркане в Малапаскуан, ще бъдете разглезени до края на гмуркателната си кариера.
Едно пътуване до остров Каланггаман се състои от вкусен пикник с барбекю на идиличен пясъчен плаж, осеян с палми. Това е добро четиричасово пътуване с лодка на връщане, но си заслужава.
Под вълните е още по-очарователно. TSD конзолата ни пуска на върха на риф на 8 метра и ние плуваме до ръба на стената. Сърцето ми бие, докато се спускам по стената; дълбокото ме зове. Това е само здрав разум, обучение и инстинкти за оцеляване, които ми пречат да продължа.
Вместо това следвам ръководството си за 32 метра и търся фенове за малки морски кончета. Тата маха с ръце по червено ветрило, търсейки движение, а аз се концентрирам върху жълто ветрило в съседство.
Крещя самодоволно в моя регулатор когато забелязвам малка жълта нишка – малкото морско конче на Денис. Резултат! Тата ми вдига палец.
Не много напред, ние плаваме покрай мехур корал, убежище мехур корал скарида. Други макросъкровища включват имперска скарида, скарида Henderson's hingebeak и рак орангутан.
Надниквам в ясното наситено синьо, надявайки се да забележа манта или орел. Риба спусък титан минава покрай нея и ято риби знаме. Другата група има по-голям късмет – те зърват акула вършачка в далечината (толкова рядко!) плюс костенурка, плуваща в плитчините.
НЯКОЛКО СЕДМИЦИ ПО-КЪСНО Върнах се у дома и все още мисля за акулите и тези раци! Освен това има тиха, релаксираща атмосфера на самия остров, с неговата страхотна храна, домашно приготвения сладолед на Oscar's Bar и приятелските професионални хора в TSD.
Има много тихи ресторанти и барове на плажа и в тесните задни улички; няма коли, само велосипеди и мотори. Негмуркащите дейности включват ядене, пиене, гледане на залези, разходки и гмуркане с шнорхел.
През последните няколко години правя предимно пътувания с борд. Бях забравил колко лесно и полезно може да бъде гмуркането на остров.
Винаги обичам да се премествам на нови места, но Малапаскуа е едно място, което ще трябва да сърбя отново.
Особено като пропуснах да се гмурна в останките на Дона Мерилин – обзалагам се, че и там има купища лудо изглеждащи раци.
Появи се в DIVER януари 2017 г
