The Med в най-добрия си вид

„ЧИСЛАТА НА РИБИТЕ са се увеличили, без съмнение“, казва Вини, докато гледаме ниското октомврийско слънце да изгрява над архипелага Мадалена, край североизточното крайбрежие на Сардиния.

Ние сме акостирали на малкото островче Баретинели, едно от онези скалисти петънца на картата, които, благодарение на географска случайност, заслужават фар.

Светлината предпазва корабите, преминаващи между по-големия Isola Spargi и по-големия - все още - и заслужаващ да бъде проучен - La Maddalena. Това е островът, който дава името си на множеството скалисти гранитни скали, рифове, островчета и острови, които съставят архипелага.

Току-що се бях насладил на последното си гмуркане за седмицата и исках да разбера от Вини, съсобственик на Nautilus Diving Center, как нещата са се променили към по-добро за местната общност за гмуркане, след като районът беше определен за национален парк в края на 1990 г.

„Има повече, по-големи риби, повече групери и повече кехлибар“, каза ми той. „Виждаме някои риби повече през различни периоди от годината, повече жак през есента, но виждаме повече, тъй като те контролират риболова.“

Средиземното е експлоатирано (може би прекомерно експлоатирано) от векове, така че беше добре да чуя, че защитата, предоставена от парка, помага да се запази архипелагът като очарователно място за гмуркане.

Виждал съм това сам, при гмуркане водачите понякога и с основание наричат ​​Moray City. Бях виждал повече от змиорките на това място, отколкото някога съм виждал.

Смес от огромни камъни, изглеждащи сякаш са били хвърлени от гиганти, изглежда е идеален дом за десетки средиземноморски мурени.

Това са доста атрактивни риби, с жълтокафяви до златисти петна по хълбоците. Не че обикновено се осмеляват да тръгват през деня, но успяхме да наблюдаваме един впечатляващ екземпляр, който грабва и консумира октопод, блъскайки го от едната страна на другата като териер.

Мощни челюсти изтръгнаха живота от нещастното мекотело.

Около по-големите скали се скупчиха хиляди малки рибки. Когато минахме покрай голямото каменно поле и паднахме по-ниско, ударихме термоклин и видяхме издайническото замъгляване на водата. Температурата падна от 23 на 17°C и въпреки моите два слоя неопрен,

Започнах да треперя.

Няма значение, тъй като се натъкнахме на извисяваща се стена, светлините ми уловиха яркото виолетово на голобранче, вид Flabellina, и аз малко забравих студа и се опитах да направя няколко снимки, щастлив, че имам макро обектив, монтиран на моя фотоапарат .

ГИДЪТ МИ ЧАКАШЕ търпеливо и местните му познания и може би много по-младите му очи се отплатиха. Той посочи към дребна рибка, почиваща в пукнатина в стената, червеноуст поп.

Виждал съм такива и преди, но никога не успях да направя прилична снимка. Наименувани са подходящо, с яркочервена мутра и камуфлаж, което означава, че можете лесно да ги подминете.

Беше хубаво последно гмуркане, завършено от пристигането на стадо кехлибарени джакове, разпознаваеми по маркировката „наклонена черта“ през окото им. Тази маркировка е превърната в знак с ръка – пръст, който прави режещо действие през окото – от водолазните водачи, за да обозначи тези мощни хищници. В биологията истинска истина е, че добрият брой хищници показва здрава и процъфтяваща екосистема.

Не бях сигурен какво да очаквам от това пътуване. Когато пристигнах в пристанищния град Палау (не, друго място), небесата се бяха отворили и изглеждаше възнамерено да остана със зяпване за известно време. Случайният тътен от гръмотевици и силният бриз не бяха помогнали.

На следващата сутрин, със замъглени очи и малко без кофеин, се срещнах с Вини и Стефани, другата собственичка на Наутилус.

Избрахме някакъв комплект за мен и се отправихме към пристанището, което беше пълно с умни яхти, принадлежащи на богатите, които превръщат този участък от бреговата ивица в своя морска площадка.

Когато излязохме с добре обзаведената лодка на центъра, Вини забеляза куполния ми порт и си побъбрихме за фотография опции за седмицата, което предполага, че заснемането на макро може да е правилният начин, поне през следващите няколко дни със спада на видимостта, причинен от скорошни бури.

„След утре ще се подобри“, каза той. "Вятърът ще се завърти."

Гмурнахме се от малко скалисто островче близо до остров Спарги, добре защитено място, любимо на гидовете. Оказа се, че това е сграда с размерите на кметство, която се издига от 30 метра морско дъно до 5-6 метра под повърхността.

Пукнатини в скалата съдържаха анемони и всякакъв вид живот, който изчезна от светлината на факлата ми. Когато се спуснахме до най-ниската точка на гмуркането, три големи групери лениво отплуваха в мрака. Бавно заобиколихме скалата, издигайки се до нашата безопасна спирка. Всичко беше малко мрачно и дъждът все още удряше развълнуваното море, докато изплувахме.

Вини се оказа човек на думата си. Когато напуснахме Палау и се отправихме на изток покрай Capo d’Orso на следващия ден, слънцето се издигаше над хоризонта и естествената скулптура на Roccio dell Orso (Меча скала). Все още беше ветровито, но не толкова притеснително, и щяхме да можем да се гмуркаме с лекота.

Мястото, Кала д’Орсо, беше страхотно за голоклони. Ярко виолетовият цвят на белите върхове и лилавите нуди беше лесен за забелязване, както и мигриращите еолиди с бяло тяло, с техните червени и сини върхове cerrata (проекциите, които покриват телата на много голоклони).

Damselfish бяха навсякъде, макар че по-близо до пролуките между бъркотията от скали имаше стада от млади екземпляри с електриково сини ивици, които щяха да загубят, когато достигнат зряла възраст.

ПО-ДЪЛБОКО НАДОЛУ И ПО-НАДАЛЕК под скалистите надвеси ярко червеното на кардиналската риба светеше под факлата ми. Тези риби лесно се пренебрегват, сливат се и изглеждат определено безцветни, докато не бъдат осветени.

На тази бележка добрата факла с широк лъч е от съществено значение, за да видите живота тук в „истински цвят“. Там, където слънцето не достига, скалите са покрити с жълт цвят

и оранжеви полипи и чашковидни корали, растящи в смесица от сини и яркочервени гъби. Цветовете могат да бъдат спиращи дъха.

Беше хубаво да прекараме приятно гмуркане след дълго пътуване и лошо време и докато ядяхме шоколадова торта и бисквити заедно с горещ сладък чай, подозирах, че все пак може да се забавлявам.

Изглежда, че Nautilus върви добре – прилично съотношение между водачи и гмуркачи (десетина гости изглежда бяха норма) беше добре дошло, както и желанието на водачите да ви помогнат да се подготвите.

Отново си помислих колко трудно работят водолазните водачи. След като се погрижиха за лодка, пълна с водолази една сутрин, те имаха курсове и пробни гмуркания следобед, заедно с всички други ежедневни задължения на натоварен водолазен център.

Следващото гмуркане ни върна в Спарги и колко различно беше. Между преминаващите облаци слънцето нагряваше, а пасажите платики блестяха в сребро. Платиката пасяше на тревата от водорасли, отговаряйки на името си, а около нас непрекъснато се стичаха стада дами.

Отново имаше нудита, много и доста големи. Лилавите голоклони изглеждаха като експлозии от пипала. Малки, но деликатно маркирани риби с три перки лежаха върху тях перки.

Струпване на черупки около пукнатина би означавало октопод, криейки се в градината си.

Това гмуркане щеше да е малко по-плитко, така че пропуснахме групера, но макроживотът ми помагаше и докато прекарахме известно време с анемония от далия, успях да направя няколко снимки на животно, с което винаги съм се борил – анемоновите скариди. Често пъхнати добре в пипалата на анемонията и почти твърде малки за стареещите ми очи, те са предизвикателство и макар да не казвам, че успях, това беше най-доброто, което съм правил.

Времето продължи да се подобрява, макар и бавно. Честно казано, това не е нормално за Сардиния, тъй като дъждовете и бурите обикновено се ограничават до зимните месеци, а не през есента, когато водите трябва да са почти най-добри.

Въпреки тази сезонност, гмурканията на следващия ден биха ми били любими. Бяхме пътували до източното крайбрежие на Изола де Капрера, до място, където бяха забелязани морски кончета. Стисках палци.

Виждал съм само едно морско конче преди, в корито с морска трева, и точно това очаквах при това гмуркане.

Така че, когато водачът ми започна да сканира скална стена, покрита с гъба и полипи, се зачудих какво става.

ДОСТАТЪЧНО ЧЕСТНО, МИСЛЕХ СИ, и притесних няколко малки риби, приемайки, че ще остана без морско конче. Колко грешах. Джули започна да пищи и да ми маха и ето го, опашка, увита около израстък на трева, гривата му от изпъкналост приличаше толкова много на водораслите наоколо, че не съм сигурен, че щях да го забележа.

Скромното малко животинче беше трудно за стрелба, но аз фокусирах окото му, искайки го да се завърти малко и да се изправи срещу мен. Не стана, уви, но все пак бях удвоил броя на морските кончета.

Времето донякъде предопредели гмуркането ми, но по-сериозно се отрази по-рано през годината. Топлите температури, които средиземноморският регион преживя през лятото, означаваха топли условия за гмуркачите, но обезпокоителни условия за някои от най-привлекателните жители на района - горгониите.

Дългите периоди, през които температурите достигаха до средата на 20-те в дълбините, в които виреят горгониите, ги стресираха до степен, че много от тях умряха.

Бях попитал дали мога да видя някои и докато изследвахме място на около 30 м, бях натъжен да видя кремавобелите скелети на много горгонии, където лилавата плът и полипите бяха изчезнали. Вини обаче ме увери, че се възстановяват и наистина много все още държат лилави петна, където животното се регенерира.

Години наред не знаех за тези видове, които често лежат малко по-дълбоко от много други празник гмуркания в Средиземноморието. Колко гмуркачи от Обединеното кралство знаят за тези красиви екосистеми, които съперничат на всяко тропическо място по цвят и сложност?

С късмет прохладното лято през следващата година ще гарантира, че те ще се възстановят добре. Вини ми казва, че под 40 метра горгониите остават в добро състояние, но е показателно, че топлината прониква по-дълбоко.